» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 12889-12913 indlæg ud af 31940.   « Forrige 25       Næste 25 »

Alusokkel til køkken Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej! Jeg har istandsat snart hele vores nye lejlighed. Nu mangler jeg bare at få fat i alusokkel til køkkenet, men jeg har ikke haft held til at finde en sådan.

Er der nogen der ved hvor jeg kan købe dem?
Anders Lidegaard, Aalborg (08-07-2007) 
Svar:
kvik køkken fx
giraffen, kbh (08-07-2007) 
Svar:
Nej - lad være med det.
Få dit lokale klippe/bukkefirma til at klippe dem for dig i slebet rustfrit.
1 mm er godt nok, hvis de klæbes på!
(har selv fået det lavet)
J, Ballerup (09-07-2007) 
Svar:
Tak skal I have, jeg er dog ikke sikker på hvad et klippe/bukke firma er... Er det en almindelig smed eller lignende?
Anders Lidegaard, Aalborg (09-07-2007) 
Svar:
Ja en smed kan selfølgelig også.
I nærheden af mig har vi f.eks.
http://www.klip-buk.dk



J, Ballerup (10-07-2007) 
Svar:
Jeg siger mange tak for hjælpen! Det er super lækkert at det er muligt at få hjælp herigennem! Endnu engang tak.
Anders Lidegaard, Aalborg (10-07-2007) 
Svar:
vi har lige købt køkken hos Kvik og alusokkel hos HTH gør det selv ;o) det fungerer fino.
Tina Holk, Lyngby (28-07-2008) 


Dimensionering af træbjælke Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal lave en overdækning til en terrasse. Taget består af 16mm tykt termoclear/plastikplader. Taget er 3 m gange 5,47 m. Hvordan skal dimensionerne på en 5,47 m lang træbjælke være for at spænde over de 5,47 m i ét spænd?
Den kraftigste bjælke jeg kan købe i det lokale byggemarked er 50 gange 150 mm. Hvor meget kan den spænde over?
Christian Hollensberg, 7100 Vejle (08-07-2007) 
Svar:
Det var dog en sølle tømmerhandel du handler i.

Men jeg tror nu at du skal bruge en limtræsbjælke. Tag dine mål med til en ordentlig tømmerhandel og bed om en pris på en bjælke i rette dimension.
hpox, Århus (08-07-2007) 
Svar:
50 x 150 er ikke en bjælke men en planke.
Martin, Glostrup (10-07-2007) 
Svar:
Selvfølgelig er det en bjælke, hvis den ligger vandret, f.eks. Hvis den står lodret er det en stolpe el. søjle. Hvis den sidder øverst på et gelænder er det en håndliste. Hvis man køre med trillebør på den er det et trillebræt el. -planke. OSV.
hpox, Århus (11-07-2007) 

isolering imellem etager Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvad findes der som er effektivt til at isolerer et etagebyggeri som er meget lydt
henholsvis både gulv og loft
Christian Andersen, Roskilde (08-07-2007) 
Svar:
gips.
søg på producenternes hjemmesider, fx danogips
giraffen, kbh (08-07-2007) 

Gammelt kældergulve Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et gammelt betongulv i kælderen,kan man støbe et nyt lag over det gamle
Niels bertholdsen, Ranum (08-07-2007) 
Svar:
Det kan man godt.
Det skal enten være et 8-10 cm armeret betondæk hvor det sikres at det ikke sammenstøbes med det eksisterende.
Eller en slidlag 4-6 cm som "klæbes" til eksisterende gulv. Som skal være revnefri.
hpox, Århus (08-07-2007) 

Decra tag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg fik i 1999 lagt et Decra tag. Delvist oven på gammelt eternit tag, som altså ikke blev fjernet og delvist som nyt tag på tilbygning til huset.
Siden har vi haft problemer med vand flere steder hvor Decra taget ligger som eneste tag. Der blev ikke lagt undertag eller andet men kun Decra plader direkte på strøerne.
Vandproblemer opstår når
- der har været stærk frost og det pludseligt bliver tøvej
- det regner meget kraftigt længe (Ysom den seneste tid)
Problemet består i dryp gennem loftet mange steder i huset, samt vandsamling ved vær/loft. Det kunne tyde på kondens fra taget, mener jeg.
Der skulle formentlig have været et undertag?
Har nogen noget erfaring eller gode råd?

Knud Lynge, Frederiksværk (08-07-2007) 
Svar:
Ja, der skulle være lavet undertag dengang, det med at smide det ovenpå det gamle tag, er efter min mening en dårlig løsning.

Har du haft problemet hele tiden ?
Det er jo 8 år siden det blev lagt.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (08-07-2007) 
Svar:
Tak for dit svar.
Ja, jeg har problemer når vejret er lidt mere ekstremt, som jeg nævner. så i de 8 år har jeg vel haft drypperi en 4 - 5 gange, og hver gang forskellige steder.
Men det er jo altså ikke der hvor det gamle eternit tag stadig ligger neden under, der er der ingen problemer.
Knud Lynge, Frederiksværk (09-07-2007) 
Svar:
Hej Knud

Jeg kommer gerne ud og kigger på dit decratag - uforpligtende og gratis naturligvis. Jeg har beskæftiget mig med Decra i 25 år, så der skulle være en god sandsynlighed for at jeg kan indsnævre problemet. Som du selv nævner kan det tyde på et kondensproblem, og tillige et tæthedsproblem ved slagregn. Dette kræver imidlertid et eftersyn. Decra er et fantastisk solidt og holdbart tag - såfremt det er lagt ordentligt. Så fortvivl ikke.

Med venlig hilsen

Peter Grønberg

Nyt-tag-nu, Gilleleje (13-07-2007) 

Pris på brolægning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har fået tilbud på etablering af forhave og indkørsel på 80 kvm. Pris 36.000 ex.moms. UDEN sten. Er det en fair pris ? Det er trodsalt 450 per kvm... så kommer stenene udover.

Han har medregnet 6 stk acudræn til indkørslen og der går lidt ekstra tid med chaussésten. Men kun de 5 kvm. De sidste 75 kvm er betonbrosten/herregårdssten.

Lars, Rødovre (08-07-2007) 
Svar:
Det er jo ikke til at sige. Hvor meget muld skal fjernes, hvor tykt lag stabilgrus osv.
Derimod bør du kikke lidt på de indkørsler din brolægger tidligere har lavet - osse sidste år. Hvis de er OK så er sagen vel klar.
hpox, Århus (08-07-2007) 
Svar:

Hvis man soørger efter hvad han har lavet, blir han vel fornærmet...

Der er jo en gammel belægning i forvejen som skal udskiftes. Så er 450 per kvm uden sten normal pris ? Jeg skal selv rydde stenene !

Lars, Rødovre (09-07-2007) 
Svar:
Hej med dig. Hvis du selv sørger for sten og der bare skal lægges sten hvor de gamgle har ligget, så vil jeg mene prisen er i overkanten. Selvom der chaussésten i 5 kvm. Det tager en hel dag at lægge de 5 kvm. Men jeg kan lave det for 20.000 kr. Hvis det er som beskrevet.
MVH Kenny Bøje Jensen kontaktes på e-mail: styltsvig@ofir.dk
Kenny Bøje Jensen, Jægerspris (09-07-2007) 
Svar:
Han bør da blive stolt og vil fortælle om alle de fantastiske indkørsler han har lavet i tidens løb.


hpox, Århus (09-07-2007) 
Svar:
450, kroner svarer til, at han udfør nærmest ALT, og du ingenting. Med fuld udgravning og optagelse af sten plus bortkørsel, garantidækning over firma plus LDA, skulle prisen lægge ved ca. 42,400, hvis du selv sørger for sten. Afvanding over acudræn er afhængig af forholdene men kan laves for ca. 4-5000 kroner ekstra. Hvis brønden er ret tæt, som den plejer at være. Lyder som om du skal have acudræn ved garagen, hvor der plejer at vær en sandfangsbrønd ved en side.
Man skal som brolægger kunne lægge 1m2 i timen ALENE, så det kan maks være fem arbejdstimer.
Får du regning på dette arbejde? Hvis ikke, så glem det. Nogen, som udnytter travlthed i byggebranchen. Jeg antager, at din pris som nævnt er uden moms, som det er sædvane i vores område.
Günter Veverca (Kloakmester), København N (11-07-2007) 

nyt hus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
erfaring med interbyg
sørensen, kalundborg (08-07-2007) 
Svar:
Nej
, (11-07-2007) 
Svar:
ja
jan, jensved (15-07-2007) 

Opsætning af gips på væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at sætte gips op til kip på . salen i en gammel landejendom. Den sidste del af skråvæggen skal være lodret, således at der kommer en skunk. Huset er fra 1922, og ikke helt lige over alt, hvordan sikrer jeg mig at den nederste del kommer til at blive nogenlunde lige?
Christoffer, Vester Nebel, Esbjerg (07-07-2007) 
Svar:
Sæt 1 skunkstolpe op i begge ender, sæt dem i lod, og kontroller de sidder med samme afstand fra spærret, så de har samme højde i begge sider.

Træk en snor i toppen og bunden mellem de 2 skunkstolper, og sæt nu de resterende op, så skulle skunken blive lige, men kan stadig svinge lidt i højde, med mindre dine spærs underside er helt lige også.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
Hvis skrå væggen ikke er rettet op ligeledes, så får du aldrig et lige punkt mellem skråvæggen og den lodrette skunkvæg.. Da huset er fra 1922, er sandsynligheden for at skråvæggen ikke er "lige" stor..
Det er altid et meget kritisk punkt hvor de 2 flader mødes..

Tømreren, Struer (08-07-2007) 

Montering af indvendige døre Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle

Skal til at montere indvendige døre, både med og uden bundstykke, til det har jeg lige et par hurtige spørgsmål!

ved montering med bundstykke, skal karm og bundstykke da stødes ned mod gulv? el skal der være lidt luft under, i så fald - hvor meget??

Ved montering uden bundstykke, hvor meget luft skal der være fra gulv til dør?

Der skal også kortes noget af dørene og karmene, hvis man fx. korter karmene af med 4 cm., så skal døren vel også kortes af med 4 cm. ??

Håber på svar - hurtigst muligt :)

takker..


A, 2630 (07-07-2007) 
Svar:
De kan godt stilles til gulvet, hvis gulvet er helt vandret, hvis ikke så skal de klodses op.

Hvis bundstykket udelades, skal der skæres af karmene ca. 1 cm, så der bliver 3-5mm luft under døren.

Hvis du korter af dørene , så skal karmene ligeledes også kortes af ja.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
Tusind tak

Karmskruernes længde, kan de godt nøjes med at være dem på 92, el skal man op på 112?
det er alm døre og et par stykker med glas i! de får 4 i hver side...
A, 2630 (07-07-2007) 
Svar:
Kommer an på hvad du skal montere dem i, hvor meget luft der er om døren , og hvor du montere skruene i dørfalsen, eller i midterstykket af karmen.

92 er fint nok hvis det er træskellet, i mursten kan 92 også bruges hvis der ikke er meget luft rundt om karmen, og de monteres i falsen.

Ved mere luft ville jeg bruge 112-132 , ligeledes hvis det er gasbetonvægge.

Husk at klodse karmene til i siderne i toppen, hvis det er i gasbetonvægge.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
igen tusind tak
det er blandet gasbeton og mursten!
Hvorfor kun klodses i toppen?
A, 2630 (08-07-2007) 
Svar:
Du kan også klodse dem i bunden, specielt dem hvor de sidder i gasbeton har det med at "ryste" løse, hvis ikke de er fast gjort.

Ellers er det ikke nødvendigt når du bruger karmskruer i lette inderdøre.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (08-07-2007) 
Svar:
Inden du skærer af karmene så der kun er 3-5 mm luft under døren, skal du da tænke på om der er plads til et gulvtæppe.
Preben Christensen, Køge (19-07-2007) 

Madoliepletter på betonfliser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvordan renser man bedst spildt madolie af fliserne på terrassen?
S. Knudsen, Årslev (07-07-2007) 
Svar:
Motorrens og kattegrus
steen, haderslev (08-07-2007) 

Patirciavilla Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg søger kontakt direkte til et polsk Murerfirma. Er der nogen der kender et, kan anbefale et? Jeg skal have renoveret i hus i Nordsjælland.
Venlig Hilsen
Thomas
Thomas, Nordsjælland (07-07-2007) 
Svar:
Hej Thomas

Jeg er glad for at du søger efter nogen der kan anbefale et firma og ikke blot hovedløst slår op på google. For jeg kan blot sige: se dig rigtigt godt for. En ting er sprogvanskeligheder, og dermed misforståelser og forsikrings-konflikter, men anden ting er håndværk.

mvh. lasse
lasse, helsingør (07-07-2007) 

Udskiftning af gammel eternittag - krav om efterisolering? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hus fra 1963 med originalt eternittag, som nu trænger til udskiftning. Jeg overvejer et nyt decratag - enten oven på det gamle tag - eller med fjernelse af det gamle og nyt undertag.

Stiller lovgivningen her krav om efterisolering?
Andreas Andersen, 7400 (07-07-2007) 
Svar:
Når man ændrer ved mere end 25% af klimaskærmen, så skal der fortages en energiberegning, den vil så vise om det kan betale sig med efterisolering, i forbindelse med det nye tag.

Men hvorfor lægge det ovenpå det gamle tag, giver højere stern og vindskeder som ikke lige passer til de fleste huse.

Derudover får du ikke tilset og evt. udbedret evt. skader der kunne være opstået , hvis dit tag skal udskiftes fordi det er utæt.

Når det nu skal laves, så få lavet det ordentligt , af med de gamle plader og lægter, og på med noget nyt...
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

Stikkontakt i skab? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil gerne i mit nye køkken (i nyt hus) have to rækker overskabe. Dvs. at jeg bliver nødt til at save huller i bagbeklædningen af den øverste række af overskabe for at gøre plads til stikkontakter og emhætterør. Det er helt ok. Troede jeg! Nu er jeg af en ven blevet oplyst om, at det er ulovligt på denne måde at gemme stikkontakter i skabe?? Det forstår jeg ikke - ikke så længe, stikkontakten selvfølgelig er monteret på væggen og ikke i selve skabet?! Er der nogen der har et svar på det? For jeg må indrømme, at jeg lige nu ikke sætter for megen lid til min ven, hvad det her angår ;-)
Kirsten, København (06-07-2007) 
Svar:
Hej!

Som jeg forstår dit spørgsmpl, så vil du save et hul så stikkontakten er frit tilgængelig inde i skabet. så længe den er til at komme til er det helt ok, jeg mener ihvertfald ikke at være stødt på andre regler!
Jon, Holstebro (07-07-2007) 
Svar:
Det er helt lovligt, så længe det er til at komme til kontakten, så er hullet stort nok til det i skabet, er det fuldt ud lovligt, og laves desuden stadig sådan i dag, når det er elementvægge.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
Helt ok!
René Olesen - Rådgivende Ingeniør, Smørum (08-07-2007) 
Svar:
Tusind tak for alle jeres svar!

Mange hilsner
Kirsten
Kirsten, København (08-07-2007) 

gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
gulvvarme på betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave gulvvarme i mit hus fra 1975 og vil helst ikke til at bryde gulvet op,der er 100mm betongulv på 130 kvm.Hvis jeg ligger gulvvarme plader(spunplader med udfræsninger til 16mm pex)med en alufolie under og varmefordelingsplader over vil folien så ikke forhindre varmen i at forsvinder ud i betonen? Jeg har kun 50mm isolering under betonen? jeg regner med at skulle have klinker på.

HJ, Hv sande (07-06-2007)
Svar:
Dit projekt må stærkt frarådes. Du indbygger træ (spånplade) mellem klinker og beton med aluminiumsplader til varmefordeling. Folien er ikke varmestandsende. Du får en kæmpe varmeregning, men behøver ikke at rydde sne omkring huset.
Betonen skal fjernes. Der skal lægges 25 cm polystyrénplader, 150 x 150 x 6 mm armeringsnet til også at binde varmeslangerne på. Der støbes ca 8 cm beton med et selvnivelerende flydemørtel over og klinker lagt i fliseklæber.

JV, Kgs. Lyngby (07-06-2007)
Svar:
er der ikke en der har en løsning, kan man ikke på nogen måde undgå varmen i at trække ned?

HJ, HV Sande (04-07-2007)

HJ, HV Sande (06-07-2007) 
Svar:
Nej, kun ved at isolere nedad.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

Isolering af rør i jorden Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
På en strækning på 12 m ligger varmerørene og brugsvandet (i pex)gravet ned i jorden mellem beboelsen og et aneks, hvor oliefyret står.
Det er det første sted sneen smelter om vinteren, og fuglene elsker det, men jeg kunne godt tænke mig at spare varmetabet.
Rørene ligger i 60 cm dybde og der kører biler ovenpå.

Kan man lave en kappe af skum rundt om? Eller kan man lave en kasse der er tæt af hvide isoleringsbats rundt om?

Er der nogen der har nogle gode erfaringer eller et godt forslag?
Carsten Morsbøl, Strandby (06-07-2007) 
Svar:
Nu er slangerne jo allerede lagt i jorden, så det begrænser mulighederne noget.

Ellers var en løsning at trække et rør uden om rørene , evt. en meter af gangen, også skumme dem til med PU skum , alternativt må en slags "kasse" i Sundolit som så skummes til , ses som en løsning på problemet, kassen samles rundt om røret , og holdes sammen via ståltråd , også skummes med de bygges på.

En langsommelig proces , men meget effektiv, det bedste ville selvfølgelig være at få trukket det i Preisoleret rør / fjernvarmerør , men er jo ikke muligt nu de allerede er i jorden.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 
Svar:
Jeg ville lægge nye rør - rigtigt præ.isoleret rør. De koster godt nok kassen, men du vil heller ikke kunne måle noget varmetab.
Jeg har selv Løgstør rør mellem fyret og huset, 18 meter.
Se link for info om stokerfyr og andet vedr. opvarming:
http://www.stokerpiller.dk/phpbb2/index.php?sid=06ad9780b9c8bbba2c4d17c1430c2d49
Bo, Frederikshavn (12-07-2007) 
Svar:
grav forsigtgt ned til rør, aftet jordlaget så tæt på rørerne så muligt, her på udlægges f.eks 100 x 600 x 1200 mm Sundolitt xps 300 sådan at der er ca. 600 mm til hverside af røret.
Jørgen, Næstved (15-07-2007) 

Smuldrer støbebats fra Jem og Fix ? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg var i dag i min byggeforretning, for at høre hvad de skulle have for støbebats 220mm til mit gulv på 30 m2, og da han sagde prisen, var jeg ved at falde bagover. Jeg fortalte så, at dem kunne jeg købe for under det halve i Jem og Fix, så dem måtte han godt beholde. Så fortalte han en længere historie om at de bats fra Jem og Fix smuldrer, og at han selv havde støbt et gulv som bagefter måtte rettes op, fordi gulvet sank !!! WOW, Enten er han en rigtig dygtig sælger, eller også må jeg bløde det dobbelte af, hvad jeg regnede med... Jeg tænker : ER DER IKKE NOGEN DER HAR NOGEN ERFARINGER HER ???
v.h. Lone
Lone Jøregensen, Svaneke (06-07-2007) 
Svar:
Hvorfor støbebats ?
Sundolit er jo klart billigere alternativ.

Tror ikke på den sælger , en terrænbats smuldrer og falder ikke sådan lige sammen, også selvom det måske ikke lige er en Bats fra Rockwool , han er bare bange for lidt konkurrence, sikkert derfor den histore kom ud.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Nyt gulv og gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle.
Vi har købt et hus fra 1973, hvor der er to badeværelser som vi vil gøre til et. Men mit spørgsmål er så, at når vi har fjernet alt ned til bjælkelaget i krybekælderen. Hvad er den ideelle isolering så op til selve gulvet med gulvvarme og fliser? Hvilke lag ville I benytte for at få mest mulig ud af det og bedst mulig isolering?

Håber I forstår mig;-)
Line.
Line, Århus (06-07-2007) 
Svar:
Hej
Jeg tror de fleste af os forstår udemærket.
Det er nok bedst at svinge dine planer forbi en bygningskonstruktør.
Det er nødvendigt at støbe et betondæk og der skal lige regnes lidt på det.
Mvh
Vagn El-Installatør, Horsens (06-07-2007) 
Svar:
Nej, ikke nødvendigt med at støbe et betondæk, kan godt laves som "let" kontruktion i stedet for , kan udføres med undergulv, og derpå et svømmende gipsgulv som du kan ligge klinker på.

Men er enig med Vagn , tag lige en snak med en bygningskonstruktør om det.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Hvordan kommer vi i gang? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fået penge hjem til at lave en tilbygning på 20 m2 til vores parcelhus. Huset er i mursten og det skal tilbygningen også være. Den skal indeholde 2 værelser på 10 m2 hver med adgang fra stuen og med elvarme. Men hvordan kommer vi i gang med at indhente tilbud? Vi har ringet til et par murerfirmaer, og de beder os sende en tegning, og så skal de kigge på det. Kan vi selv lave denne tegning eller hvordan? Er det noget man skal have en arkitekt til og hvor meget skal der med på den tegning? Tilbygningen er i direkte forlængelse af huset og på 3,5x6 m. dette rum skal deles i to hvor der skal isættes 2 døre fra stuen. Ret simpelt syntes jeg, selv om jeg slet ikke har forstand på det :-) Min mand og hans venner og bekendte mener selv de kan grave ud, støbe sokkel, isætte vinduer og døre, lave gulv, -væg og loftsbeklædning. Så det vi skal have håndværker til er selve murerarbejdet, elektrikerarbejdet med at lave elvarme og spær og tag. Nogle af de firmaer vi har haft fat i laver fx. kun murerarbejde, og så skal vi have fat i en tømrer til taget, en elektriker til strømmen osv. Er der ikke firmaer der laver det hele (kommer selvfølgelig nok an på størrelsen..). Nogen der kan hjælpe os med hvordan vi kommer i gang med at snakke med de rette folk?
Rikke Jensen, Pandrup (06-07-2007) 
Svar:
Et lille sidespring: hvis de 3,5x6 m er rigtigt bliver værelserne kun ca. 8,2 m2 hver. Hvis det overhovedet er muligt bør i lave dem mindst 10 m2. Jeg mener at merprisen er for lille til at lave værelser som er små, efter "nyt i 2007-målestok". Om 10 år vil de antageligt være "alt for små".
Men de skal selvfølgelig betales uanset hvad man synes om arealet.
Held og lykke med projektet.

MT, Vejle (06-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke
Skal arbejdet udføres i Pandrup ?
Mvh
Vagn El-Installatør, Horsens (06-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke Jensen

Umiddelbart så lyder jeres projekt jo ikke særligt kompliceret, men jeg vil alligevel anbefale at I ringer til en konstruktør eller arkitetk og får dem til at lave et myndighedsprojekt ud fra Jeres ønsker og tanker. Med dette i hånden så kan I indhente tilbud.

Mvh. Arkitekten

arkitekthjaelp@ofir.dk

Arkitekten, ,. (06-07-2007) 
Svar:
Med mindre i ikke må bygge mere til, så vil jeg kraftigt overveje at lave tilbygningen mere end de 20m2. Det vil være yderst marginalt hvad det koster ekstra at bygge f.eks 30 m2 i stedet for. Hvis vi taler om de samme 2 rum men på 30 m2 (udvendige mål) vil jeg gætte på at det maksimalt bliver 10-15% dyrere - vel at mærke for en udvidelse på 50%!
Jannie, Danmark (06-07-2007) 
Svar:
Hvordan kommer vi i gang (2)
Tak for svar.
Til "arkitekten": Hvad er et myndighedsprojekt?
Til første svar: De 3,5 x 6 m. er indvendige mål, så hvert værelse bliver lige godt 10 m2.
Til el-installatøren: <ja, arbejdet skal udføres i Pandrup.
Rikke Jensen, P' (08-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke.

Et myndighedsprojekt, eller byggeandragende, er de tegninger og beskrivelse der skal indsendes til din kommune, inden I starter på byggeriet. I et sådan projekt skal der gøres rede for afstand til skel, højde på bygningen, varmetab/isolering, bebyggelsesprocent, en kort beskrivelse af valg af materialer, osv.. Kort sagt hvad det er I vil lave og hvordan det kommer til at se ud.

På dette materiale udsteder kommunen en godkendelse til projektet, og I kan gå i gang.

Mvh. Arkitekten
Arkitekten, ,. (09-07-2007) 
Svar:
Et godt råd må være at når i engang får byggetilladelsen at lade den murer i skal have på støbe sokkelen, da murere er kunstige folk og det hurtig bliver dyrt hvis det ikke er gjort ordenligt
mureren, fyn (09-07-2007) 

Tykkelse af tag og etageadskillelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi overvejer at sætte en ny tagetage på vores hus for at udnytte tagetagen. I den forbindelse skal vi have styr på antal m2 samt højden af konstruktionen.

Hvor tyk er en etageadskillelse typisk inkl. loft og gulv ?

Hvor tyk er en typisk tagkonstruktion ?
Erik, Silkeborg (06-07-2007) 
Svar:
Jeg vil anbefale dig at få tegnet det af en arkitekt og beregnet af en ingeniør. Jeg har lige været igennem den samme tur, og pengene var godt givet ud.

Min etage adskillelse blev: 220mm bjælker som svæver 25 mm over de gamle forskallingsbrædder dvs. ialt ca. 250 mm
(frit spænd max 4 meter)

Tagtykkelsen er sværere - du skal jo regne fra yderside af tagbeklædning til færdigt gulv (1,5 meter).
Mit tag: 285mm super A Rockwool + 26 mm gips + 60 mm ventilation + 12 mm krydsfinerundertag + 4 mm tagpap + 25 mm afstandsliste + 38 mm taglægte + 70 mm tagsten?= ca 520 mm (målt vinkelret på taget)
Det bliver jo til en del når man måler de 1,5 meter på skrå gennem tagfalden for at finde etagearealet.


Jesper, Lyngby (06-07-2007) 
Svar:
Hej Jesper,

Tak for dit svar!

Jeg har lige et par spørgsmål som du eller andre måske kan svare på:

Hvad var prisen for arkitekt og ingeniørberegninger ?

Jeg forstår ikke helt det med de svævende bjælker. Bevarede I det gamle loft ?

Hvor lang tid tog det at skifte tagkonstruktionen ?

Hvordan blev der dækket af imens ?

Hvad er ideen i at anvende krydsfiner og tagpap som undertag. Er det ikke en unødvendig dyr løsning ?
Erik, Silkeborg (06-07-2007) 
Svar:
Undertag:

Pap på krydsfiner er en sikker løsning - uden ulemper - bortset fra prisen.

Nogle undertagstyper blafrer og larmer, nedbrydes af sollyset, eller af trykimprægneringsvæske, hænger imellem spærene,eller blæser i stykker.

Men der er andre faste undertagstyper, f.eks Huntonit, som vist osse er rigtig godt.
hpox, Århus (06-07-2007) 
Svar:
Afhængig af hvor mange detail tegninger du vil have (de er gode til at lave et tilbud fra) koster en arkitekt vel omkring 20-30 tusind. Det afhænger meget af hvor meget hjælp man vil have til forslag og sådan noget.
Jeg gav 40KKr , men sparede 60.000 i den sidste ende (advokat/håndværker slagsmål)

Ingeniøren kendte jeg - så det kostede ikke noget og nej - han laver det ikke gratis for andre :-)

På remmen i hver side blev der lagt et 1 tomme brædt, som hævede de nye spær lidt over det gamle loft. På den måde undgik jeg at de nye spær trykkede ned på de gamle lofter og undgik derved revner i mine pudsede lofter i stuen.

Tagstørrelse= 19 x 9 meter
Med nedrivning/bortskafning af gammelt tegltag og fjernelse af gamle spær, opsætning af nye spær, 2 kviste, 9 velux, undertag, isolering, tegl, nye gavle - uden indretning af 1.sal med vægge/gulve tog det: 3 mdr.

Vedr. afdækning blev der anvendt leje presseninger, jeg overvejde en heloverdækning, men det koster en bondegård.

Ang. undertag, jeg har læst, læst og læst på undertage. Det er umuligt at blive klog på, den gode og billige løsning finder nok først ud af om 50 år når man har erfaring med banevarerne. Indtil holder jeg mig til det velkendte og afprøvede faste undertag med tagpap. En dyr løsning, men den virker overbevisende når man ser hvordan det klarer en tordenskylle inden man har fået lagt tegl. Det er 100% tæt og tagpap holder længe!
Jesper, Lyngby (06-07-2007) 
Svar:
Ja, tagpap holder længe, men ikke 30 x længere som prisen er på det faste undertag.

Nu bliver hunonit heldigvis også nævnt, det er også et "fast" undertag, som ikke blafrer , forventet levetid mindst 50 år , er 100% tæt , dif. åbent så kræver ikke samme udluftning som tagpap og trædsikkert underlag når det er fast gjort, prisen er dog kun 1/30 af prisen i forhold til fast undertag med tagpap.

Jeg bruger selv KUN Huntonit da jeg ikke selv har nogen som helst tiltro til banevarer, og kender alle de problemer der er med fast banevarer.

Har selv været ude og lave en hel del skader, der er opstået pga. forkert udført fast undertag med tagpap , hvis man vælger den løsning er det meget vigtigt den bliver udført korrekt, da den er diffusionstæt giver evt. problemer med utætheder og for dårlig udlufning nemlig store problemer med råd og svamp, men udført korrekt er det en særdeles holdbar løsning, men også en dyr løsning, da man jo faktisk laver 2 x tagdækninger.

Om tagpappet faktisk holder 50 eller 10 år, er der jo heller ikke nogen der ved i dag, den ligger jo beskyttet og "tørrer" derfor ikke ud som når det ligger i solen, udtørring og tappap der knækker/revner er jo det eneste problem med tappap ellers nemlig.

Til prisen mener jeg selv at Huntonit pt. er det bedste produkt på markedet, men hvis ikke tømreren er vant til at bruge det, anses det af de fleste som en mere besvær og tidskrævende undertag i forhold til banevarer , hvilken jeg ikke mener er sandt, vi bruger det til dagligt, og mener det er nogenlunde det samme som banevarer, men har mange fordele pga. det er trædesikkert, og derfor sparer en del tid senere gennem projektet, og man slipper for evt. reperation i undertaget , hvis nogen træder forkert, eller taber et tegl i undertaget.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
Jeg kiggede også meget på Huntonit undertaget. Det er billigt og ser effektivt ud når det er lagt rigtigt.

Jeg tror, som du selv nævner, at det er vigtigt at anvende et undertag som tømreren er vant til at bruge (har brugt før). Et dårligt oplagt ,dyrt undertag er ikke mere værd end et godt oplagt, billigt undertag.

Alle samlinger omkring kviste og ovenlys betyder meget, ligesom den indvendige dampspærre betyder meget for hvor meget fugt der lukkes ud i konstruktionen.

Til syvende og sidst kommer det hele an på arbejdets kvalitet, jeg kan se at der er sjusket lidt med tilskæring af isolering hos mig. Derudover skal jeg op og tætne dampspærre omkring alle hanebåndene, da de gaber 1 cm efter tapen har sluppet træet.

Jeg håber bare at der er efterladt nok hulrum over isoleringen (der er plads til 60mm), men det er jo umuligt at se efterfølgende.

PS. Koster det virkelig 30 gange mere end huntonit? Jeg synes jeg gav 10K for pap og 15-20K for plader.
Banevaren havde vist kostet mig 10K ialt.
Ekstraarbejdet med oplægning fik jeg vist billigt, så det blev ikke alverden.

PS.PS Holder tagpap ikke længe under et tag? Jeg synes jeg læste at man havde set på de gamle tage i københavn hvor man har brugt den teknik i mange år og konkluderet at det var den bedste løsning - indtil videre?

Jesper, Lyngby (07-07-2007) 
Svar:
Hvis du fik arbejdslønnen billigt , så er det nok ikke så meget dyrere ned.

Huntonit koster ca. 23,- pr. m2
Så har du brugt 30.000,- på undertaget , så er det nok stadig en del dyrere end huntonit.

Hvor længe tagpappet holder som undertag, ved man vist ikke helt endnu, men det burde holde så længe som taget ovenpå , men ingen garanti for noget før det er testet af jo.
Murpap som ligger under et hus udsættes ikke for sollys, men bliver stadig hårdt og knækker ved bevøgelser, om tagpap gør det sa samme kan kun tiden vise.

Men ja, som du selv nævner er det faktisk mere udførelsen af det faste undertag som er vigtigt, de tynde banevarer giver jeg selv ikke meget for, og tror også vi vil se en hel del følgeskader senere hen.

Også fordi de tit også udføres forkert, specielt tilslutninger ,gennemførsler og skotrender ser ud til at give mange problemer , selvom producenterne gør en del ud af at beskrive de korrekte måder at udføre det på , i deres beskrivelser og oplægningsvejledninger.

Men damspærren er også vigtigt at få tæt, og er tit der nogle også "sjusker" lidt , og derfor stilles der væsentligt større krav til udlufningen af tagkonstruktionen.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

energi konsulent Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have udnyttet vores 1. sal i vores gamle hus.
Er det lovpligtet at få lavet en energi plan, eller er det nok bare at følge kravene fra rockwool?
Der skal ikke nyt tag på, det er kun det indvendige.
niels, horsens (05-07-2007) 
Svar:
Giv tekniskforvaltning i jeres kommune et kald.
ksj, Brenderup (06-07-2007) 
Svar:
Hvis projektet koster mere en 25% af værdien på jeres hus, så skal der laves en energi beregning ja.

Generelt er det normalt nok med at holde kravene fra Roxkwool , men kommer an flere ting som kan ændrer den samlede isoleringværdi / U-værdien, vinduer i gavlen , velux vinduer i gavlen, kviste osv..
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

Danflock sten ændrer farve bestemte steder? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
For ca. 3/4 år siden fik vi lagt et nyt tag med B&C Danflock, altså uden undertag. Samtidig fik vi et nyt vindue m. inddækning osv, samt sløjfet en trækkanal i taget.
Problemet er at når det er tørvejr, kan man se at symmetrisk i en bredde af 3 sten rundt om vinduet er stenene lysere. Det samme er sket der hvor der engang var en trækkanal. Min tømrer er lidt langsom til at komme ud at kigge og derfor skriver jeg her. Er stenene mon lagt forkert eller hvad kan årsagen være til at det sker?
Rasmus, Fredericia (05-07-2007) 
Svar:
Hej det kan være at der mangler isolering og/eller dampspærre både ved vinduet og ved den sløjfede trækkanal
Tømren, Assens (06-07-2007) 

Brun sæbe på ubehandlet trægulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Der har længe været gulvtæppe i vores gang, men i weekenden besluttede vi os for at pille det af, og slibe det underliggende trægulv. Resultatet blev fint, pånær helt inde ved kanterne, hvor slibemaskinen ikke kunne nå ind. I et knapt så skarpt øjeblik besluttede vi at smøre brun sæbe på kanterne og lade det sidde i nogle timer, i håb om at gamle malerpletter og lakrester efterfølgende ville kunne skrabes af. Da vi fjernede sæben igen, havde sæben imidlertid suget sig ned i gulvet, hvilket har gjort gulvet mørkere og ikke særlig pænt. Vi har fosøgt at slibe det væk, men sæben sidder ubarmhjertigt fast i gulvet. Findes der en måde at få fjernet sæben fra gulvene?
Line Sonne, Odense (05-07-2007) 
Svar:
Hej Line.

Mig bekendt er der ingen nem måde at fjerne det på... Det kan kun slibes væk. Brun sæbe er et meget basisk produkt, som også bliver brugt til at afsyre med.
Anders, Nyborg (05-07-2007) 
Svar:
vask det i trærens
jesper, odense (05-07-2007) 
Svar:
Indtørret brun sæbe er noget værre noget og kan være meget svært at fjerne.
Brun sæbe er basisk men bruges ikke til afsyring, her bruges Natriumhydroxid (kaustisk soda) som er en stærkere base end den i brun sæbe. Hvad med at afhøvle gulvet? (det er måske det du mener med afslibning?) Når der er nede i gulvbrædderne er det næsten den eneste måde at få det fjernet.
Malerrester kan fjernes med bums, som jeg ikke helt kender sammensætningen af. Det er dyrt og rigtig giftig, men utrolig effektivt.
Har netop fjernet maling på vores indgangsdøre, for at få det flotte træværk frem under malingen. Det virker fortræffeligt.

Hansen, Glostrup (07-07-2007) 

Isolering af hulmur og indervægge? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
jeg har netop købt et hus fra 1947, som er dårligt isoleret. I energimærkningen opnår huset karakteren g2, hvilket er det dårligste. Jeg har besluttet at få det hulmursisoleret, og overvejer at isolere indervæggene også. Er det dumt at gøre begge dele? Kan forstå at det ikke er alle indervægge der er velegnede til det, og at væggens tilstand (temperatur osv) spiller en vigtig rolle med hensyn til fugt ex.

Endvidere er jeg i tvivl om hvad der er bedst at bruge som skelet evt. Træ eller metal?
På forhånd tak
Mvh Johnny
Johnny Thomsen, Fredericia (05-07-2007) 
Svar:
Efterisolering indvendigt er klart den mest effektive isolering, men tager jo også plads i huset.

Jeg syntes selv stål er det bedste, men er nok en smagsag.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (05-07-2007) 
Svar:
Tak for svaret. Jeg må se hvad jeg beslutter mig for. Får et hulmursisolerings-firma ud på mandag. De kan måske fortælle om det er en god ide at isolere indvendigt også.
Johnny Thomsen, Fredericia (06-07-2007) 
Svar:
Tror ikke de fleste Humrumsisoleringfirmaer vil mene det er en god ide at isolere indvendigt, ville jo betyde at de så ikke får arbejdet jo.

Ulempen ved isolering indvendigt er bla. at man tager pladsen indvendigt, men også at mon ikke får samme opvarmning/tørring af ens ydervægge , hvis man har problemer med fugt i væggene, men har man det er hulrums isolering heller ikke en god ide jo.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Kirsebærlaurbær (Etna) Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er der et bud på hvordan man formerer en Stedsegrøn kirsebærlaurbær
Inge, Skærbæk (05-07-2007) 
Svar:
Det er ret nemt, klip friske skud med lidt "træet" ende, tag de nederste blade af, stik dem dybt i en række, vand godt, sæt en plastic-bue over, for mig kom ca. 60% til at blive fine planter.
cj, Aalborg (07-08-2007) 

fundament til jeppsenshus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi skal have et jeppsens bjælkehus på ca 40m2 og vil gerne støbe et fundament først, hvad kan anbefales af vi gør?? og kan det svare sig prismæssigt at gøre det selv??
Sanne, herlufmagle (05-07-2007) 
Svar:
Prøv at se på Sundolitt hjemme side. De har et produkt et nemt og billigt fundament.
http://www.sundolitt.dk/default.asp?menu=706&id=6164

Jørgen, Næstved (05-07-2007) 

Her vises 12889-12913 indlæg ud af 31940.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »