» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 21217-21241 indlæg ud af 31279.   « Forrige 25       Næste 25 »

stejl trappe Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg bor i et gl hus med en meget stejl trappe til 1 sal. Er det muligt at gøre den mindre stejl, eller skal der en helt ny trappe til?
Karin, Randers (10-06-2005) 
Svar:
tja, det kommer jo an på hvor meget plads du har at gøre med og hvilken udformning trappen har i dag. Skriv lidt mere om trappens udformning.
jannie, midtjylland (10-06-2005) 
Svar:
Hej

Hvis du vil ændre stigningen på din trappe kræver det en ny trappe + sandsynligvis noget konstruktionsændring omkring den, afhængig af hvordan den er indbygget.
www. tømrermesteren.com, Jebjerg (11-06-2005) 


Efterbehandling af indvendig vandskuret væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er igang med en MEGET stor renovering af vores hus. I køkkenet vil vi gerne har 'rå' vægge og har derfor været den store tur igennem med, at slå det gamle puds af til alle 45m2 væg stod rå med mursten. Vandskuringen var noget af en omgang men resultatet er noget nær perfekt. Da stenene er brændt lidt forskelligt er der et meget flot (syntes vi) farvespil i den grå væg - helt perfekt. ....MEN. Nu er det jo i køkkenet og da vil der selvfølgelig være en masse damp, fedt, mad os osv.. Vi er nervøse for at murene vil suge fedt og andet til sig med tiden og frygter at det vil blive grimt med tiden. Derfor har vi brug for et rå om hvordan og med hvad vi skal efterbehandle væggene, så vi bevarer farvespillet og det rå, rustikke udseende som netop er det vi har stræbt og arbejdet så hårdt på at få. Nogen der har ideer, råd erfaringer der kan hjælpe os videre og undgå 'fedtede' vægge?
Peter, Valby (10-06-2005) 
Svar:
Jeg tror at Samson-Enviro A/S har et produkt som i kan bruge! produktet er godt nok nod grafitti, men det handler jo om det samme. ring på tlf: 20993336 og sig at Københavns Murer Service har bedt jer ringe, så er jeg sikker på at I får den rigtige hjælp.
Københavns Murer Service, Greve (13-06-2005) 

Elradiatorer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skulle montere 5 stk 400 V radiatorer 1200 W(troede jeg) og fik dem fordelt mellem faserne. Da jeg så tænder gruppeafbryderen (3P+N 10 A) virker nogle radiatorer ikke! Jeg måler forbruget- L1- 25 A, L2- 0 A, L3- 25 A!! det viser sig så at det var 230 v radiatorer, jeg havde fået oplyst 400. Og ydermere har kontaktsættet på L2 i gruppeafbryderen ingen forbindelse. Jeg ommonterer radiatorerne til 230 V og skifter gruppeafbryderen, så virker alt. Men så er mit spørgsmål: hvor kom de 25 Ampere i forbrug fra? Det var som sagt kun 5 stk 1200 W og de var fordelt rigtigt. Var det pga den manglende fase? PS- Er i lære som elektriker.
Morten Larsen, Hvidbjerg (09-06-2005) 
Svar:
En 1200W radiator 230V der tilsluttes 400V bruger ca. 9A. ( ohms lov, den skal du nok få lov til at stifte nærmere bekendtskab med)
Hvis det var 400V 1200W ville forbruget være 3A pr radiator.
ps. radiatorerne har ikke specielt godt af så stor en overspænding
HCJ, Odense (09-06-2005) 

Montering af hologen-spots Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at udskifte mit træloft på badeværelset pga. vandskade. Der er 6 halogenspots monteret gennem huller boret nedefra og gennem dampspærren. Der er skåret et hul i det nederste 100 mm lag isolering for at give plads til spot og varme.

Må en dampspærre brydes på denne måde ?
Kan man ikke få en monteringsdåse eller lign. der kan "limes" til dampspærren og sikre at isoleringen ikke falder sammen om spotten ?

Mads, Vanløse (09-06-2005) 
Svar:
det bedste er at montere spottene når du sætter dampspærre og loft op, så kan du sætte en lerurtepotte op som beskytter mod varme, den kan så limes fast ned på dampspæren/loftet i silicone så er det tæt og brandsikret
Jørgen Jensen, Vejle (09-06-2005) 
Svar:
nej det bedste, er at købe en safe-box, den er lovlig og godkendt. og samentidigt kan du få dampspærrenen tæt
peter, roskilde (10-06-2005) 

Belægninger i forbindelse med carport Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at projektere belægninger i forbindelse med opførelsen af ny carport - 6 m bred og 5,5 m dyb. Carporten opføres med plads til 2 biler. Indkørslen går lige på carporten. I den forbindelse vil jeg høre, om nogen kender til den længde, man beregner til, at en bil skal kunne køre fri af carport for at "dreje" ind på den 4 m brede indkørsel. Kender nogen til denne længde?
Lotte Jacobsen, Ringsted (09-06-2005) 
Svar:
Hvis jeg forstår dig ret så er din indkørsel 2 m smallere end din garage men du er i tvivl om hvor langt fra garagen du kan tillade at indkørslen er 4 m bred? Det teoretiske svar afhænger af:

1) om indkørslen er midt for garagen
2) venderadius på din bil (eller nærmere hvor skarpt du vil acceptere at dreje bilen)
3)...og så hvilken margin du gerne vil ha til garagevæggen og kanten af indkørslen når du bakker ud..:-)

Ovenstående bliver til noget som nok kan regnes ud men som ikke giver mening i forhold til alternativerne

1) skønsmæssigt skal du bruge 1-1,5 x din bils længde.
2)eller hvis du gider; tag et stykke kridt og tegn garagen op på en vej/parkeringsplads og prøv dig så frem ved at have en hjælper til at se afstanden.
jannie, midtjylland (10-06-2005) 

Pris for gulvvarme ca. 12 kvm Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, Vi skal til at renovere badeværelset og vil gerne have etableret gulvarme med vand. Kan/må man selv gøre dette. Hvad koster det ca. incl. udstyr at få en vvs´er til at lave det. Vi har en radiator på badeværelset så vandet er der.
Anders, Vejby (09-06-2005) 
Svar:
Hvis du har fjernvarme, så må du i hvert fald ikke gøre det selv. Hvis det er dit eget varmeanlæg (f.eks. oliefyr), så kan reglerne være lempeligere.

Har du fjernvarme må du i princippet ikke engang lægge varmeslangerne selv - surt nok. Men du kan jo ringe til en VVS mand og høre, hvad hans mening om det er.

Pris: Det kommer an på, om der skal etableres pumpe eller ej. Jeg ville regne med 8.000 - 16.000 kroner baseret på én tidligere opgave. Men så skal du også selv fjerne det gamle gulv, sørge for ordentlig isolering (minimum 160 mm) samt lægning af armeringsnet.

Hertil kommer så de øvrige VVS opgaver såsom etablering af gulvafløb o.l. Det er ikke ret billigt...
Jais Knudsen, også fra Vejby (10-06-2005) 
Svar:
Nej, Det må man sige. Det lyder som en lidt stor/dyr opgave. Jeg tror vi får elgulv varme installeret under de kommende nye fliser. Tak for svaret. Jeg ved at man godt må lægge(dog ikke tilslutte) elgulvvarme selv, men hvornår skal en elektriker tilslutte det - før lægning af fliser ovenpå elvarmen eller efter ?
Anders, Vejby (10-06-2005) 
Svar:
Mener da godt man må lave varmeinstallationer, hvis man har fjernvarme - dog kun hvis der er en varmeveksler - hvis det er direkte fjernvarme, må du ikke.
Kristian, Vanløse (10-06-2005) 
Svar:
Vi har en varmeveksler, men projektet er lige stort nok.
Anders, Vejby (10-06-2005) 
Svar:
Jeg tror at du vil fortryde dit elgulvvarme projekt. Tænk lidt over din udgift til el. Det er dyrt i dag.
Mht. etableringen, så må du ikke lægge det selv. Det skal gøre af en autoriseret elektrikker.
Du kan gå ind på www.sik.dk, her kan du se de få ting du selv må udfører.

I øvrigt er ordentlig isolering ved gulvvarme 220 mm. husk at lave randisolering.

ksj, Brenderup (10-06-2005) 
Svar:
Jeg mener: hvis du alligevel skal have en VVS'er ud for at ordne gulvafløb og lignende, så vil han sandsynligvis ikke kræve så meget 'fedt' for at lægge gulvslangerne.

Men 8000 er staidg mit forventede minimum.

El baseret gulvvarme ville jeg ikke ønske mig i stueplan på et betongulv. Måske på 1. sal i et let gulv.

Til ksj: ja, el er dyrt, så hvis man får behov for en pumpe til sit gulvvarme anlæg, bliver det faktisk også ret dyrt i drift.

Også til ksj: ja, 220 mm er tilrådeligt - især hvis du bruger el-baseret varme, men ved renovering er det kun de 160 mm, der er pligt. Kun ved ny- og tilbygning er 220 mm en pligt. Jeg har selv valgt 300 mm. Som du skriver, er randisoleringen **vigtig**.
Jais Knudsen, Vejby (10-06-2005) 
Svar:
Hej

Det er tilrådeligt at anvende min 200 mm flamingo under gulvvarme, og man kan komme galt af sted hvis man sælger sit hus, og køber finder ud af af man ikke har overholdt gældende krav på etableringstidspunktet.

Forøvrigt er det ikke for at genere nogen at man øger isoleringskravene, men fordi energien bliver dyrere.
www. tømrermesteren.com, Jebjerg (13-06-2005) 

Vand løber ind i opvaskemaskinen når vaskemaskinen lukker brugt vand ud Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle

Vi har et problem når vi bruger vores vaskemaskine. Når vaskemaskinen skyller det brugte vand ud til afløbet - ja så løber det vand ud i vores opvaskemaskine. Vaske og opvaske maskinerne er forbundet via et Y fordeler led til samme rør under vasken således at vandet kan skylle ud den vej.

hjælp.. hvad går der galt? Det hele er lige blevet etableret og så sker dette. (første vask)
erhardt608, KBH (09-06-2005) 
Svar:
Y-fordeleren sidder for højt eller også er der ikke nok udluftning på afløbet.
HCJ, Odense (09-06-2005) 
Svar:
Er du sikker på at afløbet ikke er stoppet?

Eftersom vand ikke kan løbe opad medmindre det er under tryk, så er det den eneste forklaring jeg kan finde - medmindre studsen vender nedad selvfølgelig ;o)
, (12-06-2005) 
Svar:
Hvis vand pumpes hurtigt ud i et forholdsvis snævert rør, vil det stuve. Hvor meget det stuver afhænger selvfølgelig af forholdene. Hvis den omtalte Y fordeler er anbragt højt vil vandet kunne nå udløbet fra opvaskemaskinen.
HCJ, Odense (12-06-2005) 

Korkgulv i køkken.... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej!

Jeg skal have lagt nyt gulv i mit køkken. Jeg vil gerne have kork. Jeg har snakket med en gulvmand som viste mig noget ubehandlet kork som han så gav lidt naturolie. Det er den finish der kommer tættest på det jeg gerne vil ha...

Nu er mit spørgsmål så om det er for motagelig en kombination for køkken med kork/olie??

Og også meget vigtigt, kan man få noget olie der gør korken endnu mørkere?? Med naturolien får korken er dyb glød, men jeg vil gerne have den decideret mørkere..

Mvh,
Niklas
Niklas, kbh v (09-06-2005) 
Svar:
tillæg: det jeg godt kan lide ved kork/olie kombinationen er netop at varme/matte overflade, og derfor ville jeg gerne undlade at bruge lak, men jeg ved ikke om et kork/olie gulv ville slides for hurtigt???
Niklas, kbh v (09-06-2005) 
Svar:
Til et køkken vil jeg IKKE anbefale ubehandlet kork. Det er alt for åbent i strukturen, og vil meget hurtigt få et nusset og plettet look.

Wicander sælger coatede korkgulve i mange forskellige farver. Det er langt mere holdbart, end ubehandlet kork.
Tommy, Terndrup (09-06-2005) 
Svar:
Uden at jeg skal gøre reklame for Wicanders korkgulve, så vil jeg dog ikke undlade at fortælle, at vi fik nyt køkken i begyndelsen af 2005 og vi lagde et Wicanders korkgulv - det har vi ikke fortrudt! Det var supernemt at lægge, og det er supernemt at holde pænt, og så har det korkens klassiske egenskaber som blødhed og varme - klar anbefaling herfra!
Martin, Støvring (09-06-2005) 
Svar:
ok, tak for jeres råd!!

Jeg valgte at undlade kork/olie løsningen -det virkede som om at det nok ikke var den bedste løsning i længden. Endte med at købe noget vinyl fra Tarkett "milan-paris" hvilket jeg er meget tilfreds med, selvom det er en helt anden følelse end hvad jeg oprindeligt var ude efter... men tak
niklas, kbh v (13-06-2005) 
Svar:
Jeg kan på ingen måde anbefale Wicanders korkgulve. Vi fik et på for knap 1½ år siden og der er mærker overalt, også der hvor bordet står.Vi er en familie på 3 voksne så det er ikke hårdt slid der præger vores hjem.
Gitte.
Gitte, Gredstedbro (09-05-2010) 
Svar:
Vi fik i 2010 monteret et nyt Wicanders kork gulv ( Vinylcomfort )det var super nemt at montere, ingen vedligeholdelse og ser stadig nyt ud,,,og nu kan børnene også lege på gulvet igen pga. den bløde korken.
Rikke, København (27-01-2011) 

Fuge på ydermure Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Mit hus er opført i år 2000 af et større byggefirma. Den udvendige fuge er overhovedet ikke trykket ind, men blot skrabet af. Det har resulteret i mange løse fuger og revner i fugen, samt algevækst pga. den ru overflade. Kan jeg gøre krav mod byggefirmaet om omfugning nu i forbindelse med 5 års eftersynet, eller er det standard i dag, at der således sjuskes med fugearbejdet ? Findes der nogle pæne lappeløsninger i forhold til de løse fuger ?
Thomas Gintberg, Ringkøbing (08-06-2005) 

14 grader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
er vore tag, så hvad muligheder er der? Vi er ikke vild med eternit. Hvad synes i om Decra?
Jens, København (08-06-2005) 

Dæmpning af rumstøj - gipsloft eller træloft? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal lave nyt loft i køkkenet og vil gerne sikre at der bliver mindst muligt rumstøj - altså at akustikken bliver god og lyden bliver dæmpet i rummet - altså ikke reflekteret i loft.
Hvad "sluger" mest støj - gips eller træloft
Nikolaj Kolte, Holstebro (08-06-2005) 
Svar:
Hvis du vil prioritere akustikken højt, så montér et lydloft i gips.
M.Thomsen, Horsens (13-06-2005) 

Betonbordplade Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,

Jeg tænker lidt på, at støbe en betonbordplade på ca. 1,0 x 1,50 mtr. som skal bruges som sofabord. Er der nogen der har erfaringer med dette? Tykkelse, blandingsforhold og evt. efterbehandling?

Som støbeform havde jeg tænkt mig, at anvende en støbekrydsfiner.

På forhånd tak for hjælpen
Henning, Svendborg (08-06-2005) 
Svar:
Hej

Jeg var selv på jagt efter et svar på det sprøgsmål og nu fandt jeg selv over svaret i Gør-det-selv-bladet på nettet. Her er linket til en gratis artikel:

http://www.goerdetselv.dk

Held og lykke!
Thomas Berglund, København (13-06-2005) 

Carport er for smal Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil gerne gøre carporten bredere, men beholde taget som der er. En løsning kunne være at sætte en skrå stolpe op, men jeg ville foretrække et buet rør ( 90 grader ) men kan det holde - og hvor kan man købe et sådant rør.
Finn, L, Solrød (08-06-2005) 

Vola amaturer Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har forelsket os i håndvaske- og bruseramaturer af mærket Vola. De er jo helt gemt i væggen, så min bekymring er om det holder i længden - det er jo lidt svært at åbne væggen hvis der er noget galt efterfølgende....
Morten, Kbh (08-06-2005) 
Svar:
Vola har godkendelse på deres indbygningsarmaturer, så jo, de skal nok holde. I kan uden bekymring vælge vola.
Peter, Frederiksværk (10-06-2005) 

Fjerne radiator Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en radiator i mit køkken der er dumt placeret og jeg vil gerne have den fjernet. Der er fri adgang til rørene da de er i et skab lige på den anden side af væggen. Huset er på fjernvarme.
Ejeren af huset siger det er for besværligt at fjerne den fordi det ville påvirke alle radiatorerne i huset, så hvad gør jeg og hvad koster det at få en vvs-mand til det?
Jesper Pedersen, Hyllinge (08-06-2005) 
Svar:
Spørg en VVS mand. Hvis det er direkte fjernvarme uden væksler, må du slet ikke lave det selv.
HCJ, Odense (09-06-2005) 
Svar:
Der skal sandsynligvis bare en prop i hhv til- og afgangs studsen som sidder tilbage på fjernvarmerøret når radiatoren er fjernet. Jeg formoder at den er termostatstyret?!

For at fjerne radiatoren skal man :
1. Lukke for fjernvarmeforsyningen (ikke så nemt i en beboelsesejendom med flere lejligheder).
2. Tømme anlægget helt eller delvist for vand (afhængig af hvilken etage/højde radiatoren befinder sig) ved at sætte en slange på tappehanen og hen i et afløb.
3.Afmontere radiator & evt beslag
4.Montere propper.
5.Genfylde anlægget ved at åbne for forsyningen
6.Udlufte radiatorer i hele ejendommen

Alt i alt 1-1,5 times arbejde og nemt at gøre selv.....men du må ikke iht lovgivningen !

Christian, Elgaard (09-06-2005) 

Træbeskyttelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa,

jeg skal have givet det udvendige træværk på huset en omgang. Det er behandlet med heldækkende træbeskyttelse, men jeg ved ikke hvilken da det sidst er den tidligere ejer der har gjort det.

Da jeg var en tur i Bauhaus spurgte jeg en fra malerafdelingen hvad han ville anbefale. Han anbefalede en oliebaseret Pinotex SuperDec, incl. en oliebaseret grunder.

Da jeg dagen efter var derude igen stod der en sød dame fra Pinotex og solgte netop Pinotex SuperDec på tilbud. Hun spurgte mig hvorfor jeg tog spande med den oliebaserede træbeskyttelse, og da hun hørte den anbefaling jeg havde fået rystede hun på hovedet og sagde at det var lige omvendt:

1) Er træværket behandlet før og ved man ikke med hvad, så skal man ALTID bruge vandfortyndbar træbeskyttelse.

2) Grunderen skal være vandfortyndbar.

3) Det er den oliebaserede træbeskyttelse der kan falme med tiden, ikke den vandbaserede som Bauhaus-gutten havde fortalt mig.


Hvem af dem skal jeg tro på??

mvh
Brian
Brian, Roskilde (08-06-2005) 
Svar:
Hej Brian

Ja, svarene er mangfoldige og kan virke meget forvirende.
Som udgangspunkt skal den tidligere malet overflade være fast og bæredygtig samt fri for begroning m.m.
Derefter er det et smagssag hvad man vælger som sin træbeskyttelse om det er olie eller en vandig træbeskyttelse er et spørgsmål om temperament.
Den oliebaseret (alkyd) bliver mat med tiden (den forvitre).
Den vandige træbeskyttelse bevarer sin galns lidt længere.
Gældende for dem begge er selvfølgelig om miljøet omkring dvs. ligger det i 1. række ud til havet, står det og bager i solen dagen lang osv. osv.
Her i firmaet bruger vi Flügger 97 den oliebaseret og er super til udvendigt træværk.
God fornøjelse
Malerfirmaet Wils, København K (08-06-2005) 
Svar:
Hej Brian !

Du har vel kun, som så mange andre været udsat for et Byggemarkedets (Bauhaus) rådgivning og vejledning eller mangel på samme.

Hvis du stadig er fokuseret på mærket, herunder Pinotex kan du på deres hjemmeside www. pinotex.dk læse om de forskellige produkter, og gå i dybden med dette, ved at læse produkternes tekniske datablade. Hvis du gennemfører denne søgning, vil du bl.a. også konstatere, at der findes grundere på både terpentin og vandbasis indenfor Pinotexs produkter, i lighed med andre produkter, der også har både vandige og terpentinbaserede produkter.
Men husk der er masser af andre gode tilbud end Pinotex.
Husk det vigtigste i alt malerarbejde er forarbejdet. D.v.s. afslibning/afskabning af løssiddende maling, om nødvendigt fjernelse af gammel maling med lak og maling fjerner. Derefter grundrengøring. Grunding på alt bart og nyt træ. Jeg foretrækker en terpentinbaseret grundingsolie og efterfølgende 2 gange træbeskyttelse. Det afhænger netop af terperament, om man vælger vand eller terpentin. Jeg foretrækker en vandbaseret træbeskyttelse. Den kan hellere ikke få gammel maling til at koge op, i modsætning til en oliebaseret træbeskyttelse.
Oliebaseret træbeskyttelse taber hurtigere glans og farve end den vandbaserede træbeskyttelse. Husk dog på "vandfælder" vandrette trækonstruktioner, der hvor vandet kan ligge igennem længere tid, er den oliebaserede træbskyttelse at foretrække. Også i de tilfælde hvor man er mere sjusket med sit forarbejde, hvad man ikke bør være, (terpentin binder bedre snavs m.m. end vand).

Held og lykke

www.raad-mal.dk
Ib Abildgaard, RÅD & MAL, 4180 Sorø (08-06-2005) 
Svar:
Pudsigt. Jeg ringede til Gori / Dyrups rådgivningscenter, og fik det svar, at til renovering af tidligere malet træ, bør man bruge en oliebaseret træbeskyttelse - Dels for at give det udpinte træ noget olie, og dels fordi oliebaseret træbeskyttelse netop forvitrer. Problemet med vandbaseret træbeskyttelse til renovering er, som jeg forstår det, at i takt med at man kommer flere lag vandbaseret alkyd på, øger man modstanden mod vandgennemtrængning, for til sidst at ende med en totalt uigennemtrængelig overflade, med stor risiko for rådskader bag ved.

Anyway - jeg er ikke ekspert på området. Syntes dog det er betænkeligt, at fabrikanterne ikke er enige. Man kunne jo få den tanke, at der er nogen der ønsker at markedsføre vandbaseret træbeskyttelse, som det evigt saligtgørende, fordi det er det eneste de professionelle må bruge.
Ole, Hjørring (09-06-2005) 
Svar:
Hej,

jeg er forvirret på et højere plan! Står i samme situation som Brian, der stillede det oprindelige spørgsmål. Jeg skal have malet et udhus (vist nok malet med "laserende" træbeskyttelse samt en carport (ældre, ikke behandlet, trykimprægneret).

Begge del skal være hvide (dækkende, og jeg har ikke mod på at male igen før om mange år.

Hvilke produkter / fremgangsmåde bør jeg bruge?
René, Vanløse (10-06-2005) 
Svar:
enige med andre omkring rådgivningen i Bauhaus. Den er for at sige det mildt MEGET mangelfuld.
Prøv en ordenlig farvehandler, vi har f.eks en her i brøndbyøster som er yderst kompetent (Balling storkøb, brøndbytoften, se også deres hjemmeside, de er en del billigere med kvalitets maling). De fører et svensk kvalitetsmærke, hvilket vi har brugt til træbeskyttelse af vores hus. Det står faktiskt som da vi påførte det for ca 4 år siden. Efter sigende skulle de holde i min 10 år. Hvilet er ret vigtigt for os, idet det var en stort arbejde. Vi skulle nødig arbejde forgæves.
Andre farvehandlere kan sikkert også rådgive...........men vælg en farvehandler, de ved hvad de taler om
Hans H, Brøndbyøster (10-06-2005) 
Svar:
Hej igen,

tak for jeres svar. Jeg ringede lidt rundt, og en opsummering af de råd jeg fik er følgende:

1) Brug vandig grunder og træbeskyttelse når træet ikke er revnet, der ikke er bare ender, og træværket ellers ser sundt ud.

2) Brug oliebaseret træ hvis der er revner eller træet er "gået fra".

Den vandige holder den hvide farve bedre, den oliebaserede falmer/gulner. Forbehandlingen skal være bedre ved brug af vandig træbeskyttelse, oliebaseret er mere tolerent overfor lidt snavs.

Det er hvad jeg retter mig efter, så mit valg bliver en vandig. Så håber jeg ovenstående passer - der er da 50% chance for at vælge rigtigt :-)

mvh
Brian

Brian, Roskilde (10-06-2005) 
Svar:
Hvad gør alle jer,der kun vil bruge oliemalinger??? om et par år udgår alt oliemaling alligevel!! grundet EU-direktiv!!
Vandige malinger er mere ÅBEN end oliemalinger!!

Søren, Ålborg (11-06-2005) 
Svar:
Hej alle !

På Teknologisk Institut ved de en masse om maling, herunder også om træbeskyttelse, og de er leverandør uafhængige og uvildige. Her har de bl.a. udført et forsøg omkring træbeskyttelse med vandige contra terpentin/oliebaserede produkter. Uden at gå i dybden - det vil simpelthen være for omfattende. Kan det konkluderende oplyses, at de vandige produkter er de bedste på de fleste områder, sammenlignet med oliemalingerne. Men som så meget andet i "livet" er der også både fordele og ulemper, bl.a. vandrette overflader er bedst med olieprodukter. Det er også rigtigt at vandige produkter er mere åbne (diffusionsåben).
Det er også snart slut med oliemaling. Med hensyn til forvitring bliver alt maling med tiden nedslidt mere eller mindre af naturen, men det tager længere tid med vandig træbeskyttelse. Derfor er det også vigtigt med forarbejdet i form af afrensning, slibning og rengøring med kemikalier (grundrens.). Og i særdeleshed med vandige produkter. De fleste "historier" om dårligt malerarbejde, kan henføres til mangelfuldt forarbejde.
Om Goris (Dyrups) erfaringer og rådgivning kan måske tolkes derhen, at netop de laver meget træbeskyttelse på oliebasis. Fortalte de også om de uheldige erfaringer mange har gjort sig med Bondex(Dyrup)? F.eks. på Sternbrædder og Udhæng, der er pæne på overfladen, men med råd inde bagved i selve træet. En situation der netop kan opstå p.g.a. manglende difusionsåbenhed. Men hvad gør Dyrup, når oliemalingen udgår, og træet måske ikke så meget længere siger Gori ? Men noget andet !

Om nogle markedsfører vandige produkter på bekostning af andre, er vel en "smagssag" ? Men der er vel næppe leverandører der ikke vil fremhæve egne produkter. Men de fleste har nu både vandige og olieprodukter, med både de fordele og ulemper der hermed er forbundet med opgavens art og behov. Husk det med "Moderen og Datteren".

I en kombination af viden og erfaringer, bruger jeg selv på bart og nyt træ oliegrunder ( af hensyn til vedhæftning og indtrængen). Og derefter 2 gange vandig træbeskyttelse, gerne fra Norge eller Sverige, de har masser af erfaringer med træhuse.

GOD SOMMER

www.raad-mal.dk







Ib Abildgaard, RÅD & MAL, 4180 Sorø (11-06-2005) 
Svar:
Nå, Brian
Som du kan læse er svarene mangfoldige og du har også truffet dit valg....godt for dig.
Du kan jo nok se at selv ikke fagfolk, gør-det-selv´er og amatører kan blive enige.
Held og lykke med dit projekt

Malerfirmaet Wils, København K (14-06-2005) 

Olie, sæbe eller voks til bordpladen? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har sleget egetræsbordet ned, og skal nu behandle det.
Er nogle midler bedre til at holde bordet pletfrit end andre? Jeg vil samtidigt gerne have træet bliver mørkere.
Thomas, København (08-06-2005) 

billige herregårdssten Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal til at have herregårdssten i vores indkørsel. ER der nogen der ved hvor man får et godt tilbud på 280 m2 i gråmix og med raspede kanter. Jeg bor i Holstebro
mette boel, holstebro (08-06-2005) 
Svar:
Det billigste jeg har set er fra følgende firma:

www.sandgaardbeton.dk

Har selv købt 100 m2 af dem og er tilfreds.
Thomas, Algestrup (08-06-2005) 
Svar:
Hej Karen.

Tak for svaret - jeg har allerede fundet en advokat.
Kjær, Brøndby (10-06-2005) 
Svar:
Er det så svært at købe herregårdssten at der skal advokat til?
Aksel, Hørning (11-06-2005) 
Svar:
hej du kan købe havefliser og herregårdssten hos www.dkfliser.dk det har herregårdssten til 68kr.

Hilsen bjarne
bjarne, Viborg (14-03-2010) 

Fuge i badeværelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.

Jeg vil høre om man kan fuge ovenpå en fuge som ikke er fyldt helt ud. Jeg er træt af hvide fuger, og vil forsøge at fuge med grå fugemasse. Man kan desværre ikke længere få fuge-maling (jo i en pen, som jeg ikke er interesseret i at bruge), som jeg tidligere har brugt, men som ikke holder i længden. Men kan man ovenstående, og hvad gør jeg evt. for at få fugemassen til at hænge ordentligt fast?
Jette, Holte (08-06-2005) 
Svar:
der findes forskellige flisefugemasser efter hvor store fuger man skal lave, men under 3 - 4 mm kan du nok ikke få til at holde, så må du evt kradse/slibe fugerne lidt dybere. Husk at afrense med grundrens før du starter med at fuge.
Jørgen Jensen, Vejle (08-06-2005) 

Undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg overvejer at få lagt nyt teglstenstag med diffusionsåbent undertag. Imidlertid er der en blandt mine bekendte, der er tømrer, der siger, at det atlægge undertag ud er både spild af penge og tid. Han nævner bl.a., at en enkelt berøring kan få undertaget til at revne, under storn kan det blafre og trevles op og i det hele taget siger han det er noget møg.
Har det sin rigtighed ?
Ole Wiese, Hvalsø (08-06-2005) 
Svar:
Hvis du ikke lægger undertag under tegl, vil det være mindst en K2 skade ved en kommende tilstandsrapport. Mener endda det er et lovkrav. Hvad vil du gøre når det regner ind eller fygesne finder ind mellem alle teglene? Den tømrer skal da vist ikke reklamere med sine synspunkter! Selv ved stålpladetag er det et krav, ellers vil kondensvand konstant dryppe ned på isoleringen.
Østergaard, Børkop (08-06-2005) 
Svar:
Hej ole!
Din "tømrer" ven er vist ikke helt up to date med branchen.
Blafrende undertag sikres ved at montere undertags fjedre elles skumforinger på lægterne. Vedr. den enkelte berøring kan jeg kun sætte tvivl - jeg tror han lider af berørings angst.
Det er absolut ikke spild af tid, med mindre du hellere vil bruge tiden på at tørre vand op.
Så det har absolut ikke sin rigtighed.
Hvis undertaget er monteret korrekt, er det det eneste rigtige!!!!!!!!!

MVH Snedkermester Mads Bøggild
boeggild@image.dk
Mads Bøggild, KBH NV (08-06-2005) 
Svar:
Hej Ole !

Du må endelig ikke undlade dit undertag, det er jo sidste stop inden din isolering og dit (endnu flotte loft). Du kan evt. bruge en fiberdug som undertag, den blafrer da ikke ! Husk samtidig at den jo skal være pænt stram på tværs af spærene, med min.20 cm. overlap opad.
Morten, Viborg (08-06-2005) 
Svar:
Hej Ole,
nej et tegltag må ikke udføres uden undertag - men sørg for at vælge det rigtige undertag - brug klassificeringerne afhængig af hvor "åben" dit tegltag er.
Erik Egvad Petersen, Rødekro (09-06-2005) 
Svar:
Hej Ole

Hvis du skal lægge nyt tag og vil undgå undertag, skal du bruge DANFLOCK tagsten.

Mvh.
H.P.
Henrik, Grønbjerg (10-06-2005) 
Svar:
Hej igen Ole

her kan du læse om DANFLOCK

http://www.lafarge-roofing.dk/cgi-bin/imtekkin/LT_dk/Product/Catalogue/CatalogueSubSubInfo.jsp?BV_SessionID=@@@@1069352841.1118413549@@@@&BV_EngineID=cadddkflhlkgbemgcfkmcgjdhm.0&prodOID=24133" TARGET="new">http://www.lafarge-roofing.dk
henrik, grønbjerg (10-06-2005) 
Svar:
undskyld det link virker ikke !!!!

men du kan finde DANFLOCK på www.lafarge-roofing.dk
Henrik, Grønbjerg (10-06-2005) 
Svar:
Hej

Man bliver nok aldrig færdig med at diskutere undertag og din tømrer har ret så langt at det ikke er problemfrit og jeg er selv af den mening at brugen af undertage har skabt lige så mange problemer som det har løst.
Men nu er kravet der og du kan ikke lægge et tegltag der ikke kræver undertag så er det bare at vælge det rigtige og der er du nødt til at se på klassificeringen under DUKO (www.duko.dk)for at finde det der passer til den teglsten du vælger.

Jeg vil kvalitetsmæssigt anbefale dig at vælge en falstagsten og ikke en vingesten.

Iøvrigt ville jeg ikke selv montere et diffusionsåbent undertag uden på en isoleret skråvæg, hvis jeg ikke selv havde monteret dampspærren, eller på anden måde havde styr på at den var meget tæt, da der erfaringsmæssigt ofte opstår problemer med at der trænger mere fugt gennem en utæt dampspærren end undertaget kan borttransportere.
www. tømrermesteren.com, Jebjerg (11-06-2005) 

spartle fliser i badeværelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Jeg ønsker at få en ren, glat væg i badeværelset på en relativ nem måde. Er det muligt at spartle op på en væg af fliser så fugerne ikke ses ? Kunne jeg muligvis bruge fliselim ?
christoffer, København (07-06-2005) 
Svar:
Det kan du godt, men det bliver væggen jo ikke glat af. Den bliver plan.

Det kan lade sig gøre at spartle væggen op, og så sætte eksempelvis glasvæv på, som du kan male med en egnet malign. Men hold dig fra glasvæv i vådzonen (brusenichen). Der er malede overflader ikke slidstærke nok.

I mit eget badeværelse er væggene spartlet op direkte på gamle fliser for omkring 10 år siden, og det holder fint - bare ikke i brusenichen.
Jais Knudsen, Vejby (08-06-2005) 

isolering rundt om dørkarmen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har lige opdaget at der ikke er kommet isolering i hulrummet imellem dørkarm og væg.

Det er indendørs døre til værelser osv. huset er nyt

Skal der ikke det? det isolerer jo for lyd.
Klaus, G (07-06-2005) 
Svar:
Tror ikke det gør den store forskel - hvor meget lyd holder selve døren ude? Den ekstra cm eller to ændrer da vist ikke dette synderligt.
Østergaard, Børkop (08-06-2005) 
Svar:
Mine dørkarm er nu breddere end 1-2 cm,de er 10 cm.
Klaus, greve (08-06-2005) 
Svar:
Jeg er ikke enig med Østergaard i denne sag. Min egen erfaring siger mig, at der faktisk kan komme ret meget lyd gennem sådan en sprække - selvfølgelig afhængig af størrelsen.

Hvis døren slutter tæt til karmen, når den er lukket, og der er tale om dørkarme med dørtrin, så lydisolerer en dør faktisk rimeligt.

Men jeg har ingen anelse om, hvorvidt det er at betragte som en mangel, dårligt udført arbejde, eller blot noget, man skulle have husket at nedfælde i kontrakten.
Jais Knudsen, Vejby (09-06-2005) 
Svar:
Jeg mente mellemrummet mellem karm og væg - og hvis dette er 10 cm kan jeg godt se problemet. Så har enten murer eller tømrer målt forkert, og dette ville jeg da påtale. Så kan hullet jo ikke engang dækkes med almindelige gerigter. Og så vil lydgennemgangen blive et problem.
Østergaard, Børkop (10-06-2005) 

Utæthed det blæser ind? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et næsten nyt tag men det blæser ind igennem de halogen huller som er i vores køkkenloft. Hvordan kan vi undgå dette, eller hvor kan vi kikke efter at få det tætnet?
Jan Mikael, Skanderborg (07-06-2005) 
Svar:
Der, hvor der på visse tidspunkter kan blæse kold luft ind, vil der på andre tidspunkter suges varm og fugtig luft ud.
Du skriver intet om tagkonstruktionens type, men der er helt klart ingen dampspærre der, hvor dine spots er monteret, for hvis der var en sådan kunne der ikke blæse kold luft ind.
Det kunne tyde på, at man har skåret hul i dampspærren, da man monterede spots eller at der overhovedet ikke findes en dampspærre. Disse huller bør omgående tætnes, men hvordan det gøres vil afhænge af din tagkonstruktion.
Uanset om et tag er nyt eller gammelt skal der altid være fuld udluftning direkte under tagbeklædningen. Det er derfor ikke tagbeklædningen, der er noget i vejen med.
Erik F., Herlev (08-06-2005) 
Svar:
Vi har tegl på taget som er nyt med et godt undertag (banevare). Det er ligeledes et nyt gipsloft, som blev besluttet at være diffusionsåbent. Halogener er placeret i nogle skåle, men jeg ved ikke om man kunne komme op igennem det lille hul og tætne.
Nogle ideer, eller er det hele loftet ned igen?
Jan Mikael, Skanderborg (08-06-2005) 

Tætning af hæve/skydedør - igen igen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Carl-Ras havde ikke lige de rigtige u-profiler til min hæve/skydedør. Så nu har jeg brug for et godt råd til hvordan jeg så tætner hullet mellem de 2 rammer. Der er ca. 20 mm mellem den bevægelig- og faste ramme.
Ole Jensen, Ringsted (07-06-2005) 
Svar:
kan du komme til at sætte en børsteliste på, dvs en aluliste med ca. 20-25 mm halvstive hår.
Jørgen Jensen, Vejle (08-06-2005) 

Spot i bruser. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil gerne have installeret indbygningspots i vores nye badeværelse. Spottene skal tilsluttes til 230v. På pakken er de mærket med IP23 under loft og IP20 over loft. Kan de bruges? Hvis ikke, hvad skal jeg så gå efter af mærkning?
Thomas Madsen, Børkop (07-06-2005) 
Svar:
tror ikke du skal bruge dem som delysning i brusenichen. Så mener jeg de skal have en IP over 24.

Stefano, Randers (10-06-2005) 
Svar:
Du bør nok gå efter nogen med en højere ip værdi da du jo nemt kan udsætte dem for vandstænk ! Jeg vil anbefale dig en IP værdi på ca. 54 alt efter om det er i din bruser eller udenfor....
Claus, Aalborg (10-06-2005) 

Her vises 21217-21241 indlæg ud af 31279.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »