» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 22825-22849 indlæg ud af 32128.   « Forrige 25       Næste 25 »

Maling af Indendørs vægge af x-finer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Tak for svarene, men jeg prøver igen.
I mit sommerhus har jeg indendørs vægge af profileret krydsfiner ( ubehandlet) som skal males hvide. Hvilken type maling skal jeg bruge.Jeg mener ikke at jeg kan bruge træbeskyttelse indendørs ? Den skal være dækkende

Flemming Brandenborg, Frederiksværk (31-03-2005)
Flemming, Frederiksværk (01-04-2005) 
Svar:
Enhver farvehandler som du ville aflægge et besøg, er i stand til at svare på dit spørgsmål.
Thomas, Algestrup (04-04-2005) 
Svar:
Thomas
Du skulle prøve og besøge en farvehandel og spørge om dette,så ville du opdage at du ville få lige så mange svar, som steder du har besøgt
Flemming, Frederiksværk (04-04-2005) 
Svar:
Hej Flemming !

Du har vel efterhånden fået malet dine vægge ? Men alligevel kunne jeg ikke "dy mig"
Du påtaler at du får forskellige svar hos de farvehndlere du har besøgt. Nu afhænger svar som regel også af spørgsmålenes kvalitet, og deri kan være svaret på, at de enkelte svar er forskellige.
Det ses også med alt tydelighed her på siden.
Dog må man sige at der skal kunne skelnes mellem vandige og terpentin baserede produkter, også selv om man giver sin rådgivning kl. 1 om natten. Selvfølgelig skal man også være opmærksom på forskellige miljømæssige faktorer - vi skulle ikke ret gerne have en ny Rentokil sag her på siden.
Men i dit tilfælde vil en løsning kunne være at grunde først med en vandig hæftegrunder (acryl). Herefter male vægge 2 gange med en ganske almindelig vægmaling og vælge den glans man finder mest ønskelig.

Bedste hilsener
Ib Abildgaard, www. raad-mal.dk, 4180 Sorø (05-05-2005) 


IHC rådgivning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Jeg har købt hus fornyligt og har besluttet mig at installere IHC. Jeg har dog brug for lidt rådgivning mht. vælge af IHC komponenter, Hvilke funktioner det kunne være smart at have i de enkelte rum osv. desuden kunne jeg godt tænke mig at vide hvad der er smartes at gøre mht. til trækning af ny inst. kabler. Skal der f.eks trækkes en tændledning til hver stik kontakt, lampeudtag osv.

Så hvis der findes en kyndig fagmand, som kan afsætte et par timer til at gennemgå mit hus med de muligheder der kunne være smart at få med IHC, vil jeg gerne købe denne rådgivning.

Jeg er dog allerede blevet afvist af en fagmand der ikke vil røre det med mindre at han selv forestod hele installationen. Og det er ikke det jeg er interesseret i.

Med venlig hilsen
Ole



Ole Jensen, Ringsted (01-04-2005) 
Svar:
Hej Ole
Hvad er det så du vil vide, du må ikke selv udføre arbejdet ---så ring til en elinstallatør og få en snak med ham og en pris på arbejdet .Det koster garanteret ikke noget før du har besluttet dig for en løsning,for der er mange muligheder med ihc og det er helt umuligt her at komme ind på dem alle----men næsten alt er muligt i dag.
HAS, Å rhus (01-04-2005) 
Svar:
Bare til lidt debat....
Jeg mener, at man skal tænke sig rigtigt godt om, når man overvejer en IHC-inst. Jeg har selv lavet rigtigt mange af disse.
Hvis man bare vil have lidt dæmp i stuen, et par sensorer og en såkalt "tisserute", mener jeg ikke, at man udnytter systemet nok. Hvis man virkelig vil udnytte det, ja så koster det virkelig mønt.

Og så er det det jo lidt sjovt at tænke på, at LK havde spået at det ville blive almindeligt i alle byggerier. Fakta er bare at der kun er installeret 40.000 anlæg i danmark.
Elektrikeren, Nyk. F. (02-04-2005) 
Svar:
Elektrikeren har ret, hvis man skal drage nytte af IHC´en skal der bruges en del penge. Det er spild af penge bare at få monteret en startdart IHC løsning, som der bliver monteret i f.eks. Lind og Risør husene.

Det er rigtigt at det ikke er "gør det selv" arbejde at lave en IHC installation. Så jeg kan nok godt forstå "fagmanden" lidt.
Michael B, Aarhus (02-04-2005) 
Svar:
Hej Elektrikeren

Det er jo lige præcis en person som dig jeg skal tale med. Har du lyst/mulighed for at rådgive mig ifm. IHC? Eller er Ringsted for langt væk?

Med venlig hilsen
Ole
Ole Jensen, Ringsted (02-04-2005) 
Svar:
Ja, Ringsted er for langt væk. Men jeg mener helt klart at det er noget du skal tale med din installatør om, som andre også har nævnt. Hvis jeg var inst. ville jeg da heller ikke lave den halve entreprise, og da slet ikke stille noget garanti for det.
Og med hensyn til funktioner i IHC, så kan kan alt laves, hvis bare man vil betale...
Elektrikeren, Nyk. F. (03-04-2005) 
Svar:
Hvis der er en installatør som vil lade dig selv udfører arbejdet, vil han overtræde den gælende lovgivning og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Han vil også kunne miste sin lisens som installatør pga. dette.

Du må have fat i en fagmand og betale dig fra arbejdet, sådan er det nu engang. Ønsker du ikke dette må du jo beholde din nuværende el-installation som den er.

Michael B, Aarhus (03-04-2005) 
Svar:
Hej Elektrikeren

Tak for dit svar. Jeg regnede også med at der var for langt :) Du skriver at du ikke ville lave den halve entreprise pga. af garanti? Men der er er vel ikke noget forkert i at få en elektriker til at trække mine kabler? Og dernæst få en IHC mand til at tilslutte det. Nu er det sådan at det jo ikke er alle elektrikere der har forstand på IHC!!

Så derfor kunne det være rart med lidt IHC rådgivning, inden jeg får en elektriker til at trække mine kabler.

Med venlig hilsen
Ole
Ole Jensen, Ringsted (03-04-2005) 
Svar:
Det er heller ikke lovligt for en elektiker at udfører dette arbejde. Når han har fri må han ikke lave mere el, en os andre dødelige mennesker. Det er udelukkende el-installatøren som har det fulde ansvar for at en installation er iorden og udført korrekt.
KC, Herlev (03-04-2005) 
Svar:
Hej Ole
Nu er det jo sådan i de fleste elfirmaer idag at der næsten altid er een mand der er specialist i ihc, så selv om andre har trukket kablerne ved hjælp af vejledningen fra ihc manden, så vil han være i stand til at fuldende installationen.
Det er straks værre hvis andre har trukket kabler og fagmanden i ihc derefter skal færdiggøre arbejdet uden at der har været et samarbejde først---det vil blive alt for dyrt,så de penge du tror du har sparet i første omgang de kan du nemt sætte til senere.Jeg ved det af sørgelig erfaring,da jeg har været med til at færdiggøre halvfærdige ihc instalatioer, hvor der har været firmaer der har opgivet større projekter med ihc,og hvor dukomentiationen kun har været tegnet på bagsiden af morgenbrødsposer.Så glem alt om den" nemme " løsning og ring til en elinstallatør og spørg ham om han er god til ihc ,ellers find en anden ,der er mange på Sjælland.Og til slut skaf dig hæftet fra lk der hedder LK IHC KONTROL,Din guide til fremtidens el-inst og gå på nettet link.www.lk.dk,der kan du læse mere om ihc.

HAS, Århus (03-04-2005) 

Mørke fliser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi overvejer at lægge mørke fliser på gulvet på vores nye badeværelse. Men hvad med kalk ? Vil det ikke blive meget synligt, eller hvad kan man gøre for at undgå kalkpletter/skjolder på sådan et gulv, når man altså ikke lige har lyst til at ligge på knæ og tørrer op hver gang man har været i bad ?
-, - (01-04-2005) 
Svar:
hej.

Jeg har selv sorte marmorfliser i mit badeværelse og det er da superflot - de første 5 minutter efter rengøring.
Efter 5 minutter kan du starte forfra, for al støv og fint neddrys kan ses med det samme.
Også kalk fra vand.
Gør jer selv en tjeneste og find på noget andet.
bettina, aalborg (05-04-2005) 
Svar:
Få monteret en AquaTech kalkspalter til ca. 1500kr, så minimerer man kalkudfældningen væsentligt og det kalk der sætter sig alligevel er megt let at fjerne mekanisk med en blød skumgummisvamp(skuresvamp ikke nødvendig).
Anonym, . (07-04-2005) 

træbeklædning af gammelt muret hus, for at være fri for ...... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg gider ikke hver sommer at `rappe ud`.
kan jeg lægge brædder på klnk uden på murene?
Allan Schou, Sindal (01-04-2005) 
Svar:
Hvem besvarer ovenstående spørsmål?
Allan Schou, Sindal (01-04-2005) 
Svar:
Hvem forstår ovenstående spørgsmål ?
Ham der ikke forstår det, :-) (03-04-2005) 
Svar:
Ja, så skal du bare male og udskifte rådne brædder i stedet for at reparere puds.
Aksel, Hørning (07-04-2005) 

Dyr tæppepålægning? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har fået tilbud på pålægning af tæppe på 32 kvm vinylgulv på gulv og trappe.

Tilbuddet lyder på 6000,- kr. (Ex. tæppe) og er beregnet til at tage 7 timer for en mand.

Er det ikke lige lovlig meget?
Buus, Frederikshavn (01-04-2005) 
Svar:
Jo bestemt - en timepris på 300-350 kroner ville lyde mere rimeligt.
Tommy, Terndrup (01-04-2005) 
Svar:
Hej,

Nej prisen lyder rimelig. Arbejde skal ikke gøres op i timer, for svende har iflg. fagforeningen lov til at lave alt arbejde på akkord, og akkordpriser for pågældende arbejde lyder ok. At arbejdet så tager omkring 7 timer er noget andet, og ikke rettesnor for prisen.

www.dansk-gulvteknik.dk

-, - (01-04-2005) 
Svar:
Hvis ikke antallet af timer er en rettesnor for pris, hvad er så?
VIlly, Skjern (04-04-2005) 
Svar:
Hej igen,

Alt arbejde er prissat efter en priskurant. Alle svende kan hvis de vil vælge at arbejde på akkord, og så er det priskuranten der gælder. Så når tilbud udregnes bruges priskuranten som udgangspunkt.
-, - (04-04-2005) 
Svar:
Lige et spørgsmål: Hvad er en priskurant? Jeg går ud fra at det måske kan være en pris pr. m2 for en given behandling af gulvet.
Mark Lorenzen, København Ø (06-04-2005) 
Svar:
6000 er helt hen i vejret !
Hvor er den med håndværksmæssig stolthed efterhånden blevet af???
Til den pris er det indlysende at din "håndværker" er af den kedelige karl smart type, der partous vil have 4WD Porche firmabil og strandvejsvilla i løbet af et par år... Kedelig tendens.
M.Thomsen, Horsens (07-04-2005) 
Svar:
er det nu også galt at ville tjene penge? Kan man ikke lave godt håndværk hvis man har en villa ved vandet?

Det står enhver kunde frit at vælge efter pris. Men nogen vælger også efter kvalitet. Ikke altid hænger det sammen på dem måde men ofte.


MH, Fyn (10-04-2005) 
Svar:
Intet galt i at tjene penge, men alt skal vel være relativt ikke? Buus fra Frederikshavn får jo nok ikke knap 1000 kr i timen på hans arbejde, vel?
Så skal en håndværker sku da heller ikke have 1000 kr/timen!
VW, Dortmund (11-04-2005) 
Svar:
Det lyder dyrt.når arbejdt kan laves på 7 timer så skal det ikke koste 6000 for så er det ikke kvalitetsarbejde vel MH.
KS, Vojens (11-04-2005) 

ang stillads Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg skal til stilladsarbejdernes teoriprøve og jeg søgt efter svarene til prøven så jeg kan øve mig inden det går løs men ved at svarene er et sted her på nettet vi må ikk have noget med ind til prøven og der er 100 forskellige spørgsmål men kun de 25 vælger computeren men jeg ved jo ikk hvad for nogle svar kan i evt fortælle hvor jeg skal søge
annika nielsen, ålborg (01-04-2005) 

glasfilt Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har sat gipsplader op i loftet i mit køkken. Pladerne er spartlet af maler. Efterfølgende satte han glasfilt op. Desværre er samlingen af to baner udført sjusket. Der er fortaget overlap ( ikke gennemskæring )
Samlingen ses tydeligt. Kan det repareres? Hvordan?

Desuden er buler den indlagte papirstrimmel i en anden samling. Kan det repareres? Hvordan?
jens-ole frimann, helsinge (01-04-2005) 
Svar:
Hvis du har fået en maler til at gøre det, så må han da lave det om.
Verner, Varde (01-04-2005) 
Svar:
Det kan ikke være en maler der har lavet dette,
du kan rette fejlen ved at slibe loftet jævnt. (STORT ARBEJDE) men nemmest,
sparle med let fin spartel
derefter opsætter du filt på modsatte led
overlap filten ca 5 cm og skær.
2 gange grunder og 2 gange mat loftmaling.
held og lykke
derefter opsætter du filten
farvefrank, greve (03-04-2005) 
Svar:
sætternissen har lavet en fejl

farvefrank, greve (03-04-2005) 
Svar:
Det er muligt det kan repares. Du bør under alle omstændigheder få en til fysisk at kikke på det før du kaster dig ud i at lave de hele om.
Malermester Mathiassen, Valby (04-04-2005) 
Svar:
jeg løste problemet således:
sleb overlæg væk md fint sandpapir, spartlede hvis nødvendigt med polyfilla ( fin )
derefter vævfylder og to gange maling

skar et kryds i bulerne, foldede forsigt ud og limede, derefter slibning og spartling med polyfilla.

Og jo arbejdet blev udført af en maler

jens-ole frimann, helsinge (04-04-2005) 

Havelamper Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har 3 lamper hængende på huset. Disse er uden jord (fra 1950'erne). Hvis jeg skal have dem skiftet ud - er der så krav om at nye lamper skal jordes? Dvs. skal der trækkes nye ledninger frem til lamperne?
Jesper, Virum (31-03-2005) 
Svar:
Der skal ved nyinstallationer fremføres en jordleder til lampesteder i dag, men hvis lampen ikke er forsynet med jord, skal den ikke jordforbindes
MAROMI EL, Albertslund (01-04-2005) 
Svar:
Du må gerne udskifte lampen uden at etablere jordforbindelse, men du må ikke flytte installationen-så skal der etableres aktiv jordforbindelse.
HAS, Århus (01-04-2005) 

Trægulv - hvilket mærke Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal til at vælge trægulv. Det eneste vi har bestemt os for er at det skal være Ask - hvidolieret. Er der nogen med gode/dårlige erfaringer ?? Har hørt at trægulv fra østen bøjer for et godt ord - inden man når at lægge dem. Kender nogen til dette problem ??
Vi kan jo godt lide Junckers, men vi bryder os ikke om prisen. Nogen der har et forslag til en god varer uden det koster en bondegård ?
-, - (31-03-2005) 
Svar:
Kärhrs er et kvalitetsprodukt, der er lidt billigere ned Junckers.
Preben, Århus (01-04-2005) 
Svar:
Hallo,
Har selv importeret 22mm. askplank fra polen til ca. 200,-/kvm. Det gælder bare om at lede de rigtige steder.
Ole, Jylland (02-04-2005) 
Svar:
God dag, jeg arbejde for estisk firma og kan skafe alle mulige gulve for op til 50% billigere end Junckers! petra@ecoplus.ee
www.ecoplus.ee
Petra, Estland - Danmark (03-04-2005) 
Svar:
KØB ET ANERKENDT MÆRKE MED ORDENTLIG GARANTI.SØG RÅD HOS EN DYGTIG FORHANDLER EX GARANT GULVE.DET ER EN ALT FOR STOR INVESTERING AT BEGYNDE OG SPEKULERE I TVIVLSOMME PRODUKTER FRA EX POLEN.HVEM VIL DU KLAGE TIL HVIS DER ER NOGET GALT?
KIM, KOLDING (19-04-2005) 

Maling af krydsfiner vægge indendørs Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I mit sommerhus har jeg vægge af profileret krydsfiner ( ubehandlet) som skal males hvide. Hvilken type maling skal jeg bruge. Den skal være dækkende
Flemming Brandenborg, Frederiksværk (31-03-2005) 
Svar:
Hvis der snakkes om en udendørs behandling skal Du først grunde med en grundingsolie eller den lidt tykkere oliegrunding der efter maler du 2-3 gange med en vandig træbeskyttelse heldækkende.
mange tror fejlagtigt at det er bedst at bruge alkydbaseret træbeskyttelse (terpentin) men den har langt kortere holdbarhed, selv en god kvalitet vil miste glans og farve allerede efter 2-3 år og skal derfor som regel genbehandles efter 3-5 år hvor en vandig, hvis det er en god kvalitet kan holde op til 8-12 år.
Det eneste sted man ville vælge en alkydbaseret er ved vandrette konstruktioner F.eks. bjælkehuse og lignende, hvor vand kan ligge og søppe i sprækker og suge ind og skabe råd. der ville malingen skalle af så man kan se hvor problemet opstår og gøre noget ved det. Den vandige ville ikke skalle af, men se pæn ud på overfladen. Dette er ikke fordi den vandige er mindre åndbar men fordi den er mere fleksibel over for træets bevægelser.
Et generelt råd er at vælge en malermester med et værkstedsalg F.eks. "Malermesterens gør det selv salg" eller "Malerens lagersalg" da det ofte er en meget bedre rådgivning. Somregel er der osse mange penge at spare og malingen er typisk den maleren selv bruger så bedre kvalitets stempel for du ikke.
Malermester Mathiassen, Valby (01-04-2005) 
Svar:
Tjaa - god og dårlig rådgivning.
Imponerende at en malermester ikke ved, at man ikke må give x-finérplader grundingsolie - ihvert fald ikke en terpentinbaseret, som opløser krydsfinérlimen.
Tommy, Terndrup (01-04-2005) 
Svar:
der er funkicider i grundingsolien og træb.
tror u at det er godt for indek.
frank farve, greve (03-04-2005) 
Svar:
Det nemmeste og bedste råd jeg kan give dig,
er at bruge en ALKYDgrunder 2 gange
vigtigt skal tørre 48 timer.
Derefter males med en vandig glans 10-20
2gange ( holdbarhed mindst 5-10 år)
god fornøjelse
frank farve, greve (03-04-2005) 
Svar:
Endu et bevis på at skreven komunikation giver risiko for misforståelser.Måske skulle jeg heller ikke side og give gode råd kl. 01 om natten "min fejl".
Så som sagt kontakt en fagmand Næste gang.
Når det så er sagt så skal man stadig bruge en oligrunding på en vandfast kydsfiner til uden dørs brug og selvfølgelig er en vandig at fortrække.
til dit projekt skal du bruge en vandig alkydprimer men de fleste grundmalinger til træ kan bruges der efter kan du male med de fleste vægmalinger dog er en akrylmaling eller akylforstærket maling at foretække.
glans har kun noget at gøre vilket krav du har til overfladen vaskbarhed og lignende.
Malermester Mathiassen, Valby (04-04-2005) 
Svar:
Ja, undskyld min direkte tone før. Det er bedre at få en god diskussion i gang end at "drille" hinanden.

Specifikt anbefaler Gori at man ikke bruger Gori 22 til krydsfinér. Gori 22 er en helt almindelig terpentingrundingsolie, og der er vel rigtig mange grundingsolier som er baseret på præcis samme indhold. Så, ja, brug en vandbaseret grundingsolie.



Tommy, Terndrup (04-04-2005) 

Stødhegn Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvor mange kWh bruger en typisk spændingsgiver til et stødhegn? Jeg kan ikke læse noget ud af brugsanvisningen til vores spændingsgiver.
Kaare, Tølløse (31-03-2005) 
Svar:
Meget lille forbrug. 5 - 25 Watt
Aksel, Hørning (31-03-2005) 

3D visning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have foretaget en tilbygning på 27 m2, og er i tvivl om tagkonstruktionen, idet det skal passe til eksisterende bygninger på 3 flader.
Kender du en god og billig måde at se forskellige muligheder på - f.eks. i 3D?
Jytte Laustsen, Malling (31-03-2005) 
Svar:
Hej Jytte.
En 3D visning er altid flot at se på, men et par billige facadetegninger vil også kunne give et godt indtryk af byggeriet. Du er velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende snak

www.toliver@toliver.dk eller tlf. 26351480


Toliver, Odense (31-03-2005) 
Svar:
Jeg arbejder med 3D til dagligt og kan udfra et par skitser lave noget på et par timer. Jeg er desuden uddannet arkitekt.
Jhe@dw.dk
Jesper Henriksen, Kbh S (27-04-2005) 

isolering på badeværelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg er i gang med en totalrenovering af mit badeværelse, dvs. nyt gulv med varme kloak rør mm.
mit spørgsmål er, jeg skal isolere min vestvendte ydermur indefra med 50 mm rockwool (badeværelset er meget lille derfor kun 50 mm) skal jeg bruge stålreglar til at sætte gipspladerne op på, eller kan jeg godt gøre det med alm. lægter.

grunden til at jeg spørger er fordi ham der renovere mit badeværelse mener at trælægter vil slå sig pga. af fugten, jeg vil selvfølgelig sætte dampspær op og 2 lag gips, men kan bedst lide at arbejde i træ frem for stålreglar.

hvad vil i anbefale, stål eller træ skelet.

på forhånd tak
Jan Thomsen, Falster (31-03-2005) 
Svar:
Hej

Ved vådrum bør du anvende så få organiske materialer som muligt, så der bør anvendes stållægter + 2 lag vådrumsgips.
Husk ingen dampspærre i ydervægskonstruktionen i vådrum da vådrumsbehandlingen udgør dette.
www. tømrermesteren.com, Jebjerg (01-04-2005) 
Svar:
Du kan evt, bruge litexplader - Vandfaste, højisolerende og selvbærende, og ufatteligt lette at arbejde med.
Preben, Århus (01-04-2005) 

Kvardratmeterpris på tilbygning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad vil kvadratmeterprisen være på en tilbygning (24 m2) i mursten, hvor den ene væg allerede eksistere og den anden væg skal flyttes 3 meter og den sidste væg nybygges. Huset har fladt tag og tilbygningen skal være et værelse. Hvilken prisklasse skal man regne med???
mette K, roskilde (31-03-2005) 

Farve på dør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har nyligt købt en facadedør af plast i farven RAL 3011.Problemet er nu at farve på dør er Ral 3011,mens farve på karm og fyldinger er nærmest lyserøde.Hvad gør man ved det,da forhandler siger at det skal være sådan.
Søren Larsen, Broager (31-03-2005) 
Svar:
Så lad os se ..
..hvad de godkendte firmaer siger til dette. Og de der er tilhængere af de godkendte. Hvad gør manden med den lyserøde fylding ?

..venter

Viggo Thude, Aabenraa. (31-03-2005) 
Svar:
Først skal du henvende dig til fabrikken der har produceret døren. At forhandleren afviser er ikke éns-betydende med at han har ret, det er stadig fabrikken der tager den afgørende beslutning. Ellers hvis det er en "godkendt" fabrik d.v.s. medlem af DVC og VSO har du mulighed for at klage over deres afgørelse til Byggeriets Ankenævn. Nævnets afgørelse SKAL fabrikken efterleve. Endvidere har disse fabrikker en garantiordning som sikrer penge til afhjælpning af problemer hvis fabrikken går konkurs.
Der er visse krav til bl.a. materialer o.s.v. som fabrikkerne forpligtiger sig til at overholde når de er medlem af DVC.
Men først og fremmest skal du henvende dig til fabrikken, der er et mærke på døren (Som regel i kanten af dørrammen) der viser hvilken fabrik der har fremstillet døren.
Håber du får held med det Søren, ellers skriv igen.
;, ) (31-03-2005) 
Svar:
Problemet er at SDVC har været ude og se på døre og vinduer.Ejeren af SDVC siger at sådan er det og dermed basta,han var hverken til at hugge eller stikke i.
VH
Søren (ejer af dør)
Søren Larsen, Broager (01-04-2005) 
Svar:
Jeg går ud fra at du mener Sønderjyllands Døre og Vindues Center. Hvis dette er tilfældet er de kun forhandler af vinduer og døre og altså ikke producenten. Tag i sted fat i producenten. Hvis der ikke på ordrebekræftelsen udtrykkelig står at der kan være farveforskel har du en god sag.
;, ) (01-04-2005) 
Svar:
Tak for alle svar,jeg kan oplyse at der IKKE står at der kan være farveforskel på ordrebekæftigelsen,så vi bliver i håbet.
Søren, Broager (01-04-2005) 
Svar:
Jeg synes vi lige vi skal holde ved denne sag. Firmaet er godkendt i røv og hoved. Lad os nu se hvordan de afslutter en sag som denne. Det bliver da interessant. En dør med en forkert farve. Der har her været mange der taler for at man kun skal handle hos sådanne godkendte firmaer, men skulle det gå galt, vil der formentlig også være hjælp fra disse folk. Mange gode råd.
Jeg tænker her på hvad jeg tidligere har skrevet om "klubmedlemmerne".
Hos os ville en sådan dør aldrig komme ud af værkstedet.
Vi følger situationen.

nybro@mail.dk
Viggo Thude, Aabenraa. (01-04-2005) 
Svar:
Til Viggo, det kan godt være du har en masse imod "klub-medlemmerne". Du glemmer én ting, "klub-medlemmerne" har deres "klub" for at der skal være nogle fælles krav til produkterne i branchen. Kvaliteten bliver overvåget af en Teknologisk ved jævne besøg på fabrikkerne, altså en uvildig kontrol af kvaliteten, denne overvågning har dem der ikke er melem af "klubben" ikke. Dog vil der altid være brådne kar, både blandt medlemmerne og blandt dem som ikke er med i klubben. En anden forskel er garanti-ordningen, hvor "klub-medlemmerne" har en fælles "forsikring" der dækker den private forbruger hvis en fabrik skulle gå konkurs. Hvis en ikke "klub-medlem" går konkurs er der ingenting der dækker udover boet. Endvidere er der hele problematikken omkring CE-mærkningen, hvad vil du gøre når denne er gennemført? "Klubben" er med i dette arbejde, det er du ikke. DVC/VSO er til for forbrugernes bedste, for at sikre éns kvalitet for dem der er med i "klubben", og en forsikringsordning for forbrugerne. Det er der vel ingen der har noget imod? DVC/VSO-ordningen er dyr for medlemmerne, og dem der står udenfor har ikke denne omkostning, men de har heller ikke de samme krav til kvaliteten, de kan nemlig selv bestemme hvad de ønsker at producere. At du som udenforstående ikke ønsker at være med i foreningen, det er op til dig selv, endvidere er det op til kunderne om de så tør købe dine produkter. Som forbruger bør det være et krav at man på forhånd kan se hvilken kvalitet man kan forvente, og endvidere have mulighed for at sammenligne produkterne på éns vilkår. Du skriver at en sådan dør ikke vil komme ud af værkstedet, det er jeg sikker på den heller ikke kommer hos et medlem af foreningen. Men alle steder kan der ske fejl. Åbenbart bare ikke hos dig, tillykke med det.... Nu er det en dør af plast, derfor er farveforskellen højst sandsynligt først opstået efter montagen, efter vejrligets påvirkning, og her er det forhandleren der har afvist sagen, det er dog stadig producenten der har det sidste ord. Hvis Søren er uening i producentens afgørelse kan han klage til Ankenævnet, vid dig Viggo ville han skulle anlægge en retssag med store omkostninger til følge. At købe vinduer og døre hos et "klub-medlem" svare til at købe et produkt med en forsikring..... Hvor mange tør bo i et hus uden indbo-forsikring ?
;, ) (01-04-2005) 
Svar:
Hej ;,
Har du ikke et navn. Det er lidt, for mig, underligt at snakke med et tegn. Du kan roligt sige hvad du hedder. Det er tydeligt du er klubmedlem. Jeg synes af den grund ikke jeg vil kommentere dig, men bare vente og se udviklingen. Du må da tage vedkommende kollega i ørerne, og redde omdømmet for medlemmet.

Viggo

Viggo Thude, Aabenraa. (01-04-2005) 
Svar:
Hej Viggo, nej jeg er ikke klub-medlem, men har været leverandør til branchen i mange år. Jeg giver bare Søren nogle råd, og prøver på at forklare forskellen mellem ikke-medlemmer og medlemmer af "klubben". Uanset hvad, står du alene og er ikke omfattet af nogen som helst garanti hvis dit firma går konkurs eller stopper. Endvidere er du som "ikke-medlem" ikke omfattet af nogen som helst ordning der sikrer din kvalitet. DVC/VSO er en ordning er sikrer en kvalitet udfra nogle fælles regler. Endvidere har de vedtaget nogle fælles regler om at føre en "sober" markedsføring, med større eller mindre held.
I stedet for at føre en skjult markedsføring her på siden, skulle du hellere råde de spørgende siden, og ikke nedgøre det de nu en gang har købt. Alle producenter løber på et eller andet tidspunkt ind i reklamationer, derefter gælder det bare om at få løst sagen bedst muligt.
;, ) (01-04-2005) 
Svar:
Ok. ;,
Så det sidste svar i den forbindelse, indtil der findes en afklaring på den lyserøde fylding. Jeg håber køberen følger op.
Hvordan kunne det komme så langt.? Hvorfor fik kunden den famøse dør.? Hvorfor er sælgeren ikke behjælpelig over for køberen med at reklamere til fabrikanten.? Hvorfor er det kunden selv der skal finde ud af hvem der har gjort fejlen.? Skal han gå udenom sælgeren med kravet.? Han har vel købt døren af sælgeren.?
Jeg kan fortælle dig, hvem du så end er, at jeg som håndværker har set meget l..., leveret af godkendte firmaer. Og som man ikke ved reklamation kom igennem med. Firmaerne trækker sagen så langt, at kunden ikke mere orker at gøre krav. Kunden opgiver simpelthen.
Selvfølgelig gør vi alle fejl. Det er bare spørgsmålet om hvordan vi så takler denne fejl. Vi rabler ikke så længe. I vores firma laver vi den uden vrøvl. Det er den bedste reklame du får. Jeg har før talt om tillid. Jeg tror/ved det er det det drejer sig om. Og det har vores kunder til os. Ellers ville der ikke være så meget salg gennem mundreklame som vi har. Det jeg prøver at fortælle er, at det ikke drejer sig om at være godkendt, men bare at gøre kunden tilfreds. Det er trods alt dem der betaler.
Kan det passe jeg i fjernsynet en gang så en kunde der fik ret i en klage. Arbejdet blev dog bare vurderet til det halve af det det kostede at rette fejlen.
Og hvis du ser dig omkring, vil du da også se jeg deler lidt erfaring ud til de spørgende.
Endda med mit navn.
Det er lidt af en skam der findes en Mr. noname, en ;, Brændt fingre m.m.
Hvorfor gemmer i jer, siden i ikke vil have jeres navn frem.? Eller er det en og samme person ???
Og så venter vi...på afgørelsen som for lang tid siden skulle have været afklaret fra sælgers side..
Viggo



Viggo Thude, Aabenraa. (02-04-2005) 
Svar:
...i øvrigt. Du/i er vel ikke et eller flere velrenomerede firmaer der er her med skjult markedsføring..??..siden du/i ikke har et navn. ?

Viggo
Viggo Thude, Aabenraa. (03-04-2005) 
Svar:
Kære Viggo.

Skal vi ikke bare en gang for alle konstatere at alle dem der er medlemmer snyder deres kunder. Og alle dem der ikke er medlemmer af "klubben", laver de bedste vinduer i verden.

MH, Fyn (10-04-2005) 
Svar:
..venter.....på at Søren får en anden dør..:)

Viggo
Viggo Thude, Aabenraa. (11-04-2005) 
Svar:
Hej Søren Larsen
Jeg har læst din probleformulering og vil gerne hjælpe dig, hvis det har din interesse
kontakt mig venligst

Med venlig hilsen

Kruså Vinduescenter
www.kvcvinduer.dk

Christian Lei, Kruså (11-04-2005) 

valg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Bor i et pudset gasbetonhus 23cm ydermur, som jeg ønsker at isolerer.

1. udvendig isolering, facadebats+puds
2. skalmur
3. indv. isolering

Hvilken løsning ville I vælge- fordele/ulemper. både teknisk og økonomisk vurdering.
Kender I prisen pr m2 for fundering+skalmur?

toni, birkerød (31-03-2005) 
Svar:
udvendig isolering med facadebats + net + indfavet puds, er det bedste, husk vinduerne skal flyttes med ud, ellers ser det tosset ud. skalmur giver en alt for tyk mur hvis du skal have isolering i den nye hulmur. indv. isolering gør dit hus mindre, og problemer med radiatore og stikkontakter mm.
Jørgen Jensen, Vejle (26-04-2005) 
Svar:
er dit hus pudset så man ikke kan se, at det oprindeligt er lavet af gasbeton? Er det pænt - Vi overvejer nemlig at gøre det ved vores hus for at camouflere gasbetonen. Må jeg få din adresse og køre forbi dit hus og kigge - vi skal nok lade være at ringe på, vil bare se det udefra :-)
Helene Qvist, Ballerup (17-05-2005) 

Mørnet og hullet undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er ved at se på nyt hus i øjeblikket og har også fundet et emne. Et problem er der dog med huset fra 1975, nemlig mørnet og hullet undertag.
Er der noget der kan gøres for at afhjælpe problemet eller er der kun 1 vej og det er af med tagsten, lægter og på med nyt undertag?
Tak for svar.
HH, Haderslev (31-03-2005) 
Svar:
Var det et enkelt hul, kunne man evt. lappe det, men når det er mørnet er der kun den hårde vej tilbage.
KHC, Aarhus (31-03-2005) 

Fyldningsdør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Da jeg er ved at sætte lejligheden i stand står jeg og mangler en dør fra min lejlighed og ud i opgangen. Målene på selve døren er B: 83 og H: 209.

Jeg aner ikke hvor man kan købe sådan en, og ville blive glad hvis der er nogle, der kan give et tip om dette.

Jeg bor i Kbh. S

Jeg bliver også lidt forvirret, da jeg ser at der findes fyldningsdøre inde i selve lejligheden :)
Men altså - jeg mangler en fyldningsdør fra lejlighed til opgang (med 4 fyldninger).
Drewsen, Kbh. (30-03-2005) 
Svar:
Du skal huske at du skal have en BD-30 entredør.
Der er specielle brandkrav der skal overholdes.
Du kan evt kontakte mig for et tilbud.
MVH
Snedkermester Mads Bøggild
boeggild@image.dk
Mads Bøggild, kbh nv (31-03-2005) 
Svar:
Du køben en dør i starbardmål 83x204cm så er du ude over det problem. Også hvis du skal skifte døren igen senere. Husk bare at du skal skifte karmen også.

I øvrigt er branddøre kun godkendt sammen med tilhørende karm, hvilket vil sige at hvis du får lavet en bd30 dør i special mål og bruger den gamle karm er døren ikke godkendt.

Morten, Taastrup (31-03-2005) 
Svar:
Prøv at kontakte Jakobsen og Sønner tlf 36304751. De kan skaffe branddøre med fyldninger.
., .. (31-03-2005) 
Svar:
Det kan alle trælaster og byggemarkeder da gøre. Der er da ikke noget specielt i det.

Fåes hos Swedoor-Kilsgaard.
Morten, Taastrup (01-04-2005) 
Svar:
Mit bedste bud er www.genbyg.dk
Palle Nielsen, København Ø (09-06-2010) 

Gulvvarme i støbt gulv kontra varmefordelingsplader. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg overvejer at lave gulvvarme i et hus med kælder. Dvs. gulvvarmen skal være i etageadskillelsen. Jeg har undersøgt forskellige muligheder. Jeg har lidt svært ved at forstå at en varmefordelingsplade i alu på 0,5 mm tykkelse, den har en lige så god varmefordeling som et støbt gulv med 30 mm beton over slangerne. Alle anbefalinger de går på en minimum beton tykkelse på 30 mm, men er der andre der har prøvet med et tyndere lag - og ikke mindst, hvad blev resultatet af det. Jeg regner med at lave mit gulvvarme med en blandesløfe, og så køre med 26-28° varmt vand. På forhånd tak
Michael Olsen, Silkeborg (30-03-2005) 
Svar:
Vi har varmefordelingspladeløsningen på vores 1.sal. Det fungerer aldeles glimrende, med jævn varme over hele gulvet. pladerne ligger under et 20 mm. asketræsgulv.

Prøv at se på junckers hjemmeside, de har nogle glimrende tegninger af opbygningen.



Kristian, Vanløse (01-04-2005) 
Svar:
Skal til at igang med et lignende projekt - altså at lave gulvvarme i etageadskillelsen mellem stueetagen og kælderen.. Problemet er netop usikkerhed ift hvor meget beton, der minimum skal lægges over varmeslangerne og under klinkerne. Fik du lagt dit gulv? Hvordan er dine erfaringer?
Mvh Jan B
Jan Borup, Brønderslev (22-12-2008) 

havehegn HJÆLP Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Når man skal bruge 145m i grøn i 90 cm høj, er der så nogle der har et bud hvor man kan købe storkøb. Indtil nu har jeg kun fundet ruller a´25m.
På forhånd tak.
ms, Nykøbing (30-03-2005) 
Svar:
Så køber man 6 ruller a 299,- kr

Det er en vare som altid er på tilbud et eller andet sted.
Morten, Taastrup (31-03-2005) 
Svar:
Ja ja -det jeg godt klar over, men det kunne jo være, at man kunne købe en STOR rulle og dermed opnå en merrabat.
ms, nykøbing (31-03-2005) 
Svar:
morten, dur ikke! Der bliver 5 m. for meget:-))
dumsmart, smarttown (31-03-2005) 

Carport i forlængelse af garage? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi vil gerne have en helt enkel carport, uden sider, redsbaksskur eller andet, i forlængelse af vores garage. Har nogen et godt råd om en enkel og billigt løsning?
Dorte Gørtz, Greve (30-03-2005) 
Svar:
byggesæt ala Silvan og lign
jannie, midtjylland (31-03-2005) 
Svar:
Hej Dorthe.
Jeg kan tilbyde at skitsere carporten/ byggeriet, samt lave en tilhørendematerialebeskrivelse til meget rimelig pris.
Mvh Caroline@tegnestuen-uniq.dk
Caroline Olesen, Humlebæk (08-04-2005) 
Svar:
Hej Caroline.
Kan du komme en "meget rimelig pris" lidt nærmere. Vi har set selvbyg tilbud ned til ca. 3700 kr. Det er en meget enkel, men alligevel robus løsning vi er ude efter. MVH Dorte
Dorte Gørtz, Greve (09-04-2005) 
Svar:
Hej Dorthe.
Ja selvfølgelig, jeg skal bare bruge lidt info. omkring omfanget af det ønskede.
Kunne du ikke maile det til mig, så vil jeg returnere en god pris hurtigt.
Mvh Caroline@tegnestuen-uniq.dk
Caroline Olesen, Humlebæk (11-04-2005) 

10-13A Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Tager jeg fejl eller er en enkelt stikkontak.. i en almindelig hustand ikke mærket 1oA.......
Spørgsmål... Hvor gælder samtigdighedsfaktoren..
Ulrik Thomsen, Uterslev (30-03-2005) 
Svar:
Drømmer eller er jeg vå...... så lige den gyldne morgenrøde....spørgsmål...Er jeg h.c. andersen... Ja undskyld, men det er sgu da uforståeligt det du skriver!!!
Østergaard, Børkop (31-03-2005) 
Svar:
Ja der kan jeg heller ikke lige være med..
samtiddighedsfaktor og 10 amp stikk. har ikke lige umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. nyere stikk. stikk. der er mærket med 10 amp. betyder at de ikke må belastets med mere end 10 amp. det har tilgændgæld ikke noget med den foransiddende sikring at gøre, det må gerne være en 13 amp. OPUS serien er mærket med 13 amp. og FUGA med 10 amp.

Sam. faktoreren er for hvor meget installationen er dimensioneret til at kunne køre samtidig uden sikringen springer. alle belastningerne kægges sammen og ganges med sam faktoreren (oftest 0,70) Typisk er der ikke mere end 40-50% af installationen der køre på samme tid
Kenneth Nedergaard, Elinstallatør, Hadsten (01-04-2005) 

lyddæmpning af gammelt gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg bor i et hus fra 1880, på første sal.
mit problem er at underboen, har store problemer, lydmæssigt, når vi går rundt i lejligheden.
hvilke muligheder har jeg får at få et gulv der ikke gynger og ikke overfører lyd når vi går rundt ?
Peter, Frederiksberg (30-03-2005) 
Svar:
Hej
Det er svært at beskrive her hvad man kan gøre, men prøv at kontakte os.

www.dansk-gulvteknik.dk

-, - (30-03-2005) 
Svar:
For at udgå gyngende gulv, vil jeg foreslå et nyt 35 mm douglas gulv fra dinesen. top kvalitet.
Trinlyds støjen er lidt sværere - men et frit spændende gipsloft er en løsning.
Jeg har lavet et med frit spænd på 6,5 m, uden stropper. Det er dyrt men effektivt.

Mvh snedkermester Mads Bøggild
boeggild@image.dk
Mads Bøggild, kbh nv (31-03-2005) 

Nyt tag på patricier, spørgsmål mht. isolering til kip Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har læst alle de tidligere relevante indslag på dette forum, men der dukker stadig lidt spørgsmål op mht. det forestående projekt med nyt tag, kviste, undertag, isolering, dampsærre m.m. Jeg går i gang først i maj, så jeg håber meget at jeg kan få lidt hjælp til at få startet renoveringen rigtigt op.

Huset er fra 1908. Overetagen er med pudsede skråvægge og store skunke. Loftet er pudset, men eftermonteret med træloft. Der er lerindskud og isolering ovenpå dette! Selve tagkonstruktionen/spærrene er kraftig(e) og tømmeret vil jeg tro er gamle solide 4x4 stolper. De er friske, men skal nok rettes op hele vejen ned til tagfod.
1) Jeg har hørt at man bruger 200mm isolering til taget i dag, men da huset er gammelt går jeg ud fra at jeg får problemer med at få plads til så meget. Man kunne selvfølgelig "hæve" spærrene kunstigt i forbindelse med opretning, men ville det ikke give andre problemer ved bl.a. tagfod? En anden mulighed er at "sænke" isoleringen i loftsrum og i skunk, og så på et senere tidspunkt i forbindelse med at pille lofterne ned, fjerne skråvæggene montere mere isolering, og bygge skråvæggene op igen sammen med lofterne i gips og selvfølgelig dampspærre da de pudsede flader så er væk! Nu ville isoleringen være den samme hele vejen fra tagfod til tagryg. Ville det være en god idé?!?!
2) Da loftsrummet senere skal inddrages i rummene med loft til kip er mit spørgsmål nu, hvad gør jeg indtil...?! Skal der dampspærre op med det samme, dvs. at der er pudsede lofter med lerindskud og også dampærre der kører til kip ovenover, eller venter man med at lave dampspærren til kip, til man bryder lofterne ned?
3) Hvordan afslutter man en dampspærre i forbindelse med skunken og formuren? Der hvor den lodrette væg i skunken er, skal dampspærren da køre med lodret ned? Men hvad skal den så gøres fast til / have forbindelse til? Skunken skal i hele overetagen bruges til indbygningsskabe, senere hen!
4) Jeg vælger et diffusionsåbent undertag og taget bliver en vingetegl igen, og der skal som sagt isoleres om over det hele. Mit sidste spørgsmål er fremkommet efter at have læst nogle indlæg herinde... Jeg har bestemt mig for at bruge DAFA´s nye afstandsklodser (for at lave luft mellem tagsten og undertag og for at undgå at undertaget blafrer og evt. slår hul i dugen). Det er dem hvor man lige spænder dem om lægten med en strip. Men et sted herinde læser jeg at undertaget skal ligge helt tæt med isoleringen under, men sådan som jeg ser det, vil det ikke helt komme til at lade sig gøre. Derudover kan jeg ikke se hvorfor isolering og undertag skal ligge helt tæt... Hvad skulle det være gavnligt for?!

Ved godt at det er mange spørgsmål, men forhåbentlig er der nogen der har lyst til at give deres besyv med!
Thomas, Åbyhøj (30-03-2005) 
Svar:
1) Jeg ville ligge den isolering i som kan lade sig gøre, og så efterisolere når du laver det indvendige arbejde, men sørg for at der ikke går alt for lang tid før du laver det indvendige, for jo større tykkelse isolering jo større risiko for kondensering midt i isoleringen. og det er ikke godt. Så når man isolerer sit gamle hus skal man tænke på fugt.
2)lav din dampspærre TÆT når du laver det indvendige. Jeg ville også vente med at isolere loftet til du fører skråvæggene til kip. så må det koste lidt på varmeregningen. for du får ikke din dampspærre tæt med det gamle puds (som til nøds kan gøre det ud for en dampspærre) og så kan du løbe ind i andre problemer.
3)Jeg regner ikke med at du vil have kolde skabe, som er lufttætte. For hvis ikke du har tænkt dig at lave hermetisk lukkede skabe så vil du jo, som du beskriver det her, få store brud i din dampspærre hvor lågerne til de indbyggede skabe er. du må have dampspærren ud til isoleringen mellem spærene, og det kan du gøre ved at udspifte dine skunkstolper og fører dampspærren forbi dem. og derefter montere ny eller de gamle igen hvis det kan lade sig gøre. Men det er et kendt problem når man laver skråvægge med dampspærre. Din damp spærre skal helt ned til muren. Tænk på dampspærre som en tæt hinde mellem husholdningsdampen og dit træværk. Så kan det ikke gå helt galt. Men tænk det godt igennem og lav den for guds skyld tæt. Alternativt kan du, når du laver det indvendige, have 150 mm udefra og ind og så din dampspærre så 50 mm mere og så din vægbeklædning. På den måde undgår du at skulle bryde din dampspærre ved el-installationer og evt. rørgennemføringer og lign.
4) Når du nu vælger en forholdsvis åben tagsten, hvorfor så en billig banevare som undertag. Ja den er billigere, men din vindetegl er følsom overfor fygesne og lig. så når du vælger et "åbent" tag, så vælg da et lukket undertag. Personlig ville jeg vælge Protan undertaget fra Komproment. Det er noget af det bedste på markedet. Godt nok koster det omkring kr 40,- meteren i forhold til 15-20 kr. på en billid banevare, men hvis du ganger ud antal m2 på dit tag vil du opdage at forskellen er begrænset i forold til forskellen i kvaliteten. Der kan komme uv-stråler ind bag dine tagsten når det er vindetegl og det nedbryder de fleste billige undertage. Protan undertaget er uv-beskyttet, og har bla. ligget som primært tag på bla. parken i københavn (dog i en tykkere udgave end undertaget).
Hvis du vælger det åbne undertag skal der ikke mellemrium mellem undertag og isolering da evt. dampen kan komme igennem undertaget, hvorimod et lukket undertag skal ventileres så evt. damp kan komme ud af udluftningshætterne øverst i undertaget.
en billig og god løsning med hensyn til blafrende undertag, er at købe det der skumisolering til rør og så skære ringe af den med en isolerings kniv. De ringe sætter du så mellem undertag og lægte med en strips på hver anden lægte.
MH, Fyn (16-04-2005) 
Svar:
Hej MH!

Mange tak for dit svar, hvis jeg er så heldig at du skulle kigge forbi igen, kunne jeg godt tænke mig at høre om hvordan du ville lave det med dampspærren helt ned på formuren. Der er ingen tvivl om at jeg ville køre dampspærren "bag" om skabene i skunken, for at gøre det korrekt. Men mit spørgsmål i den forbindelse går på hvad man gør der hvor den lodrette del af dampspærren i det bagerste af skunken rammer det vandrette tømmer der hviler på formuren?! Her må der på en eller anden måde blive et lille problem. Kører man dampspærren under det vandrette tømmer (etageadskillesen) og derefter ud til formur, eller hvordan gør man det korrekt?!


Thomas, Åbyhøj (19-04-2005) 
Svar:
Ja det med at montere dampspærren i eksisterende tagkonstruktioner er et kendt og diskuteret emne.
Du får ikke dampspærren ud til din mur. som i teorien er den bedste løsning.
I stedet ville jeg vælge at føre dampspærren ned langs skråvæggen, og så afslutte den for neden ved gulvet.

Når du laver det indvendige arbejde, hvor du udnytter til kip, skal du huske at gøre din damspærre tæt ved hanebånd. Ved hanebåndene får du jo et brud i din damspærre, som aldig bliver 100% tæt, men du kan komme tæt på ved at fuge din damspærre til hanebåndet med en byggesilicone, det samme gør du rundt om dine skunkstolper.
MH, Fyn (30-04-2005) 
Svar:
Og iøvrigt, overvej det med undertaget, når du nu har besluttet dig for en vingetegl som er en flot tagsten.
MH, Fyn (30-04-2005) 
Svar:
Hej igen MH!

Endnu en gang tak for dine svar og lidt flere gode råd til mig, takker.


Thomas, Åbyhøj (01-05-2005) 

Nyt tag på patricier, spørgsmål mht. isolering til kip Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har læst alle de tidligere relevante indslag på dette forum, men der dukker stadig lidt spørgsmål op mht. det forestående projekt med nyt tag, kviste, undertag, isolering, dampsærre m.m. Jeg går i gang først i maj, så jeg håber meget at jeg kan få lidt hjælp til at få startet renoveringen rigtigt op.

Huset er fra 1908. Overetagen er med pudsede skråvægge og store skunke. Loftet er pudset, men eftermonteret med træloft. Der er lerindskud og isolering ovenpå dette! Selve tagkonstruktionen/spærrene er kraftig(e) og tømmeret vil jeg tro er gamle solide 4x4 stolper. De er friske, men skal nok rettes op hele vejen ned til tagfod.
1) Jeg har hørt at man bruger 200mm isolering til taget i dag, men da huset er gammelt går jeg ud fra at jeg får problemer med at få plads til så meget. Man kunne selvfølgelig "hæve" spærrene kunstigt i forbindelse med opretning, men ville det ikke give andre problemer ved bl.a. tagfod? En anden mulighed er at "sænke" isoleringen i loftsrum og i skunk, og så på et senere tidspunkt i forbindelse med at pille lofterne ned, fjerne skråvæggene montere mere isolering, og bygge skråvæggene op igen sammen med lofterne i gips og selvfølgelig dampspærre da de pudsede flader så er væk! Nu ville isoleringen være den samme hele vejen fra tagfod til tagryg. Ville det være en god idé?!?!
2) Da loftsrummet senere skal inddrages i rummene med loft til kip er mit spørgsmål nu, hvad gør jeg indtil...?! Skal der dampspærre op med det samme, dvs. at der er pudsede lofter med lerindskud og også dampærre der kører til kip ovenover, eller venter man med at lave dampspærren til kip, til man bryder lofterne ned?
3) Hvordan afslutter man en dampspærre i forbindelse med skunken og formuren? Der hvor den lodrette væg i skunken er, skal dampspærren da køre med lodret ned? Men hvad skal den så gøres fast til / have forbindelse til? Skunken skal i hele overetagen bruges til indbygningsskabe, senere hen!
4) Jeg vælger et diffusionsåbent undertag og taget bliver en vingetegl igen, og der skal som sagt isoleres om over det hele. Mit sidste spørgsmål er fremkommet efter at have læst nogle indlæg herinde... Jeg har bestemt mig for at bruge DAFA´s nye afstandsklodser (for at lave luft mellem tagsten og undertag og for at undgå at undertaget blafrer og evt. slår hul i dugen). Det er dem hvor man lige spænder dem om lægten med en strip. Men et sted herinde læser jeg at undertaget skal ligge helt tæt med isoleringen under, men sådan som jeg ser det, vil det ikke helt komme til at lade sig gøre. Derudover kan jeg ikke se hvorfor isolering og undertag skal ligge helt tæt... Hvad skulle det være gavnligt for?!

Ved godt at det er mange spørgsmål, men forhåbentlig er der nogen der har lyst til at give deres besyv med!

Thomas, Åbyhøj (30-03-2005) 
Svar:
Som du selv skriver, så er der mange spørgsmål der kræver mange svar.
1) Hvis dine spær skal rettes op alligevel, så er det jo nemmest at hæve hele taget så du har plads til isoleringen. Men det afhænger af hvordan dine vægge ser ud indvendigt(pæne eller renoveringsmodne) og om du skal have spærene rettet op.
2) Du vil altså først renovere udefra, og senere hen renovere indefra? Er det tilfældet, så tror jeg at det var smartest at bryde det hele ned ifm. nyt tag, og genopbygge alt fra starten igen ud fra di nøgne spær. Det giver det mest reelle resultat bagefter!
Ligeledes er det nemmere at lave korrekt i samme arbejdsgang, fremfor det andet i etaper hvor der hele tiden er bygningsdele i vejen for arbejdet.
3) Dampspærren skal jo være tæt på den indvendige side af isoleringen, og derfor skal dampspærren jo fra skråvæggene ned ad skunkstolpevæggen og ned under den vandrette isolering i bjælkelaget ude i skunken/uner loftsbeklædningen nedenunder og ud til ydervæggen hvor den klemsamles og fuges tæt under skyggelisten mod bagmuren.
4) Det må producenterne kunne svare på, men pas på med skimmel ved denne konstruktionsmetode! Mange får problemer fordi der mangler ventilation under den diffusionsåbne undertag, fordi dampspærren i praksis ikke er 100% korrekt monteret og derfor lidt utæt. Og det giver altså problemer over selv korte perioder!


M.Thomsen, Horsens (07-04-2005) 
Svar:
Tak for svarene M. Thomsen!

Ved godt at den bedste løsning ville være at tage det hele i eet hug, men af økonomiske årsager er jeg nødt til at lave det i etaper!

:-)
Thomas, Åbyhøj (13-04-2005) 

Her vises 22825-22849 indlæg ud af 32128.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »