luk for vandet og sæt den nye cykelventil på. sværer er det ikke...werner, kbh19/03-2007
det lyder helt ok... husk udluftning over tag...werner, kbh19/03-2007
Tak for dit svar werner
Vil du forklar lidt omkring hvordan man laver den udluftning
mads, sakskøbing19/03-2007
Udluftning SKAL ikke nødvendigvis føres ovenud af taget!!! Min VVSér fortalte mig at man monterer en vacuumventil i skunkrummet. Den klarer samme funktion - lugtfrit vel at mærke. Så er man fri for karambolage med tagkonstruktionen. Og JA, han sagde at det er helt efter bogen. Og hanb må jo da vide det om nogen...
G.Gearløs, Billund19/03-2007
en såkaldt udluftning/vacumventil forhindre at feks. ved kraftige regnskyl at der bliver undertryk i kloaksystemet så at din vandlås ikke suges tom. dette forekommer især i kommuner hvor det er forbudt at tilkoble regnvand til kloakken men folk gør det alligevelle og at kloakken derfor er underdimensioneret...werner, kbh19/03-2007
Før man kan svare på det skal vi vide om det er noget du selv vil lave? Hvis du har fjernvarme må du nemlig ikke selv lave det.Michael Olsen, Silkeborg18/03-2007
Hejsa,
ja, det er fjernvarme. :-)
Glemte jeg at skriveSteen, Kolding18/03-2007
mig bekendt er lukkede varmeanlæg ikke forbeholdt autoriserede...giraffen, kbh18/03-2007
træk 2 stk,s pex rør til varme i 1 sal og overlad trygt resten til vvs*eren = ca2000 til 3000werner, kbh19/03-2007
hvorfor kan du ikke bare bore dem direkte fast på muren evt. med en træklods imellem for at få den ud i passende afstand ??kp, vordingborg18/03-2007
Nu har man sgu set det med. En "prof" der beder hobby folket om hjælp. Når man som privat skal betale op mod 500kr i timen for en VVS´er er det sgu ikke særligt betrykkende at vide at du ikke ved hvordan tingene skal laves......Mads, Kolding18/03-2007
Nu er det jo altså ikke VVS-montørene som laver produkterne. Og nu var det for øvrigt heller ikke hobbyfolket som dig jeg nødvendigvis adspurgte, selvfølgelig har du ikke forstand på det, det er prof. folk som mig selv der kunne have interesse i mit spørgsmål. Så læn du dig bare tilbage og lær. En træklods bag dåsen er ikke lige det jeg forbinder med et godt fif.Jens, Hundested18/03-2007
Mads, hvis du ikke kan bidrage med et svar, så luk skuffen!nn, nn18/03-2007
Hej igen!
Måske er jeg galt på den - men jeg forventede altså ikke lige at se en fagmand stille sådan et spørgsmål her på sitet. Den slags ting burde man da snakke om med sine kollegaer/leverandører eller producenter.
Men hvis du med ydremur mener bagmuren i ydervæggen så prøv følgende:
1) Marker hvor dine koblingsdåser skal sidde.
2) Bor op med et kopbor, og fjern området med mejsel.
3) Lav plads til dit rør-i-rør med din rillefræser.
4) Mur koblingsdåsen ind i muren med noget mørtel - eller få muren til at gøre det.
Den metode har jeg brugt flere gange uden nogen problemer.
Til nn: hvor meget bidrager du selv med...
Mads, Kolding18/03-2007
Mads, hvis du montere dine dåser på/i bagmuren, så er det absolut ikke lovligt. Dine dåser skal trækkes frem så en evt. utæthed kan spottes, samtidig vil en montering på bagmuren gøre at dåserne kommer på den forkerte side af isoleringen.
Jeg tror ikke du skal prale med at du selv benytter denne metode, det er da vist "hobbymetoden". Denne side burde da netop give muligheden for at også proff. kan komme med gode råd til hinanden. Så Mads, du er da vist en ommer.Peter, Frederiksværk18/03-2007
Hej Peter!
Hvis du har læst det som om at det er i hulmuren, altså ml. facade- og bagmur, de er monteret, har du læst forkert. Eller også jeg har formulerte mig utydeligt. Det er naturligvis på INDERSIDEN af bagmuren. Og det er IKKE ulovligt. Se evt. [link fjernet] "Montering af Roth Combi koblingsdåse i væg" ...Mads, Kolding18/03-2007
Jens. Hvordan har du da monteret de dåser indtil nu siden de giver problemer?
Peter. En ydermur er opbygget på denne måde:
1) En facademur. Det er de mursten du kan se udvendigt. Denne mur er ca. 110mm bred.
2) En hulmur. Denne er fyldt med isolering i typisk 175mm tykkelse.
3) En bagmur. "Bagsiden" af bagmuren bruges ofte til at trække elrør/kabler på. Dvs. bagmuren er på "den varme side" af isoleringen. "Forsiden" af bagmuren er vægen inde i huset, og er ofte gemt bag tapet, filt, klinker eller vandskuring med maling. Bagmuren er ved mursten ca. 110mm bred, og ved elementer typisk 100mm bred.
Så burde du ikke tage fejl næste gang du læser udtryk som facademur, hulmur og bagmur.Mads, Kolding18/03-2007
Hej Jens, forstår godt dit synspunkt. Bagmuren har typisk ikke tykkelse nok til en furnuftig fastgørelse, koblingsdåsen "falder igennem". Wirsbodåsens nederste skruer mellem for og bagdel har afstanden 25 mm, samme afstand som hullerne i visse patentbånd. Et patentbånd ell. lign på tværs af dåsen ligger derved væsentligt længere fremme og giver mulighed for ordentlig fastgørelse indtil afhærdning af den opkringsluttende mørtel.Martin, Glostrup18/03-2007
Som elektriker der har muret tusindvis af dåser fast, er svaret selvfølgelig. Brug bastardmørtel. Hvis muren er fugtet på forhånd sidder det særdeles godt fast efter ret kort tid.
Jeg ved godt at uskikken med at sætte dåser osv. løs fast og lade mureren pudse henover, har bredt sig, men det er dårligt håndværk.HCJ, Odense18/03-2007
Mads: Blot til info: KRAVET til murisolering hedder altså efter 1. april i år: 200 mm - alias markedets 195ér batts. Så blev du lidt klogere - endda helt gratis...
G. Gearløs, Billund18/03-2007
[link fjernet]øs: Med mindre der er nye regler fra 1. april, tager du fejl. Hidtil har der ikke været KRAV til en given isoleringtykkelse. Hverken i hulmur, loft eller gulv. Der er et samlet krav til energiforbruget for et helt hus, og hvordan det opfyldes er individuelt. Du kan godt skære ned på isoleringen i eks. ydermuren, hvis du derimod lægger mere på loftet - eller omvendt. At det så i praksis ofte ender med 300mm gulvisolering, 175/200mm i hulmur og 300/350mm på loftet er en anden sag. Man kan jo også isolere som "i gamle dage" og så installere varmegenvinding. Derved får man også et bedre indeklima med til samme pris.....Så blev du også lidt klogere - endda til samme pris Mads, Kolding19/03-2007
Okay Mads! Kan vi så blive enige om en fælles udtalelse som lyder ca: " Standarden for isolering i mure er ved at blive ca. 200 mm." ?
:-)
Ved godt at der bruges energirammer idag og synes egentlig at det er noget fis. Krav kan man bedre forholde sig til. Det andet flytteri med isoleringen er ret diffust.
Er ellers enig med Jens i at Koblingsdåserne er noget "snot" at gøre fast visse steder, men så har vi da heldigvis patentbånd :-)
G. Gearløs, Billund19/03-2007
hvis dåserne skal rilles ind i en murstensvæg har du ikke andre muligheder end at gøre det med forsigtighed give dem et par skruer på skrå og så en gang lynbeton, eller lade mueren pudse dem til. Men hvis der skal isolering og gipsplader uden på væggen er det da håndværksmæssigt forsvarligt hvis du skruer [link fjernet] en lægte fast på væggen og derefter dåsen fast på lægten. kp, vordingborg19/03-2007
det må du ikke selv gøre!!!!(autoriseret arbejde) brug håndværkere der er med i byg garantiordning
kontakt din lokale vvs''er
men to fernco overgange og et grenrør45g
som du reduksere ned til ønsket størrelsekloakmester hans kingo, odense23/04-2007