Debatforum
Mørtelsammensætning.
Spørgsmål
Hej !Jeg er ved at være færdig med opførelse af et nyt hus - og under byggeriet har der 2 gange været en mur som er væltet for murerne - og som jeg rygtevis har hørt skulle være meget meget skæv - samt at mørtelblandningen som er foregået på pladsen har en anden sammensætning end normalt.
Jeg vil meget gerne vide hvilken KC blanding man skal have når man skal opmure indervægge og ydrevægge med ??
Anonym - navnet er redaktionen bekendt, Horsens12/12-2011
Svar
Jeg har virkelig ondt af dig at du skal trækkes igennem alt dette af en upålidelig og dårlig håndværker. Håber du får klaret det til din fulde tilfredshed. Held og lykke Grethe Nielsen, Fjerritslev12/12-2011
Svar
Ku´ du ikke "liiige" samle alle dine spørgsmål under et, noget tyder på du nok
kommer med flere.!!
1) Tror faktisk ikke Rationel leverer Patus+ m/3-lags glas
2) Du har fået en bedre tegl, med et større overlæg, hvilket
er godt for undertaget.
3) Mørtelblandingen skal hedde KC50/50-700, og må gerne
blandes på pladsen.realisten, danmark12/12-2011
Svar
I dag er der mange facadesten der kræver specielle mørtler, så man skal vide hvilken mursten der mures med på facaderne.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev15/12-2011
Svar
Hold da op, er der virkelig en redaktion på "sitet" her realisten, danmark15/12-2011
Svar
Gad vide, hvordan spørgeren her, har fået kontakt til web-redaktør, og fået ændret sit allias til "Anonym..Horsens", på tidligere stillede spørgsmål?
Der er jo ikke et eneste af svarene, der forulemper spørgeren, andet end at man
skal lade være med at være kværulant overfor, at få et tegltag man er bedre tjent med, end det man selv, i sin egenrådige verden havde besluttet, måske udfra en simpel m2 pris på RT 801.
Noget andet, der lige stikker i øjnene
"citat"
-og under byggeriet har der 2 gange været en mur som er væltet for murerne -
og som jeg rygtevis har hørt skulle være meget meget skæv-
"citat slut"
hvem har ført tilsyn, har bygherre sparet dette væk?
nn, nn15/12-2011
Hvem skal betale el
Spørgsmål
Hvem skal betale el ved en totalrenovation af et husGrethe Nielsen, Fjerritslev03/12-2011Svar
Det står selvfølgelig i din bygge-kontrakt...,, ,03/12-2011
Svar
der er jo kun een til at betale, nemlig den der betaler for det udførte arbejde - intet i verden er gratis, og hvis det er entreprenøren der betaler, ja så er det jo lagt på entreprisesummen :-)Byggemand, Bob03/12-2011
Svar
De betingelser der gælder for det tilbud du har fået ig accepteres fremgår normalt af tilbudsblaketens bagside.
Hvis du har accepteret et tilbud uden at kende betingelserne, har du et problem.
Hvis tilbud er afgivet uden standardforbehold skal din entreprenør udføre arbejdet som det er specificeret i tilbudet - altså betale nødvendigt strømforbrug. Alternativt kan han jo blot opstille sin egen strømforsyning eller købe fra el-værket.Rasmus Mogensen, Rødby04/12-2011
Svar
Tak for svarene. Grethe Nielsen, Fjerritslev04/12-2011
Ny hævet første sal og ny tagkonstruktion
Spørgsmål
Hej! Vi bor i et hus fra 1928, med lavt til loftet(215 cm) ydermuren er konstrueret med hulmur og taget (saddeltag) begynder lige efter etageadskillelsen.Vi skal skifte ud taget snart (tegl), og har i den forbindelse overvejet, at hæve hele gulvkonstruktionen (mellem stue/[link fjernet]) med ca 50cm. Vi har bare ikke fundet nogle anvisninger for, hvordan det kan lade sig gøre, for ikke at tale om pris...
Vi har også overvejet, at hæve ydermuren med yderligere 1m over gulvniveau, for at få et større beboeligt gulvareal på [link fjernet]. Et par kviste eller tagterrasse, som vi drømmer om, vil garanteret ikke gøre hele fornøjelsen billigere!
Er der nogle herinde, der har erfaring af noget lignende, og eventuelt kunne give en cirka-pris på hvor meget det ville komme til at koste i alt, inkl ingeniørs-beregninger, el, varme mv...?Anne, Vanløse23/11-2011
Svar
Forundersøgelser, beregninger, tegninger, tilsyn ca. kr. 2-300.000,-
Byggeomkostninger kr. 15-25.000,- pr. m2realisten, danmark23/11-2011
Svar
Tak for dit svar Realisten!
Jeg går ud fra, at prisen du nævner, er uden materialer og lønninger?
Jeg glemte at oplyse kvadratmeter, som er 64 kvm på [link fjernet] (skunk medregnet)
Kan du beskrive, hvordan sådan en renovering/tilbygning foregår, samt hvor lang tid det ca vil tage?
vh. AnneAnne, Vanløse23/11-2011
Svar
Undskyld, jeg læste forkert, prisen er nok inkl. det hele ;-)
Helt billigt bliver det jo ikke, hvis det er 64 x 25.000,- =1.600.000,-
plus ingeniør, så er vi jo næsten oppe på 2 mill...
Findes der mon nogle billigere løsninger?Anne, Vanløse23/11-2011
Svar
Billigere løsning...ja, sælg og køb noget andet.,, ,24/11-2011
Svar
Der kan være mange løsninger på det problem.
215 cm er jo ikke ligefrem en kriminel lav lofthøjde.
Men synlige loftbjælker vil give visuel effekt.
At hæve hele tagkonstruktionen er nok muligt, men uforholdsmæssigt dyrt fordi det ikke vil have nogen "kvadratmæssig" effekt på 1. salen. Dårlig nyttevirkning kunne man sige.
Taget og etageadskillelsen fjernes, 1 meter højere mure og bærende vægge er en mulighed, særligt hvis det sker under telt.
En WILD løsning kunne være at rejse stålrammer over det nuværende hus, opbygge taget komplet og bygge nedad.
Claus Hansen, Holme24/11-2011
Garage i kælder
Spørgsmål
Vi skal i gang med at bygge et nyt hus, hvor vi skal have garage i kælderen. Der bliver ikke adgang til kælderen vi huset. Der er 2 ting vi gerne vil have i kælderen:1. Alt teknikken til varmen vil vi gerne have placeret i kælderen, så vi ikke bruger plads i bryggerset.
2. Vi vil gerne udnytte returvarmen til at holde lidt varme i kælderen. (en varmeslange i kælderen)
Spørgsmålet er om det er lovligt at udnytte returvarmen ved at lade det gå gennem en varmeslange i kælderen inden det går ud.
Kan vi placere teknikken i kælderen uden det får betydning for energiberegningen.Bente Werner, Aalborg19/11-2011
Svar
Mit råd vil være at placere al teknikken i det opvarmede boligareal (bryggers eller lignende), da man ellers ikke kan få energibehovsberegningen til at hænge sammen.
Dette gælder faktisk også ventilationsanlægget og ventilationsrør.
Undgå at indrette huset så der er behov for cirkulation på det varme brugsvand.
Løsningen med at lade returvarmen opvarme kælderen kan vist kun lade sig gøre, hvis man ikke har energimåler på fjernvarmen, og kun betaler pr m3.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev20/11-2011
Svar
Jeg skal ikke sige hvad energibehovsberegningen kan vanskeliggøre, men kun at hvis det var mig ville jeg helt klart gå efter at få det installeret i kælderen af samme grund som du nævner.
I parantes vil jeg desuden bemærke at jeg kraftigt vil overveje direkte tilgang til kælderen fra boligen når den skal bruges som garage, primært pga nem, kort og altid tør vej fra bolig til bil og omvendt, en tur man tager rigtig mange gange!nn, nn20/11-2011
Svar
Alt andet lige må det da være med at få mekanikken gemt væk i kælderen.
Det vil nærmest være spild af godt og dyrt boligareal ikke at gøre det.
Der skal naturligvis overvejes udskiftningsmulighed og serviceadgang.
Energibehovsberegningen må evt. være et spørgsmål om mere isolering, 3-lags ruder eller andet.
Vel vidende at moderne huse snart mest af alt ligner Michelin-manden
Niels Øster, Brabrand20/11-2011
Svar
Hej!
Mange tak for jeres svar. Vi må se om energiberegningen kan bære, at varmen sidder i kælderen. Hvis ikke må det jo blive bryggerset :-)
Mvh
Kaj og Bente, Aalborg22/11-2011
Svar
Jeg ser ofte, at den der har lavet energibehovsberegningen, "glemmer" at regne med varmetab fra installationer udenfor det opvarmede boligareal, og så opstår problemet, når der kommer en energikonsulent som ved hvordan tingene skal regnes ved det afsluttende energimærke, som samtidig er en garanti overfor det offentlige, om at bygningen opfylder bygningsreglementets energikrav.
Denne advarsel skrives, fordi det er rigtigt træls at få den besked, at der skal foretages nogle (måske drastiske) ændringer efter husets færdiggørelse, og der er faktisk en del der udfører energibehovsberegninger uden at have den fornødne kendskab til dette.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev28/11-2011
Ventilation under kolonihavehus
Spørgsmål
Vi har et nybygget kolonihavehus, hvor bundrammen er af almindeligt træ (ikke trykimprægneret - da kvaliteten er bedre i alm træ ifølge trælasten).Fornyligt har vi konstateret, at bundrammen er våd under rottesikringen. Der er ca 50 cm fra gulv til jord (sand), en slags krybekælder. I rottesikringen er sat 4 stk 18 cm3 ventilationsriste (7.5 cm i diameter) i den lange side (7.5 m) og 2 i den korte side (4.5 m), ialt 12 riste, og de er sat i hjørnerne, som de skal.
Nu er jeg bekymret for, at bundrammen vil blive angrebet af fugt og evt rådne med tiden. Er der nogen forholdsregler, som tømreren skulle have taget/kan tage for at forhindre dette. Er det akceptabelt at bruge ubehandlet træ som bundramme med begrundelsen, at træet ikke sidder udvendigt?
Jeg takker for tidligere gode svar og for, at I derude vil dele jeres viden med os andre.
Med venlig hilsen
Sarah Cohn, KøbenhavnSarah Cohn, København17/11-2011
Svar
For det første så er "rottesikringen" et noget diffust begreb. Det du mener er nok lodretstående eternitplader der skal forhindre rotter i at trænge ind under gulvet.
Dernæst er arealet af en rist med en diameter på 7,5 cm ca. 44 cm2. (men ristens udformning kan måske nok reducerer ventilationsarealet til ca. 18 cm2)
Hvis arealet af dit hus er 7,5 x 4,5 = ca. 33 m2 skulle ventilationsarealet - HVIS DERVAR TALE OM ET TAGRUM - være 1/500 af arealet, svarende til 675 cm2.
Forudsat at der var anvendt uorganiske materialer, (beton, sten).
Ved anvendelse af organiske materialer anbefales op til 1/50 del, altså 10, gange så stort ventilationsareal, afhængig af lokale forhold.
Det skal tilføjes at det slet ikke anbefales an anvende krybekælderkonstruktion ved opvarmede boliger.
Konklusion:
Jeres krybekælder er udført i organiske materialer. (Det er fuldstændig tåbeligt og imod alle anbefalinger IKKE at anvende trykimprægnerede materialer til og med underside gulvbelægning)
Eftersom jeres kolonihavehus ikke opvarmes er risikoen for kondens som følge af fejlagtig isolering og manglende dampspærrer beskeden.
Hvorfor der opstår kondens lige nu kan have at gøre med lokale forhold eller de øjeblikkelige vindforhold. (Som det nævnes ovenstående)
Det optimale ville være at det samlede ventilationsareal var 6750cm2
Idet huset ikke opvarmes ville 3375cm2 nok være passende.
Hvis jeres ventilations riste virkeligt kun har et lysningsareal på 18 cm2 svarende til 216 cm2 for alle 12 stk. så er det ud fra enhver betragtning for lidt.
Det er måske ikke at forlange at jeres tømmermester skal kunne den slags ventilations krav på stående fod. Men han skal være i stand til at undersøge tingene når han påtager sig en sådan entreprise.
Sammenholdt med anvendelsen af uimprægneret træ til dækkonstruktionen har han demonstreret en helt enestående mangel på kompetence indenfor sit fagområde.
[link fjernet] Jan Gregers, Birkerød18/11-2011
Svar
Vil lige tilføje med hensyn til din "rottesikring", så skal en rottesikring gå min. 60 cm. ned i jorden.,, ,18/11-2011
Nybyggeri
Typehuse
Træhuse
Tilbygning
Udestuer
Byggegrunde
Byggeguide
Cement/mørtel
Dræn
Facademaling
Find arkitekt
Fritidshuse
Fundament
Gallerier
Huse til salg
Jordskrue
Lavenergihuse
Liebhaver villa
Markiser
Materielopbevaring
Natur-suite
Naturhytte
Radonspærre
Rækkehuse
Skelafsætning
Skruefundamenter
Stilladser
Tinglysning
Træ Søjlehuse
Udstillingshuse
Vinterhaver
Flyttebox / FlyttecontainerFå Xtra tid, når du flytter
Jysk skruefundamentVærd at bygge på!
Lind & RisørFra Typehus til Drømme Villa
RockidanAmphiSilan NQG Facademaling