» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1201-1225 indlæg ud af 1447.   « Forrige 25       Næste 25 »

fugt i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi har et hus fra 1944 . væggene er klamme med sorte skjolder og stedvise saltpeter gennemslag, endvidere er gulvene periodevis fugtige med små områder med blankt vand. Jeg har hørt, at omfangsdræn ikke vil afhjælpe problemet, da vandet stadigvæk vil have frit spil op gennem gulvet , da dette kun et 15 cm. tykt. Løsningen skulle efter sigende være, at behandle gulve og vægge med vandex , et produkt der holder vandet ude, men stadig lader murværket ånde. Er der nogen, der har nogle erfaringer med dette produkt?
Michael Madsen, Vanløse (15-08-2003) 
Svar:
Inden du går i gang med dette.. Har du sørget for, at der er et godt luftskifte i kælderen???
Vi overtog for snart 4 år siden et hus fra '43, der ikke havde været beboet i mindst 10 år. Her løste langt størstedelen af fugtproblemerne i kælderen sig ved, at vi sørgede for en god ventilation.
Ligger jeres hus "udsat" mht. vandspejlet - ellers ville jeg nok checke kloakker (samtlige bøjninger på mine vandlåse ved tagnedløb var itu).
Jan R., Holstebro (24-08-2003) 


Gulvarme med Gulvtæppe Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Jeg er ved at lave nye gulve over alt i huset som skal være med gulvvarme, men jeg har lige et par spørgsmål.
Jeg regner med at opbygningen skal være sådan, 200 mm kapilarbrydende lag af nøddesten (ved godt at det måske ikke er nødvendigt) 225 mm flamingo, 100 mm beton hvor rørene er fast monteret på rivnet.
Og gulvtæppe oven på. (fliser i nogle rum)
Holder betonlaget lige så godt hvis støber det af 2 gange ( f.eks 80mm og 20 mm til afretning)?
Skal der ikke være en damp- fugtspære når der ikke skal træ på?
B. Nielsen, Odense (10-08-2003) 
Svar:
Hej

Man må nok sige at konstruktionen er stærkest lagt i 1 lag, men er ganske udmærket som grovbeton (80 mm) og så et pudslag (30 mm).
Spørgsmålet er om du kan få det jævnt nok lagt som 1 lag, hvor jeg vil anbefale selvnivellerende flydebeton men du skal nok have gang i en spartling inden tæppet bliver lagt.
Husk at betonen skal være armeret 15 mn p.g.a. radonsikringen og fuges eller tætnes langs vægge med påklæbet membran.
Jeg plejer at bruge et 4 mm rionet til fastgørelse af varmeslanger ,og så lægge en 5 mm ovenpå slangerne så den er løftet op ca. midt i betonen.
Det er ikke nødvendigt med fugtspærre.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (10-08-2003) 
Svar:
Hej

Har du en uddybning af den armering og radonsikring som du beskriver??
og vil det være bedre at bruge mere end 30 mm kant isolering? eller har det ikke noget at sige med et extra lag?
Bruger man ikke kant isolering til tilstødende rum?
på forhold tak.
B. Nielsen, Odense (13-08-2003) 

Opfyldning under hævet gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hus med kælder, hvortil der er lavet en tilbygning hvori det skal indrettes et badeværelse, men pga. at at kælderen under resten af huset, skal gulvet i badeværelset hæves omkring 1 m, for at passe i niveau med gulvet i resten af huset.

Under gulvet skal der altså laves en opfyldning på omkring 70 cm, men hvad skal der fyldes i ????

Er der i orden at fylde sand ind der stampes hårdt, ellers skal der bruges et andet materiale for at undgå jordfugten i at opsuges fra jorden nedenunder, jeg tænker her specielt på fugt der evt. vil trænge ud gennem kældervægen pga. opfyldningen på den anden side.

Er der nogen ide i at evt. påfører vægen et lag asfalt inden sandet fyldes ind for at beskytte mod fugt ?

Henrik, Vejen (08-08-2003) 
Svar:
Du skal vel lave konstruktionen som om du ville lave et nyt terrændæk med kapilarbrydende lag, isolering, betonlag, afretningslag o.s.v.
M.Thomsen, Horsens (12-08-2003) 

Nyt bad - organisering m.m. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg skal bruge flere håndværkere til renovering af bad. Murer, elektikker, VVS måske tømrer og maler. Er det en god ide - nødvendigt med arkitekthjælp? Kan jeg lade en håndværler organisere arbejdet? Hvor meget koster det? Er det nødvendigt med nøjagtige tegninger? Er det nødvendigt at orientere kommunen, hvis man benytter de oprindelige afløb?.
Jeg har set malede vægge med filt. Er det praktisk ved håndvasken? Hvilken type maling skal bruges? For øjeblikket er væggene beklædt med fliser forneden og glasvæv foroven. Skal muren blot pudses op eller sætter man gibsplader for at få en jævn overflade?
Rummet er ca. 3,30m * 1,60m. Bruseren skal være i bunden af lokalet. Jeg vil gerne have armatur med massagejets. Måske mures bruserummet op, der sættes glas, evt. frostet glas, måske sammenfoldelige brusevægge for at bevare rummets størrelse??? Jeg vil gerne have en håndvask,bordplads med skabe. Ovenover et stort spejl med lys. Hvilket slags lys skal jeg bruge, og skal jeg have flere lyskilder? Hvordan med lys i bruserummet? Hvor meget elektikkerarbejde kræver det?
Hvilken slags ventilation bør jeg installere for at begrænse fugten i huset? Da huset er fra 1959/70 bør jeg p.g.a. konstruktionen begrænse fugten i huset.
Hvor meget vil løn til murer og elektikker ca. koste. Flisearbejde ved bruser, gulv og vægge samt til elinstallationer???
Jeghåber, at I har tid til at besvare mine mange spørgsmål.

Birgit Petersen, Vig (30-07-2003) 
Svar:
Stort projekt medfører mange spørgsmål!
Arkitekthjælp er jo en smagssag, men giver ofte et specielt indrettet rum med fine specielle detaljer med gode propertioner.
En håndværker kan godt organisere byggearbejdet, men han skal jo nok have betaling for dette ligesom den bygningssagkyndige/arkitekten skal, og den byggesagkyndige/arkitekten er jo uvildig og på "din side", hvilket er meget væsentligt i tilfælde af tvister.
Med de mange spørgsmål du har, vil jeg helt klart anbefale dig at tage en bygningssagkyndig (arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør) med på råd og få ham til at skrive dine ønsker ned helt præcist, så du kan give disse til en håndværker der så evt. styrer sagen for dig.
Nøjagtige tegninger og beskrivelser er altså alfa og omega hvis du vil være sikker på at både pris og det færdige resultat er tilfredsstillende for dig!
Unøjagtige tegninger/beskrivelser medfører næsten altid problemer og ekstraregninger!
Det er ikke nødvendigt at orientere kommunen, såfremt du ikke ændrer rummets brug væsentligt. Dvs. hvis du renoverer et eksist.badeværelse og bibeholder afløb hvor de er i dag, skal du intet foretage dig mht. kommunen.
Malede vægge i såkaldte vådzoner bør undgåes pga øget vedligehold skal forventes i form af hyppig maling.
Hvis dine mure er teglsten/beton eller andet tungt materiale, bør væggene pudses op i kalkcementmørtel med finpuds yderst.
Samlet håndværkerpris afhænger naturligvis af elementvalg/armaturvalg/flisevalg m.v. men anslået koster det nok 80-100.000 kr.
Michael Thomsen, Horsens (04-08-2003) 

El-installationer i sauna Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvilke krav er der til El-installationer i sauna, temparatur ,fugt?
Søren, Esbjerg (08-07-2003) 

Kælder - egnet til soverum?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi bor i en villalejlighed i et hus fra 1929 med kælder, hvor der er 3 anvendelige rum. Der er ikke tegn på fugt, men vi har dog ikke fået dette undersøgt. Der er vinduer i brysthøjde (lige over jordhøjden udvendig) i alle rum.
Nu overvejer vi anvendelsen af disse rum - kan man overhovedet anvende kælderrum til soverum ? Eller er det på nogen måde usundt, i forhold til fugt mv. ?
Resten af lejligheden er kun på ca. 95 m2, så vi vil gerne udnytte disse rum også.
G.J., København (29-06-2003) 
Svar:
Det kan godt lade sig gøre at anvende rummene til beboelse, MEN så skal du grav fri udenfor ifølge bygningsreglemanget.
, (30-06-2003) 

Maling af vindue Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Den gamle maling på træet omkring mit vindue skræller af ved ved kanterne helt inde ved selve vinduet, og der er en lille smule fugt. Er det nødvendigt at fjerne al malingen fra vinduespartiet?? eller kan jeg nøjes med at fjerne den smule der skræller af??
Ditte Nielsen, Tåstrup (25-06-2003) 
Svar:
Det første du gør er, at vaske dit træværk på vinduerne, med en udendørs grundrens (Dyrup's Husvask), der efter fjerner du alt det gl. løssidende malig. Der efter skal det grundes med en grundingsoli (Gori 22), så kan du der efter male dine vinduer i den ønskede kullør (Gori 88, Gori super eller Bondex Superdækkende). Et lille fif, få det gl. løssidende maling af nu, og vent til sen-sommeren med at behandle, så kan træet rigtig få lov til at tøre.
Rigtig go' sommer.
Mikael Jensen (farvehandler i Silvan), Holstebro (25-06-2003) 
Svar:
Hej Ditte
Det her spørgsmål er sværere end du måske umiddelbart tror. For hvad mener du med "selve vinduet"?
Er det ved kanten rundt om det faste karmtræ (ved fugen)der er problemer? Og hvis ja, hvad er det så for en type fuge der er omkring vinduet, og hvordan har den det - er der utætheder?
For der er da vel tale om den udvendige side af vinduet??
Årsagen til skaden er den væsentlige at finde, for at kunne forebygge at den kommer igen. Så hvor kommer fugten fra? Og hvordan har du egentlig konstateret, at den er der?
Der kan nemlig være mange muligheder, og kun ved at indkredse samme, kan vi fjerne roden til alt ondt og finde frem til den nødvendige indsats.
Tro nu ikke, at det her er for at give dig eller andre en "lærebog i skadesopklaring". Det er alene for at fortælle dig, hvor nødvendigt det kan være for dig, at selv umiddelbart unødvendige detaljer kommer med og bliver vurderet i skadesopklaringen.
Så frem med de sidste detaljer, så skal du nok få et kvalificeret bud på hvad der kan være galt og bør gøres.
Med venlig hilsen
Søren Bach, www.farvebasen.dk, Farum (25-06-2003) 
Svar:
Hejsa Ditte

Allerførst, så dit færdig resultat bliver ikke bedre, end det du arbejder ovenpå :-)
Afrensning og afvaskning er absolut nødvendigt, i det omfang som der er løstsiddende maling, og evt algebegroning.
Når du maler igen, så sørg for omhyggelig grunding, især ved vandbaseret produkter, og så et lille råd...
Hvis der skulle komme maling helt ind på glasset, så fjern det med en klud med det sammen.
Mange gør den fejl at bruge en barberbladsskraber til at skrabe det tørre maling af med.
Dette efterlader en lille "opbukket" kant, som vand kan trænge ind i.

Erik Andersen, Råd&Dåd (31-08-2003) 

isolering af krybekælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg bor i et ældre hus, med krybekælder D 50 - 100 cm. har lagt nyt trægulv ovenpå gammel - imellem er der lagt damspær og grønne isoleringsplader ( skulle svarer til 100 mm iso.) - men syntes stadig der er fodkold - grunden er nok, at huset ligger på meget fugtigt lerjord.
Jeg har tænk på at fylde krybekælderen med en eller anden for for isoleringmateriale som evt. kan blæses ind - findes det????
Er det meget dyrt - husets grundmål er ca. 130 m2 D ca 75 cm. ??????
Stener S., Holstebro (24-06-2003) 
Svar:
Står huset på fugtig jord, ville jeg lægge et kapilarbrydende lag ud - fx. Leca-ærter. Dernæst lægge 200 mm rockwool ovenpå (evt. som indblæsning).
Jeg ved imidlertid ikke, om der er andre forhold, der skal tages højde for - så forhør dig omkring.
Jan R., Holstebro (25-06-2003) 
Svar:
Du skal først finde ud af om du kun vil efterisolere dækket eller om du vil sløjfe krybekælderen helt og derfor fylde denne med materialer(faktisk opbygge et nyt terrændæk).
Det billigste er at nøjes med at efterisolere dækket på undersiden.
Var din bund tør, kunne du evt. fylde den med lecanødder eller polystyrenkugler. Men absolut ikke hvis din bund er fugtig!
Hvis du bare fylder din fugtige krybekælder med isoleringsmateriale, vil dette med tiden udvikle sig til en fugtig svampebombe under dit hus!

Ydermere vil jeg anbefale du kun isolerer dækket, hvis der er mange gamle rørføringer i krybekælderen der kræver adgang i tilfælde af skader.
Du skal - hvis du isolerer dækket - sikre dig at krybekælderen er velventileret, således fugttrykket ikke bliver for stort mod dit dæk.
Vælger du den dyre løsning med at sløjfe krybekælderen helt, er der for mig at se kun en vej frem og det er at etablere et nyt terrændæk med sandpude, kapilarbrydende lag og isolering efter alle kunstens regler, dvs. nye tekniske installationer uden samlinger m.v.
Først herefter kan du så lukke af for ventilationshullerne til krybekælderen og indvie dit nye terrændæk. Men denne løsning er jo lidt dyr og besværlig at gennemføre, når du nu lige har lagt nyt gulv ovenpå...
M.Thomsen, Horsens (05-08-2003) 

underfundering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad er løsningen på 3 meter underfundering
jeg har snakket med 2 murermester.
Den ene løsning var at bruge funda blokke
for derefter at bruge jordfugtigt beton.
Den anden løsning var at bruge hårdt brændt
tejl og mellem skiftene lægge jern.
Jeg mener selv at det bedste ville være at
bygge det i små legablokke(beton i fugerne)
og jern i de to første skifte.


gunnar rein, København S (19-06-2003) 

Istandsættelse - gulv, loft og væg i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal sætte to kælderværelser i stand. Pt. er der det bare gulv (beton/cement?), gamle gipsvægge, vi vil skifte ud, og gipslofter, vi vil dække med nye gipsplader.
Men hvordan griber man det an ?
Vi regner med at rive de gamle vægge ned først, få lavet el derefter og derefter sætte vægge, loft og gulv op. Vi har dog ikke prøvet nogle af delene før, så vi er i tvivl om:
- Hvordan sætter man gipsplader op på væg og loft ?
- Hvordan lægger man et plankegulv og er det til at finde ud af selv ?
- Hvad med isolering - det er jo lidt køligt, fordi det er i en kælder, men der ser ikke ud til at være nogen fugt ?
- Kan man evt. finde vejledning om ovenstående i bøger eller tidsskrifter ?

Tak for hjælpen!
G. Jørgensen, København (15-06-2003) 
Svar:
Hej Jørgensen
Det var en ordentlig mundfuld du spørger om, og du får ikke noget entydigt svar. Det kræver en noget mere grundig undersøgelse af din kælder.
Du spørger bl.a. om hvordan man sætter gipsvægge og gipspladelofter op. Her vil jeg henvise dig til www.danogips.dk, hvor du kan gå ind i et "gør det selv" afsnit.
Du skriver at der ikke ser ud til at være nogen fugt. Det vil jeg generelt nok ikke tro på. En kælder er som udgangspunkt mere fugtig end andre rum der er beliggende over jordniveau. Du skriver godt nok ikke noget om hvor gammelt huset er og i hvilken højde gulvet befinder sig under jordniveauet, men pas på med at ændre fugtens vandring igennem gulv- og ydervægkonstruktioner ved brug af plasticmaling og diverse (forkerte) placeringer af membraner mv. Det kan være årsag til at der opstår skimmelangreb samt at gulvet kommer til at ligge som Kong Volmers ..., og det var jo ikke just meningen.
Fugtisolering af kældre bør som hovedreget ske fra den udvendige side så fugten ikke kommer ind i bygningskonstruktionerne.
Med hensyn til lægning af trægulve vil jeg generelt henvise dig til TOP-41 og 47 fra træbranchens Oplysningsråd samt fabrikanternes lægningsanvisninger.
Ellers er der SBI-anvisning nr. 178 "Bygningers fugtisolering" samt SBI-anvisning nr. 189 "Småhuse" (med tillæg/rettelser) der kan være nyttig læsning inden du går i gang med projektet.
Når der skal males vil jeg anbefale at der benyttes en meget diffusionåben maling - f.eks. en silikatmaling.
Arkitekt Thorsten Rasmussen, Hellebæk (16-06-2003) 

Dampspærre Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Skal der dampspærre eller fugtspærre i en gulvkonstruktion der er som følger:

Afrettet sand
225 mm Thermisol
120 mm beton med rionet og varmeslanger
klinker

Jan, Dalum (25-05-2003) 
Svar:
Hej

Nej. der skal ikke være fugt/dampspærre i konstruktionen.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (25-05-2003) 

Hærdetid for nyt betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I forb. med jeg ombygger vores badeværelse, skal jeg til at støbe nyt betongulv med gulvvarme i(Aut.VVS-firma udfører gulvvarmen/varmerør/vandrør m.v.).
Betonen er leveret fra fabrik som BT-15-P, altså ikke en ret stærk beton uden rapidcement.
Hvor lang tid skal betonen hærde af før jeg kan fortsætte med at fugtsikre og lægge gulvklinker på? Gulvklinker er marmor.
Jeg vil ikke risikere at lukke for meget fugt inde i betonen, med efterfølgende risiko for at klinkerne bliver løse...
Jeg kender godt 28 døgns reglen for maks hærning af nyt beton, men hvad er erfaringerne herinde? Kan jeg evt. lade den nye gulvvarme varme gulvet op med nedsat fremløb på f.eks. 20-25 grader for at fremme tørretiden?
Michael, Åbyhøj (20-05-2003) 
Svar:
Tørretiden afhænger naturligvis af beton tykkelsen. Du kunne evt bestille en beton med et lavere vand/cement tal, dette fremskynder udtørringen. Gulvvarmeanlægget kan godt hjælpe til, som du skriver, men pas på med at tænde det for hurtigt.
Thomas Hjerrild, Tureby (21-05-2003) 
Svar:
Fik støbt (8 cm) og lagt klinker på med 8 dages mellemrum - med garanti.... Efter fem måneder ser det ud til, at det holder ;-)

Beton er ikke maximalt hærdet efter 28 dage - så vidt jeg husker Aalborg Portlands datablade, har beton kun opnået ca. 75% af styrken efter tre måneder.
Jan R., Holstebro (23-05-2003) 
Svar:
Tak for svarene. Hvad med slidlag ovenpå betonlaget? Jeg vil udlægge 1cm selvnivillerende flydemørtel ovenpå betonen. Kan det mon lægges på de 8 dage efter betonlaget er lagt ud? Jeg prøver i hvert fald.
Jan R: Jeg mener nu stadig at beton regnes for at have maksimal styrke efter 28 døgn ved 20 grader og RF 50-60%.(Bruges ved betonstyrkeprøvning under kontrollerede forhold...)
Michael, Åbyhøj (23-05-2003) 

Tætning op af garagemur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at lægge en terrasse helt op af min nabos garagevæg, som i niveau ligger lidt under. Derved ligger flisehøjden højere end soklen - altså mod muresten og fuger. For at undgå fugt og nedtrængende vand vil jeg gerne have beskyttet denne del af muren under flisehøjde med f.eks. asfalt eller andet. Derefter ville jeg lægge noget tagpap imellem mur og fliser/sand.
For at forhindre nedløbende vand ville jeg tilsidst lægge et metalprofil ind i en fuge højere oppe, som skal dække toppen af pappet.
Mit problem er at jeg ikke ved præcis, hvilke materialer jeg skal bruge og ligeledes mangler jeg en vejledning i, hvordan jeg gør i praksis!!!! Hvor finder jeg sådan et profil og hvordan lægger jeg det ind i en fuge?

Hjælp ønskes akut!!!!
Torben B., Århus (12-05-2003) 
Svar:
Hej Torben,

Hvis du ændrer på koten (dvs. højden) af grunden ift. din nabo, så vil jeg tage ham med på råd - faktisk for en god ordens skyld få ham til at skrive under på det!
Så har du i hvert fald gjort dit til at sikre dig imod en nabofejde med en evt. ny ejer af garagen.
Nok om det - nu lader du selvfølgelig fliserne få fald væk fra garagen og så vil det faktisk være alt rigeligt at give 2-3 gange asfalttjære. Jeg ville glemme alt om tagpap og metalprofil. Hvis du monterer det, skal du sørge for at tagpappet under flisen går skråt væk fra væggen.
Profilet kan du få hos en tømmerhandel og det skal fæstnes i fugen med f.x. Casco S20 fuge.
Jan R., Holstebro (14-05-2003) 
Svar:
Alu-profilet finder du hos GMJ-PROFILER A/S
WWW.GMJ.DK/62272176.
Bent Kottal, Odense (15-05-2003) 

Genvex anlæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har for et år siden installeret et genvex med varmepumpe og har nu problemer med meget lav fugtighed i huset (28%).
Hvad kan man gøre og hvorfor oplyser de ikke om den lave fugtighed når man køber det.
Jeg har fjernvarme og genvexen har varmepumpe der kører på EL
Jan Eggertsen, Nexø (19-04-2003) 

kuldebro Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hus fra 1967, som er bygget på skrånende terræn. Den ende af huset , som ligger i bakken er fejlkonstrueret på den måde at soklen er c. 40 cm. over jordniveau. Dvs. ingen isolering, men ren betonmur 40 cm. op, hvilket giver en kuldebro, med mugne vægge til flg. Mureren har foreslået hæve soklen med tre murstensskifter,mure lecasten i og pudse som ny sokkel. Derefter isolere eksisterende sokkel og hæve jordniveauet de ca. 40 evt. med en flisegang rundt. Lyder det som en god løsning og er den lovlig mht. senere salg ? ps. Hvad med fugtspærren (murpap) som jo sidder 40 cm. over gulvniveau ?
Ole Knudsen, Viborg (17-04-2003) 
Svar:
Hej

Du vil højst sandsynligt stadig have problemer med fugt/mug, men du kan evt. lave en isoleret gipsvæg på indvendig side.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (21-04-2003) 
Svar:
Haløjsa...
Din murermester er inde på noget af det rigtige, altså det med at hæve koten på terænét...
Jeg ville foreslå dig at grave sokkelen fri, isolere den udv. med en polystyren plade,(netop produceret til formålet). Der afsluttes med en filtdug ell. en plankton plade, for at stoppe fugtgenemtrængning...
Held & Lykke med projektet...
Konstruktørén, Farsø (06-12-2003) 

Koldt tag kontra varmt tag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave tag for en ven. Konstruktionen består af bjælkespær, krydsfiner og tagpap. Taget får en hældning på 15 grader.
Nu er det så, jeg gerne vil høre om erfaringer vedr. kolde og varme tage.
Der er ikke pladsproblemer for hverken den ene eller den anden type tag. Det er et rent konstruktions-/ fugtteknisk spørgsmål.
C. W. Jensen, Holstebro (09-04-2003) 
Svar:
Er det er paraleltag, dvs følger loftet tagfladen?
Lars Pedersen, Hjørring (10-04-2003) 
Svar:
Ja det gør.
C. W. Jensen, Holstebro (10-04-2003) 

Kalkpletter på mahogni vinduer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har lige købt et ny opført hus m/mahogni vinduer. Der er i en af vinduerne store kalkpletter efter affugtningen af huset - hvordan kan man fjerne dem?
Henrik, Århus (25-03-2003) 

Ventialtor Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Kan nogen oplyse mig hvor jeg kan købe en ventilator til at sætte over min bruseniche. Jeg har købt en i Bauhaus, men det er noget billigt lort som larmer frygteligt. Efter at have prøvet alt muligt er jeg komme frem til at jeg må købe kvalitet hvis jeg skal undgå larm. Mit aftræk er 150 x 150 mm og det er der ikke så meget der passer til i diverse byggemarkeder. Ventilatoren skal være fugtstyret

Håber nogen kan hjælpe inden jeg skal til at gå i bad med ørepropper.
Peter, Ry (20-03-2003) 
Svar:
Du skal gå til den lokale elinstallatør og købe en, den koster en del mere end det billige l... man køber i "alt til hus og have" forretninger.
Han kan skaffe en god fra et anerkendt firma.
Allan Boje, Odense (21-03-2003) 
Svar:
Hej

Du kan på din lokale trælast/byggemarked bestille en ventilator der er til indbygning i aftrækskanalen på loftet og den larmer ikke, men koster lidt ekstra.

Se f.eks. på disse 2 links:

http://www.vink.dk/Default.asp?ID=3496

http://www.vvs-eksperten.dk/acatalog/katalog_Kanalventilator_290.html
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (22-03-2003) 
Svar:
Hej

Du kan også prøve www.lavprisvvs.dk de har et lidt størrer udvalg, se banneret oppe i toppen. (jeg har gode erfaringer med dem)
Anders, Aahus (23-03-2003) 

Tegltag skaller og er fugtig på undersiden. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ejer af et etplans hus på 140m2 fra 1986 med Højslev vingetegl. Huset var oprindelig med ”haloten ??” undertag som blev utæt. Jeg fik i 1997 taget understrøget med en sort elastisk fugemasse. Det oprindelige undertag er stadig under tagsten på udhæng. Det var dejligt at få et tæt tag der ikke blafrede når det blæste. Taget er dog ikke tæt for fygesne, hvilket jeg fjerner med skovl og spand. Der er monteret 12 stk. udluftningssten. Der er åben mellem tagstenene ved udhæng. Ventilationsanlægget (Genvex) suger luft fra loftrummet om vinteren.
Taget skaller meget udvendigt på nordsiden af huset, især ved denne tid med tø og frost. Taget er på nordsiden meget fugtigt på indvendig side. Kondensvand løber ned af tagstenene og ned på lægterne som er meget fugtige det meste af vinteren. Der drypper vand ned i isoleringen. Den øvrige trækonstruktion på loftet er ikke fugtig.
Kan taget evt. behandles udvendigt således at der ikke trænger fugt gennem stenene således at de ikke frostsprænger/fugt på indvendig side ?
Jeg vil gerne høre andre gode forslag på mit problem

Karsten Toft, toft-roslev@ofir.dk, Roslev (14-03-2003) 
Svar:
Hej

Som du beskriver det er jeg bange for at der er bud efter et nyt tag, da jeg tror at uanset hvad du forsøger at gøre, vil du stå tilbage med et problemfyldt tag.

Hvilken taghældning har du?
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (15-03-2003) 
Svar:
Tak for dit svar, det var ikke uventet. Jeg overvejer dog er "sparerunde" hvor jeg kun skifter taget på nordsiden. Taghældningen er ca. 26°.
Jeg håber dog på flere forslag.
Karsten Toft, toft-roslev@ofir.dk, Roslev (15-03-2003) 
Svar:
Hej

Jeg vil lige fravige min sædvanlige praksis og anbefale dig at ringe til din "lokale Tømrermester" når du er færdig med at tænke over din sparerunde, han bor jo ikke så langt væk.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (15-03-2003) 

Støbning af betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg stillede nogle spørgsmål for kort tid siden om Bl.a om fugt/dampspærre i en gulvkonstruktion, som består af 225mm thermisol på afrettet sand + ca 120 mm beton,
færdig gulvbelægning er plankegulv på strøer. Der er ikke gulvarme i konstruktionen, men rør i rør til radiatorer. Jeg fik at vide at damp/fugtspærren skulle ligge ovenpå betonen og under opklodsningen til strøerne. Men betyder det, at betondækket skal ligge direkte på flamingoen, uden at man ligger nogen fugt/dampspærre først, som så kommer til at ligge mellem betonen og flamingoen.
Jan Jensen, Odense (05-03-2003) 
Svar:
Ja
, (06-03-2003) 

Træ i bruserum Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I mit svenske bjælkehus fra 1967 har mit badeværelse trævægge (bjælker). Hvordan sikrer jeg, ifm. istandsættelse af badeværelset, at vand og fugt ikke forårsager råd i træet?
Jens-Peter, Udsholt Strand (27-02-2003) 
Svar:
Hej

Det er et meget vanskeligt spørgsmål at besvare uden at have set på forholdene og uden oplysninger om hvad slutresultatet skal være, men start med at få fat i SBI 200 vedrørende vådrum, som omhandler alle krav til sikring mod indtrængende fugt i konstruktioner.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (01-03-2003) 

Trægulv direkt på beton Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg ønsker bekraftelse samt råd.

Jeg har haft en kælder der beton gulvet var støbet direkte på jord. Kælderen gulvet ligger ca. 1.30 m under træng. Jeg har haft opstigende grundvand problem, derfor har jeg etableret dræn rundt om huset ført til en grundvandpumpe. efterfølgende har jeg indvendig gravet ca 30-40 cm i hvert enkelt rum i kælder. Da jeg har problem med grundvandet, så har jeg først støbe et 10 cm beton på råjord, det er fugtig ler, derefter 10 cm sondolidt, 0.2 mm plast memberan, armeringsnet og pex varme rør og til sidst har jeg støbt ca. 5-7cm beton på varme rørende.

Jeg vil gærne vide om det jeg har giord er ok, også vil jeg spørger om træ gulv direkte på beton, type og art og hvordan er bedst at lægge trægulv på beton. hvorlangt skal man vente udover de 15 dag til beton er tørt for lægge træ gulvet.
Jeg vil gærne vide om de mærker af parket der beregnet til gulvarme.

Med venlig hilsen

MAS
ing. MAS, København (25-02-2003) 
Svar:
Hej

Da du har placeret din fugtspærre under betonen skal betonen være helt udtørret inden lægning af trægulve.

Jeg har set eksempler på tørretid over et år inden betonen var klar men gulvvarmen vil hjælpe godt til med at reducere tørretiden.

Jeg håber din dampspærre er klæbet til omkringliggende konstruktioner, da der ellers er stor risiko for fugt og radonindtrængen den vej.

Din isoleringstykkelse er i underkanten af det anbefalede som er 225 mm.

Alle lamelopbyggede og en del massive gulve(undtagen fyr o.l.) er egnede til lægning på beton med gulvvarme (som svømmende gulv).

Læs TRÆ 42 fra Træbranchens Oplysningsråd som er bibelen vedrørende trægulve.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (01-03-2003) 

Isolering med flamingo??? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er der nogen der ved om det er lovligt at isolere med flamingo på begge sider af fugtspærre?
Jeg er blevet fortalt at det er brand-farligt, og derfor ikke må bruges til isolering indendørs!
Jeg havde i tankerne at Flamingoen skulle ligge mellem Fugspærre og tregulv.
Jeppe, Jyllinge (24-02-2003) 
Svar:
Hej Jeppe.
Jeg vil absolut ikke anbefale dig at benytte Flamingo i konstruktioner som ikke er tætte.
Eksempel som i/under et betongulv, da Skumplast er yderst brandfarlig.
Mange mennesker tror, at skumplast har en bedre isoleringsevne, det vil jeg gerne så fast, at det er det ikke. Almindeligt plade/rulleisolering er/har den samme isoleringsvædi.
Hvordan du/i kan se om isolering har den samme isoleringsevne, er at se på lambdaværdien = klassifikationen. Værdien her skal helst ligge på 0,36 - 0,39. Jo lavere disse tal er jo bedre er isolereringsevnen.
Poul Erik Vittrup, Pandrup (24-02-2003) 
Svar:
Hej Poul Erik

Som du skriver det, kan det forståes sådan, at du ikke anbefaler flamingo i/under et betongulv.
Det må være en misforståelse?
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (24-02-2003) 
Svar:
Hej Orla.

Ja du har ret.
Det jeg mener er, at Flamingo kun bruges under en betonplade, eller hulmure, hvor Flamingoen er lukket tæt inde.

Poul Erik Vittrup, Pandrup (24-02-2003) 
Svar:
Hej Poul Erik

Flamingo anvendes bl. a. også som direkte underlag for svømmende trægulve.
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (24-02-2003) 

Støbning af betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
I forbindelse med støbning af et betongulv er jeg kommet lidt i tvivl om, hvordan jeg kommer videre. Jeg har lagt 225mm thermisol på afrettet sand + 6mm. rionet hævet fra isolering. Der er trukket rør i rør til radiatorer. Kantisolering 30mm. Det er min mening, at der skal være 30mm. plankegulv lagt på strøer. Mine spørgsmål går på skal der være fugt/dampspærre i konstruktionen og i så fald, hvor skal den ligge? Hvad består den af? Hvor mange cm. skal man samlet regne med til gulvplanker/strøer/opklodsning. Der er ikke gulvvarme i konstruktionen.
Jan Jensen, Odense (22-02-2003) 
Svar:
Hej

Der skal udlægges en dampspærre på betonen under trækonstruktionen.
På grund af risikoen for beskadigelse bør at trafik foregå i sutsku derefter.
Afstanden fra strø til beton bør være min 10 mm og gerne mere da jeg vil anbefale at du starter opklodsningen med et stykke sandpap/murpap 11 x 11 cm dernæst et stykke selotex/blød opklodsning på 10 x 10 cm dernæst hårde brikker/pladestykker/sandpap i størrelsen 10 x 10 cm.
Der kan også anvendes fædigkøbte plastkiler.

Antal fastgørelser o.l. finder du i TRÆ 41 fra Træbranchens Oplysningsråd (det er faktisk bibelen for lægning af trægulve)
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (23-02-2003) 
Svar:
Hej Orla
Tak for svaret. Ifølge din beskrivelse vil det så være nok med 1,5cm til selve opklodsningen? Men hvilken dimension af strøer, skal jeg bruge hvis dimensionen på gulvplankerne er 30 mm? og hvilken afstand skal strøerne ligge med? Er det korrekt at opklodsningen og strøerne ikke må skrues fast i betonen da man derved laver hul i dampspærren?
Jan Jensen, Odense (23-02-2003) 
Svar:
Hej

Jeg ville nok foretrække lidt mere end 1,5 cm men i princippet er det nok.

Jeg synes du skal gå på biblioteket eller boghandelen efter Træ 41 da der er nogle komplicerede regler der skal overholdes ligesom der findes en del rådgivning i denne.

Søm/skruer må ikke gå ned i den bløde plade hvis du anvender en sådan, så et strøgulv er et der ligger løst sammen med gulvbrædderne.

Iøvrigt findes der i dag laminerede gulvstrøer på enhver velassorteret tømmerhandel, og anvendelsen af disse kan anbefales.

Ved 30 mm gulv kan strøafstanden gå op på 95 cm. men der skal lægges ekstra strøer langs vægge.

Husk at gulvbrædder bør skrues med montaflex-skruer.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (23-02-2003) 

Silikone bliver gul Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I forbindelse med at jeg lavede nyt badeværelse lagde jeg en flot hvid silikonefuge (Alfix M-silikone). Den blev siden gul og da jeg spurgte alfix hvorfor fik jeg af vide at det skyldtes mine nye baderumsmøbler som er i kirsebær melamin. De skulle afgive den gulige farve når der blev fugtigt på badeværelset. Kan det passe? Jeg synes det lyder som en utrolig forklaring.
Henrik Baur, Helsingør (22-02-2003) 

Her vises 1201-1225 indlæg ud af 1447.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »