» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 12889-12913 indlæg ud af 31927.   « Forrige 25       Næste 25 »

gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
gulvvarme på betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave gulvvarme i mit hus fra 1975 og vil helst ikke til at bryde gulvet op,der er 100mm betongulv på 130 kvm.Hvis jeg ligger gulvvarme plader(spunplader med udfræsninger til 16mm pex)med en alufolie under og varmefordelingsplader over vil folien så ikke forhindre varmen i at forsvinder ud i betonen? Jeg har kun 50mm isolering under betonen? jeg regner med at skulle have klinker på.

HJ, Hv sande (07-06-2007)
Svar:
Dit projekt må stærkt frarådes. Du indbygger træ (spånplade) mellem klinker og beton med aluminiumsplader til varmefordeling. Folien er ikke varmestandsende. Du får en kæmpe varmeregning, men behøver ikke at rydde sne omkring huset.
Betonen skal fjernes. Der skal lægges 25 cm polystyrénplader, 150 x 150 x 6 mm armeringsnet til også at binde varmeslangerne på. Der støbes ca 8 cm beton med et selvnivelerende flydemørtel over og klinker lagt i fliseklæber.

JV, Kgs. Lyngby (07-06-2007)
Svar:
er der ikke en der har en løsning, kan man ikke på nogen måde undgå varmen i at trække ned?

HJ, HV Sande (04-07-2007)

HJ, HV Sande (06-07-2007) 
Svar:
Nej, kun ved at isolere nedad.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 


Isolering af rør i jorden Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
På en strækning på 12 m ligger varmerørene og brugsvandet (i pex)gravet ned i jorden mellem beboelsen og et aneks, hvor oliefyret står.
Det er det første sted sneen smelter om vinteren, og fuglene elsker det, men jeg kunne godt tænke mig at spare varmetabet.
Rørene ligger i 60 cm dybde og der kører biler ovenpå.

Kan man lave en kappe af skum rundt om? Eller kan man lave en kasse der er tæt af hvide isoleringsbats rundt om?

Er der nogen der har nogle gode erfaringer eller et godt forslag?
Carsten Morsbøl, Strandby (06-07-2007) 
Svar:
Nu er slangerne jo allerede lagt i jorden, så det begrænser mulighederne noget.

Ellers var en løsning at trække et rør uden om rørene , evt. en meter af gangen, også skumme dem til med PU skum , alternativt må en slags "kasse" i Sundolit som så skummes til , ses som en løsning på problemet, kassen samles rundt om røret , og holdes sammen via ståltråd , også skummes med de bygges på.

En langsommelig proces , men meget effektiv, det bedste ville selvfølgelig være at få trukket det i Preisoleret rør / fjernvarmerør , men er jo ikke muligt nu de allerede er i jorden.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 
Svar:
Jeg ville lægge nye rør - rigtigt præ.isoleret rør. De koster godt nok kassen, men du vil heller ikke kunne måle noget varmetab.
Jeg har selv Løgstør rør mellem fyret og huset, 18 meter.
Se link for info om stokerfyr og andet vedr. opvarming:
http://www.stokerpiller.dk/phpbb2/index.php?sid=06ad9780b9c8bbba2c4d17c1430c2d49
Bo, Frederikshavn (12-07-2007) 
Svar:
grav forsigtgt ned til rør, aftet jordlaget så tæt på rørerne så muligt, her på udlægges f.eks 100 x 600 x 1200 mm Sundolitt xps 300 sådan at der er ca. 600 mm til hverside af røret.
Jørgen, Næstved (15-07-2007) 

Smuldrer støbebats fra Jem og Fix ? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg var i dag i min byggeforretning, for at høre hvad de skulle have for støbebats 220mm til mit gulv på 30 m2, og da han sagde prisen, var jeg ved at falde bagover. Jeg fortalte så, at dem kunne jeg købe for under det halve i Jem og Fix, så dem måtte han godt beholde. Så fortalte han en længere historie om at de bats fra Jem og Fix smuldrer, og at han selv havde støbt et gulv som bagefter måtte rettes op, fordi gulvet sank !!! WOW, Enten er han en rigtig dygtig sælger, eller også må jeg bløde det dobbelte af, hvad jeg regnede med... Jeg tænker : ER DER IKKE NOGEN DER HAR NOGEN ERFARINGER HER ???
v.h. Lone
Lone Jøregensen, Svaneke (06-07-2007) 
Svar:
Hvorfor støbebats ?
Sundolit er jo klart billigere alternativ.

Tror ikke på den sælger , en terrænbats smuldrer og falder ikke sådan lige sammen, også selvom det måske ikke lige er en Bats fra Rockwool , han er bare bange for lidt konkurrence, sikkert derfor den histore kom ud.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Nyt gulv og gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle.
Vi har købt et hus fra 1973, hvor der er to badeværelser som vi vil gøre til et. Men mit spørgsmål er så, at når vi har fjernet alt ned til bjælkelaget i krybekælderen. Hvad er den ideelle isolering så op til selve gulvet med gulvvarme og fliser? Hvilke lag ville I benytte for at få mest mulig ud af det og bedst mulig isolering?

Håber I forstår mig;-)
Line.
Line, Århus (06-07-2007) 
Svar:
Hej
Jeg tror de fleste af os forstår udemærket.
Det er nok bedst at svinge dine planer forbi en bygningskonstruktør.
Det er nødvendigt at støbe et betondæk og der skal lige regnes lidt på det.
Mvh
Vagn El-Installatør, Horsens (06-07-2007) 
Svar:
Nej, ikke nødvendigt med at støbe et betondæk, kan godt laves som "let" kontruktion i stedet for , kan udføres med undergulv, og derpå et svømmende gipsgulv som du kan ligge klinker på.

Men er enig med Vagn , tag lige en snak med en bygningskonstruktør om det.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Hvordan kommer vi i gang? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fået penge hjem til at lave en tilbygning på 20 m2 til vores parcelhus. Huset er i mursten og det skal tilbygningen også være. Den skal indeholde 2 værelser på 10 m2 hver med adgang fra stuen og med elvarme. Men hvordan kommer vi i gang med at indhente tilbud? Vi har ringet til et par murerfirmaer, og de beder os sende en tegning, og så skal de kigge på det. Kan vi selv lave denne tegning eller hvordan? Er det noget man skal have en arkitekt til og hvor meget skal der med på den tegning? Tilbygningen er i direkte forlængelse af huset og på 3,5x6 m. dette rum skal deles i to hvor der skal isættes 2 døre fra stuen. Ret simpelt syntes jeg, selv om jeg slet ikke har forstand på det :-) Min mand og hans venner og bekendte mener selv de kan grave ud, støbe sokkel, isætte vinduer og døre, lave gulv, -væg og loftsbeklædning. Så det vi skal have håndværker til er selve murerarbejdet, elektrikerarbejdet med at lave elvarme og spær og tag. Nogle af de firmaer vi har haft fat i laver fx. kun murerarbejde, og så skal vi have fat i en tømrer til taget, en elektriker til strømmen osv. Er der ikke firmaer der laver det hele (kommer selvfølgelig nok an på størrelsen..). Nogen der kan hjælpe os med hvordan vi kommer i gang med at snakke med de rette folk?
Rikke Jensen, Pandrup (06-07-2007) 
Svar:
Et lille sidespring: hvis de 3,5x6 m er rigtigt bliver værelserne kun ca. 8,2 m2 hver. Hvis det overhovedet er muligt bør i lave dem mindst 10 m2. Jeg mener at merprisen er for lille til at lave værelser som er små, efter "nyt i 2007-målestok". Om 10 år vil de antageligt være "alt for små".
Men de skal selvfølgelig betales uanset hvad man synes om arealet.
Held og lykke med projektet.

MT, Vejle (06-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke
Skal arbejdet udføres i Pandrup ?
Mvh
Vagn El-Installatør, Horsens (06-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke Jensen

Umiddelbart så lyder jeres projekt jo ikke særligt kompliceret, men jeg vil alligevel anbefale at I ringer til en konstruktør eller arkitetk og får dem til at lave et myndighedsprojekt ud fra Jeres ønsker og tanker. Med dette i hånden så kan I indhente tilbud.

Mvh. Arkitekten

arkitekthjaelp@ofir.dk

Arkitekten, ,. (06-07-2007) 
Svar:
Med mindre i ikke må bygge mere til, så vil jeg kraftigt overveje at lave tilbygningen mere end de 20m2. Det vil være yderst marginalt hvad det koster ekstra at bygge f.eks 30 m2 i stedet for. Hvis vi taler om de samme 2 rum men på 30 m2 (udvendige mål) vil jeg gætte på at det maksimalt bliver 10-15% dyrere - vel at mærke for en udvidelse på 50%!
Jannie, Danmark (06-07-2007) 
Svar:
Hvordan kommer vi i gang (2)
Tak for svar.
Til "arkitekten": Hvad er et myndighedsprojekt?
Til første svar: De 3,5 x 6 m. er indvendige mål, så hvert værelse bliver lige godt 10 m2.
Til el-installatøren: <ja, arbejdet skal udføres i Pandrup.
Rikke Jensen, P' (08-07-2007) 
Svar:
Hej Rikke.

Et myndighedsprojekt, eller byggeandragende, er de tegninger og beskrivelse der skal indsendes til din kommune, inden I starter på byggeriet. I et sådan projekt skal der gøres rede for afstand til skel, højde på bygningen, varmetab/isolering, bebyggelsesprocent, en kort beskrivelse af valg af materialer, osv.. Kort sagt hvad det er I vil lave og hvordan det kommer til at se ud.

På dette materiale udsteder kommunen en godkendelse til projektet, og I kan gå i gang.

Mvh. Arkitekten
Arkitekten, ,. (09-07-2007) 
Svar:
Et godt råd må være at når i engang får byggetilladelsen at lade den murer i skal have på støbe sokkelen, da murere er kunstige folk og det hurtig bliver dyrt hvis det ikke er gjort ordenligt
mureren, fyn (09-07-2007) 

Tykkelse af tag og etageadskillelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi overvejer at sætte en ny tagetage på vores hus for at udnytte tagetagen. I den forbindelse skal vi have styr på antal m2 samt højden af konstruktionen.

Hvor tyk er en etageadskillelse typisk inkl. loft og gulv ?

Hvor tyk er en typisk tagkonstruktion ?
Erik, Silkeborg (06-07-2007) 
Svar:
Jeg vil anbefale dig at få tegnet det af en arkitekt og beregnet af en ingeniør. Jeg har lige været igennem den samme tur, og pengene var godt givet ud.

Min etage adskillelse blev: 220mm bjælker som svæver 25 mm over de gamle forskallingsbrædder dvs. ialt ca. 250 mm
(frit spænd max 4 meter)

Tagtykkelsen er sværere - du skal jo regne fra yderside af tagbeklædning til færdigt gulv (1,5 meter).
Mit tag: 285mm super A Rockwool + 26 mm gips + 60 mm ventilation + 12 mm krydsfinerundertag + 4 mm tagpap + 25 mm afstandsliste + 38 mm taglægte + 70 mm tagsten?= ca 520 mm (målt vinkelret på taget)
Det bliver jo til en del når man måler de 1,5 meter på skrå gennem tagfalden for at finde etagearealet.


Jesper, Lyngby (06-07-2007) 
Svar:
Hej Jesper,

Tak for dit svar!

Jeg har lige et par spørgsmål som du eller andre måske kan svare på:

Hvad var prisen for arkitekt og ingeniørberegninger ?

Jeg forstår ikke helt det med de svævende bjælker. Bevarede I det gamle loft ?

Hvor lang tid tog det at skifte tagkonstruktionen ?

Hvordan blev der dækket af imens ?

Hvad er ideen i at anvende krydsfiner og tagpap som undertag. Er det ikke en unødvendig dyr løsning ?
Erik, Silkeborg (06-07-2007) 
Svar:
Undertag:

Pap på krydsfiner er en sikker løsning - uden ulemper - bortset fra prisen.

Nogle undertagstyper blafrer og larmer, nedbrydes af sollyset, eller af trykimprægneringsvæske, hænger imellem spærene,eller blæser i stykker.

Men der er andre faste undertagstyper, f.eks Huntonit, som vist osse er rigtig godt.
hpox, Århus (06-07-2007) 
Svar:
Afhængig af hvor mange detail tegninger du vil have (de er gode til at lave et tilbud fra) koster en arkitekt vel omkring 20-30 tusind. Det afhænger meget af hvor meget hjælp man vil have til forslag og sådan noget.
Jeg gav 40KKr , men sparede 60.000 i den sidste ende (advokat/håndværker slagsmål)

Ingeniøren kendte jeg - så det kostede ikke noget og nej - han laver det ikke gratis for andre :-)

På remmen i hver side blev der lagt et 1 tomme brædt, som hævede de nye spær lidt over det gamle loft. På den måde undgik jeg at de nye spær trykkede ned på de gamle lofter og undgik derved revner i mine pudsede lofter i stuen.

Tagstørrelse= 19 x 9 meter
Med nedrivning/bortskafning af gammelt tegltag og fjernelse af gamle spær, opsætning af nye spær, 2 kviste, 9 velux, undertag, isolering, tegl, nye gavle - uden indretning af 1.sal med vægge/gulve tog det: 3 mdr.

Vedr. afdækning blev der anvendt leje presseninger, jeg overvejde en heloverdækning, men det koster en bondegård.

Ang. undertag, jeg har læst, læst og læst på undertage. Det er umuligt at blive klog på, den gode og billige løsning finder nok først ud af om 50 år når man har erfaring med banevarerne. Indtil holder jeg mig til det velkendte og afprøvede faste undertag med tagpap. En dyr løsning, men den virker overbevisende når man ser hvordan det klarer en tordenskylle inden man har fået lagt tegl. Det er 100% tæt og tagpap holder længe!
Jesper, Lyngby (06-07-2007) 
Svar:
Ja, tagpap holder længe, men ikke 30 x længere som prisen er på det faste undertag.

Nu bliver hunonit heldigvis også nævnt, det er også et "fast" undertag, som ikke blafrer , forventet levetid mindst 50 år , er 100% tæt , dif. åbent så kræver ikke samme udluftning som tagpap og trædsikkert underlag når det er fast gjort, prisen er dog kun 1/30 af prisen i forhold til fast undertag med tagpap.

Jeg bruger selv KUN Huntonit da jeg ikke selv har nogen som helst tiltro til banevarer, og kender alle de problemer der er med fast banevarer.

Har selv været ude og lave en hel del skader, der er opstået pga. forkert udført fast undertag med tagpap , hvis man vælger den løsning er det meget vigtigt den bliver udført korrekt, da den er diffusionstæt giver evt. problemer med utætheder og for dårlig udlufning nemlig store problemer med råd og svamp, men udført korrekt er det en særdeles holdbar løsning, men også en dyr løsning, da man jo faktisk laver 2 x tagdækninger.

Om tagpappet faktisk holder 50 eller 10 år, er der jo heller ikke nogen der ved i dag, den ligger jo beskyttet og "tørrer" derfor ikke ud som når det ligger i solen, udtørring og tappap der knækker/revner er jo det eneste problem med tappap ellers nemlig.

Til prisen mener jeg selv at Huntonit pt. er det bedste produkt på markedet, men hvis ikke tømreren er vant til at bruge det, anses det af de fleste som en mere besvær og tidskrævende undertag i forhold til banevarer , hvilken jeg ikke mener er sandt, vi bruger det til dagligt, og mener det er nogenlunde det samme som banevarer, men har mange fordele pga. det er trædesikkert, og derfor sparer en del tid senere gennem projektet, og man slipper for evt. reperation i undertaget , hvis nogen træder forkert, eller taber et tegl i undertaget.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 
Svar:
Jeg kiggede også meget på Huntonit undertaget. Det er billigt og ser effektivt ud når det er lagt rigtigt.

Jeg tror, som du selv nævner, at det er vigtigt at anvende et undertag som tømreren er vant til at bruge (har brugt før). Et dårligt oplagt ,dyrt undertag er ikke mere værd end et godt oplagt, billigt undertag.

Alle samlinger omkring kviste og ovenlys betyder meget, ligesom den indvendige dampspærre betyder meget for hvor meget fugt der lukkes ud i konstruktionen.

Til syvende og sidst kommer det hele an på arbejdets kvalitet, jeg kan se at der er sjusket lidt med tilskæring af isolering hos mig. Derudover skal jeg op og tætne dampspærre omkring alle hanebåndene, da de gaber 1 cm efter tapen har sluppet træet.

Jeg håber bare at der er efterladt nok hulrum over isoleringen (der er plads til 60mm), men det er jo umuligt at se efterfølgende.

PS. Koster det virkelig 30 gange mere end huntonit? Jeg synes jeg gav 10K for pap og 15-20K for plader.
Banevaren havde vist kostet mig 10K ialt.
Ekstraarbejdet med oplægning fik jeg vist billigt, så det blev ikke alverden.

PS.PS Holder tagpap ikke længe under et tag? Jeg synes jeg læste at man havde set på de gamle tage i københavn hvor man har brugt den teknik i mange år og konkluderet at det var den bedste løsning - indtil videre?

Jesper, Lyngby (07-07-2007) 
Svar:
Hvis du fik arbejdslønnen billigt , så er det nok ikke så meget dyrere ned.

Huntonit koster ca. 23,- pr. m2
Så har du brugt 30.000,- på undertaget , så er det nok stadig en del dyrere end huntonit.

Hvor længe tagpappet holder som undertag, ved man vist ikke helt endnu, men det burde holde så længe som taget ovenpå , men ingen garanti for noget før det er testet af jo.
Murpap som ligger under et hus udsættes ikke for sollys, men bliver stadig hårdt og knækker ved bevøgelser, om tagpap gør det sa samme kan kun tiden vise.

Men ja, som du selv nævner er det faktisk mere udførelsen af det faste undertag som er vigtigt, de tynde banevarer giver jeg selv ikke meget for, og tror også vi vil se en hel del følgeskader senere hen.

Også fordi de tit også udføres forkert, specielt tilslutninger ,gennemførsler og skotrender ser ud til at give mange problemer , selvom producenterne gør en del ud af at beskrive de korrekte måder at udføre det på , i deres beskrivelser og oplægningsvejledninger.

Men damspærren er også vigtigt at få tæt, og er tit der nogle også "sjusker" lidt , og derfor stilles der væsentligt større krav til udlufningen af tagkonstruktionen.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

energi konsulent Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have udnyttet vores 1. sal i vores gamle hus.
Er det lovpligtet at få lavet en energi plan, eller er det nok bare at følge kravene fra rockwool?
Der skal ikke nyt tag på, det er kun det indvendige.
niels, horsens (05-07-2007) 
Svar:
Giv tekniskforvaltning i jeres kommune et kald.
ksj, Brenderup (06-07-2007) 
Svar:
Hvis projektet koster mere en 25% af værdien på jeres hus, så skal der laves en energi beregning ja.

Generelt er det normalt nok med at holde kravene fra Roxkwool , men kommer an flere ting som kan ændrer den samlede isoleringværdi / U-værdien, vinduer i gavlen , velux vinduer i gavlen, kviste osv..
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (07-07-2007) 

Danflock sten ændrer farve bestemte steder? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
For ca. 3/4 år siden fik vi lagt et nyt tag med B&C Danflock, altså uden undertag. Samtidig fik vi et nyt vindue m. inddækning osv, samt sløjfet en trækkanal i taget.
Problemet er at når det er tørvejr, kan man se at symmetrisk i en bredde af 3 sten rundt om vinduet er stenene lysere. Det samme er sket der hvor der engang var en trækkanal. Min tømrer er lidt langsom til at komme ud at kigge og derfor skriver jeg her. Er stenene mon lagt forkert eller hvad kan årsagen være til at det sker?
Rasmus, Fredericia (05-07-2007) 
Svar:
Hej det kan være at der mangler isolering og/eller dampspærre både ved vinduet og ved den sløjfede trækkanal
Tømren, Assens (06-07-2007) 

Brun sæbe på ubehandlet trægulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Der har længe været gulvtæppe i vores gang, men i weekenden besluttede vi os for at pille det af, og slibe det underliggende trægulv. Resultatet blev fint, pånær helt inde ved kanterne, hvor slibemaskinen ikke kunne nå ind. I et knapt så skarpt øjeblik besluttede vi at smøre brun sæbe på kanterne og lade det sidde i nogle timer, i håb om at gamle malerpletter og lakrester efterfølgende ville kunne skrabes af. Da vi fjernede sæben igen, havde sæben imidlertid suget sig ned i gulvet, hvilket har gjort gulvet mørkere og ikke særlig pænt. Vi har fosøgt at slibe det væk, men sæben sidder ubarmhjertigt fast i gulvet. Findes der en måde at få fjernet sæben fra gulvene?
Line Sonne, Odense (05-07-2007) 
Svar:
Hej Line.

Mig bekendt er der ingen nem måde at fjerne det på... Det kan kun slibes væk. Brun sæbe er et meget basisk produkt, som også bliver brugt til at afsyre med.
Anders, Nyborg (05-07-2007) 
Svar:
vask det i trærens
jesper, odense (05-07-2007) 
Svar:
Indtørret brun sæbe er noget værre noget og kan være meget svært at fjerne.
Brun sæbe er basisk men bruges ikke til afsyring, her bruges Natriumhydroxid (kaustisk soda) som er en stærkere base end den i brun sæbe. Hvad med at afhøvle gulvet? (det er måske det du mener med afslibning?) Når der er nede i gulvbrædderne er det næsten den eneste måde at få det fjernet.
Malerrester kan fjernes med bums, som jeg ikke helt kender sammensætningen af. Det er dyrt og rigtig giftig, men utrolig effektivt.
Har netop fjernet maling på vores indgangsdøre, for at få det flotte træværk frem under malingen. Det virker fortræffeligt.

Hansen, Glostrup (07-07-2007) 

Isolering af hulmur og indervægge? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
jeg har netop købt et hus fra 1947, som er dårligt isoleret. I energimærkningen opnår huset karakteren g2, hvilket er det dårligste. Jeg har besluttet at få det hulmursisoleret, og overvejer at isolere indervæggene også. Er det dumt at gøre begge dele? Kan forstå at det ikke er alle indervægge der er velegnede til det, og at væggens tilstand (temperatur osv) spiller en vigtig rolle med hensyn til fugt ex.

Endvidere er jeg i tvivl om hvad der er bedst at bruge som skelet evt. Træ eller metal?
På forhånd tak
Mvh Johnny
Johnny Thomsen, Fredericia (05-07-2007) 
Svar:
Efterisolering indvendigt er klart den mest effektive isolering, men tager jo også plads i huset.

Jeg syntes selv stål er det bedste, men er nok en smagsag.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (05-07-2007) 
Svar:
Tak for svaret. Jeg må se hvad jeg beslutter mig for. Får et hulmursisolerings-firma ud på mandag. De kan måske fortælle om det er en god ide at isolere indvendigt også.
Johnny Thomsen, Fredericia (06-07-2007) 
Svar:
Tror ikke de fleste Humrumsisoleringfirmaer vil mene det er en god ide at isolere indvendigt, ville jo betyde at de så ikke får arbejdet jo.

Ulempen ved isolering indvendigt er bla. at man tager pladsen indvendigt, men også at mon ikke får samme opvarmning/tørring af ens ydervægge , hvis man har problemer med fugt i væggene, men har man det er hulrums isolering heller ikke en god ide jo.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Kirsebærlaurbær (Etna) Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er der et bud på hvordan man formerer en Stedsegrøn kirsebærlaurbær
Inge, Skærbæk (05-07-2007) 
Svar:
Det er ret nemt, klip friske skud med lidt "træet" ende, tag de nederste blade af, stik dem dybt i en række, vand godt, sæt en plastic-bue over, for mig kom ca. 60% til at blive fine planter.
cj, Aalborg (07-08-2007) 

fundament til jeppsenshus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi skal have et jeppsens bjælkehus på ca 40m2 og vil gerne støbe et fundament først, hvad kan anbefales af vi gør?? og kan det svare sig prismæssigt at gøre det selv??
Sanne, herlufmagle (05-07-2007) 
Svar:
Prøv at se på Sundolitt hjemme side. De har et produkt et nemt og billigt fundament.
http://www.sundolitt.dk/default.asp?menu=706&id=6164

Jørgen, Næstved (05-07-2007) 

Gulv varme i køkken Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej forum, jeg læser tit disse sider, og finder mange gode svar, tak til alle Jer der gider at svare, så vi andre kan få nogle gode råd. Mit spårgsmål lyder sådan:
Vi vil gerne have lagt gulv varme i vores køkken, og derefter klinker, MEN vores køkken ligger i dag på strør, skal vi nu til at hive hele køkkenet ned, og støbe et gulv, eller kan man ligge varme, og klinker oven på en plade?? Og kan det evt holde?? Nogen der har et godt råd?
på forhånd tak..
Maja, Århus (05-07-2007) 
Svar:
Kommer jo an på hvad i har af højde til rådighed.

Det kan laves via forskalling og varmedelingsplader, ovenpå gulvgips også fliser, men isoleringkravet nedad er stadig det samme som et støbt gulv, så nok værd at tjekke hvor meget isolering i har i gulvet, før i laver gulvvarmen sådan.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (05-07-2007) 
Svar:
Der er også muligheden at lægge et elbaseret gulvvarmesystem. Det fylder ikke så meget og fungerer upåklageligt.
Anders, Nyborg (05-07-2007) 
Svar:
Men husk at elvarme bruger meget el, og at man som regle "glemmer" at få isoleret gulvet når man ruller sådan noget ud.
ksj, Brenderup (06-07-2007) 
Svar:
Hej alle tak for de gode råd.

Til Koluda Byg, vi har selv for nogle år siden lagt vores gulv, der er lidt over en halv meter ca. altså fra spånpladen og ned til der rene jord, så er vi også helt nede under lega mv.Gulvet ligger som sagt på en masse strør, med en spånplade over, hvordan griber man det bedst an? Kan man evt starte med at lave et stort hul, modsat køkkenbordet, hvor man kun tager spånpladen op og lader alle strør ligge, kravler ned og isoler efter gældene regler, og så fylder det op med cement helt ind under køkkenbordet?? Vi vil jo helst undgå at pille hele køkkenet ned, hvordan laver man det så køkkenbordet ikke synker??
Igen tak for nogle rigtig gode råd.

Maja, Århus (06-07-2007) 
Svar:
I kan ikke nøjes med at støbe gulvet sådan, det vil sikkert lukke af for luften til under køkkenet, og derved give jer STOR risiko for råd/svamp i de bjælker/strør der ligger under køkkenet.

Hvis i skal have næsten den samme gulvhøjde på det færdige gulv som i har i dag, kan denne fremgangmåde evt. bruges, er tidskrævende men klart den mest optimale løsning, hvis ikke gulvstøbning i hele rummet kan ses som løsning.

Fjern alle plader som køkkenet ikke står på, hvis i har en ½ meter ned til jorden , burde der være plads til at få 250/300 mm isolering i gulvet , og stadig have mulighed for fornuftig udluftning under det, så i skal have foret på jeres bjælker så der bliver plads til isoleringen, kan enten gøres via direkte nedstropning, eller ved at montere tømrer på tværs under bjælkerne.

Under dem montere i forskallingsbræt på tværs og isolerer i bunden med en 100 mm terrænbats, den virker også som vindspærre med gulvet , så ikke udluftningen trækker for meget varme ud af gulvet.

Så montere i lægter på tværs af jeres bjælker/strør som ligger 25 mm trukket tilbage i forhold til overkanten , på dem kan i så forskalle med 25 x 100 til varmefordelingpladerne , der hvor slangerne skal lægges i fordelingsplader, skal der fræses / stemmes 25 x 25 mm ud i bjælker/strør , gøres nemmest med en overfræser, eller med rundsav som er sat 25 mm i dybden, når det er klaret ligges fordelingsplader ud på hele gulvet, og der lægges gulvvarmeslanger , når det er klaret lægges der et svømmende 15 mm Gulvgips i rummet, og der kan lægges klinker.

Samme gode varmefordeling som med beton, dog væsentligt mere behageligt at gå på, da den er et opstrøet gulv.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (06-07-2007) 

Pool med aggressiv beton Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil anlægge en swimmingpool der bestemt ikke bliver med rette vinkler, men indeholder en hel del buer. I stedet for folie eller lignende løsninger vil jeg beklæde poolen med mosaik-fliser.
Det store problem i den forbindelse er at få støbt bund og sider, så der ikke kan trænge vand igennem. Jeg har ikke erfaring med dette, men kan forstå at man skal lave støbningen med aggressiv beton.
Det er desværre ikke muligt at lave en stor forskalning og støbe i én omgang, men støbningen skal laves i nogle etaper, hvilket desværre giver nogle støbe-samlinger. Det vil derfor også være for dyrt at få leveret betonnen fra vogn, da den skal levere betonnen ad ca. 10 omgange.
- Kan man selv blande aggressiv beton?
- Er det ok at støbe i flere omgange?
- Hvad skal jeg være opmærksom på?

På forhånd tak
Dan
Dan, Ejby (05-07-2007) 
Svar:
Du skal bl.a. være opmærksom på at den aggressive beton bliver helt dækket af mosaik-fliser, da du ellers må påregne at den vil snappe efter dig, når du benytter pool''en.
P, Ulstrup (05-07-2007) 
Svar:
Hej

En vådrumssikring må da kunne klare at gøre det tæt.

Jeg ville vælge at lave den i fundablokke hvor der er lige stræk hvilket ikke kræver nær så meget beton og ingen forskalling.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, jebjerg (05-07-2007) 
Svar:
Det er nu vandet der er aggressivt over for betonen, men man kan drukne - i vandet.

Men der skal mere til end som så.
Der skal bruges vandtæt beton, som det er alt for usikkert at blande selv. Der skal muligvis dobbeltarmeres, afhængig af bassinets størrelse og udformning. Der skal indstøbes svejste gummitætningsbånd i alle støbeskel. Og der skal selvfølgelig anvendes vandtætte gennemspændingsrør. Sluttelig må der ikke forekomme støbefejl af nogen art.

Det er tæske-svært at støbe en vandtæt betonkasse.

hpox, Århus (05-07-2007) 

Svømmende gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal lægge et svømmende laminat gulv i vores entre. Da entre'en består af 2 rum, har jeg fjernet et dørtrin, så gulvet kan gå ubrudt igennem. Mit spørgsmål er så: Kan jeg lægge en silikone fuge mellem gulv og gerickter(da det er umugligt at få en liste til at dække revnen)eller findes der en bedre løsning ?

MVH.
Henrik., Taastrup (05-07-2007) 
Svar:
tag et brædt & læg det på gulvet, op ad gerickterne, så saver du med en fugtsvans/sav gulvets tykkelse af gericktet & putter inbrættet indunder(sikkert vist i læggevejl.)husk dilitationsfuge mellem de 2 rum
jesper, odense (05-07-2007) 
Svar:
Hej Jesper.
Men kommer jeg så ikke for tæt på vægen,mener der skal være 2-3mm luft. Hvad mener du med dilitationsfuge?
mvh.

Henrik., Taastrup (06-07-2007) 
Svar:
du skal i hvert fald holde mindst 5mm afstand til væggen, det er jo op mod bunden af gerickt at det skal være tæt.
Dilatationsfuge=
du må ikke føre gulvet gennem døråbning uden
at at adskille gulvet i døren!!!
jesper, odense (06-07-2007) 

solbænk- uden solbænk Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et sydvendt vindue på 5 m og jeg vil gerne fjerne solbænken, da jeg synes det vil se godt ud. Hvad er minusserne ved det?. Vil der være stor fugtindtrægning? Der et et udhæng i gavlen på 65 cm
Grethe, Fjerritslev (05-07-2007) 
Svar:
Det er vigtigt at vand der løber ned af vinduet ledes ud over facaden og ikke direkte ned i murstenene, derfor bruges en sålbænk.
Du kan evt udskifte til en mindre lavet af feks zink der kun rages 1 cm udenfor muren
ts, esbjerg (05-07-2007) 
Svar:
Tak for dit svar. Jeg synes at 1 cm er ligeså godt som ingenting, fordi vinden jo alligevel vil kaste regnen og det nedløbende vand på muren også selv om der er vandnæse på. Udhænget på 65 cm tager en del regn.Jeg har i et tidligere indlæg læst om vandtæt puds fra Skalflex. Jeg kunne måske pudse væggen i det. Kender nogen til materialet.

Grethe, Fjerritslev (06-07-2007) 
Svar:
Den ene cm hjælper meget mere end man skulle tro. Du må IKKE undlade at lade sålbænken afslutte med en drypnæse.
D, Rypstedgård (06-07-2007) 

rodhodendron Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg har en gammel rodhodendron jeg skal have flyttet, hvornår gør man bedst det? er der noget man skal være specielt opmærksom på?
HJ, HV Sande (04-07-2007) 
Svar:
Det bedste tidspunkt er om foråret når frosten har sluppet sit tag i jorden(og du er sikker på at der ikke kommer mere nattefrost).
Rhododendron har ikke så stort rodnet(roden er næsten lige så stor som toppen), og den stikker ikke så dybt. Så grav en rende omkring den og grav den fri, pak roden ind i en gammel sæk eller anden form for indpakning, inden du løfter den op af hullet.
Når du har flyttet den gør du klogt i at fjerne alle blomster knopper, så busken får ro til at lave nye rødder. Hust at vande som en gal det første år...
Henrik., Taastrup (05-07-2007) 
Svar:
sker der noget vedat flytte den nu inden for de næste 14 dage? kan den stadig klare sig, den ser allerede lidt kedelig ud har ikke særlig mange blade og har ikke haft blomster det sidste år.
HJ, HV Sande (05-07-2007) 
Svar:
Du kan forsøge det, men jeg har desværre ikke gode erfaringer med det.
Men du har alt at vinde... klip den lidt tilbage når du har plantet den det nye sted. Husk at give den godt med spagnum og vand(selvom det har regnet som syndfloden det sidste tid) og til efteråret kan du dække stammen med et tykt lag bøgeblade, som er rent guf for rhododendron.

Henrik., Taastrup (06-07-2007) 
Svar:
Lige en sidste kommentar.
Som udgangspunkt skal alle planter man vil flytte, være sunde og i god vækst. At tage en plante op af jorden og flytte den til et nyt sted, er meget stressende for planten, så prøv at forrestille sig det gjort med en syg eller svækket plante(man beder jo heller ikke en mand der har fået amputeret et ben, om at løbe 100 mtr...)
Når den er sat det nye sted bør man pusle om planten, skære eventuelle blomsterknopper af, korte meget lange grene ned (da mange blade, drikker meget vand)Sørg for at gøde og vande og hold øje med skadedyr (som elsker svækkede planter)
Giv den mindt et år eller 2 til at komme sig inden du begynder at klippe yderligere.
Henrik., Taastrup (09-07-2007) 

skel Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg ejer et hus hvor naboens hus i den en ende ligger i skel og i den anden har hun en meter ind til min grund, hun har 2 vindure der vænner ind i min have , vilket jeg ikke syndes er specialt intersandt at hun kan glo lige ind i min have . ? hvor langt ind på min ejgen grund skal jeg vis jeg vil sætte en hæk ( har hørt en meter sku være nok)??? . naboen mener at hun har ret til fri pernoramer udsigt til min have og hun siger at hun ikke vil glo på en hæk og det vil tag lys. vilket jeg mener er noget sluder!!! lys komme oppe fra ikke nede.
ps. husen er fra år 17-1800 den gang var der ikke regler om skel og dislige.
jeg vil gerne høre jeres mening!!!!!!!!!!!!!!!
michael, skafterup (04-07-2007) 
Svar:
Hegnet må faktisk sættes direkte i skel max. 1.8m højt.

Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (04-07-2007) 
Svar:
Såfremt husene er fra 17-1800 tror jeg at din nabo har vundet hævd - på udsigten. Ligesom du i øvrigt har - til at glo lige ind i hendes hus.
hpox, Århus (04-07-2007) 
Svar:
om huset er fra 1700 tallet er jo ligegyldigt. Det der betyder noget er lokalplanen og hegnsloven. Er der en udsigt i din retning? f.eks vand el. lign, kan der være en "lov" der siger at du ikke må have hæk el. lign højere end f.eks 1m. Det må du undersøge. Ellers skal du blot 1m ind på din grund. Her kan du så plante en hæk. Alternativt kan jeg anbefale en "væg" med efeu. Den er stedsegrøn og vokser utroligt velvilligt i både skygge og sol. På nogle planteskoler kan de købes i en form for hegn. Dvs opsat på et espalier som kan plantes direkte i haven. Fordelen er at den værner mod indkig med det samme. Men det er selvfølgelig ikke billigt.
Men tjek lige lokalplan samt jeres "hegnslov".
Og hvilken interesse har din nabo i at kunne se ind til dig? Har hun ikke selv et liv?
God fornøjelse
Hansen, Glostrup (05-07-2007) 
Svar:
den udsigt hun har er kun!!! til min have. ikke vand eller ligne. i foråret fælget jeg 2 fyrtræer de øgelage husset tag ( dette var jeg selvfølig enig i) de tog også meget lys og ligt af udsigten og sage så at der ville blive sat noget andet i stedet. vilket så nu hun er suer over. men den meter hun har er, fyldt med ukrudt og en ikke så pæn palle tank til regenvand . mener bare men ikke skal kast med sten når man selv boer i glashus. og hun ikke har kræv på andet lys ( ikke udsigt til prevart grund)
michael, skafterup (05-07-2007) 
Svar:
hvis man ikke har andet at gå op i så kan man jo altid skændes med sine naboer - de skal nok give en gælde i hverdagen.
ksj, Brenderup (06-07-2007) 
Svar:
Det er en ærlig sag ikke at kunne stave ret godt.
Den slags bagateller bør ikke afstå nogen fra at stille spørgsmål.
Skulle der være en enkelt Vangede-borger som ikke kan svare, er der nok nogle andre - som at der kan.
hpox, Århus (07-07-2007) 
Svar:
Jeg må nu også indrømme at Michaels indlæg kan være svære at læse pga de mange stavefejl. Så det er altså ikke kun en Vangede borger der har svært ved at læse indlæggene, som Hpox så nedladende hentyder til.
Kan man ikke godt lade være med at tage alt som en personlig fornærmelse.........Indlægget omkring stavningen var begrundet at det var meningsforstyrrende fejl som gør det svært at give svar. Det syntes jeg er reelt nok.

Hansen, Glostrup (07-07-2007) 
Svar:
beklager der er nogle stavefejl og mangler nogle ., er ligt ordblind, men tak for hjælpen
michael, skafterup (07-07-2007) 

BD 60 væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
En let væg i Dd 60, med eternit på ydersiden og gips inde, stolper 100x100, mod naboskel. Isoleret udhus. Hvordan laves en sådan?
Henning Århus, Århus (04-07-2007) 
Svar:
Du har jo næsten bygget den væg.
Noget isolering, et par regler og lidt vindtæt pap, så sku'' den være der.
hpox, Århus (04-07-2007) 

Hvad med afløbet når man ligger nye klinker ovenpå de eksisterende klinker? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal igang med at renovere vores baggang og badeværelse. I begge rum er gulvene sænket i forhold til nabo-rummet og gulvklinkerne er intakte og ikke skrukke. Derfor er der ingen problemer med at ligge nye guldvklinker overnpå disse, hvilket vil spare os besværet med at tage de gl klinker op og lave ny vådrumsmembran. Men vores problem er at der i begge rum er afløb i gulvet som vi gerne vil bibeholde, men niveauet hvor risten ligger bliver jo noget lavere end niveauet for de nye gulvklinker. Kosmetisk betyder det ikke noget for os, da afløbene i begge rum er placeret under bordet, så man ikke umiddelbart kan se dem (se bort fra afløbet inde i brusekabinen). Men er det lovligt at niveauet for risten i afløbet er 0,5-1 cm lavere end gulvklinkerne?
Pia Madsen, Hadsten (04-07-2007) 
Svar:
Ja, det er lovligt, men der findes faktisk forøgelses ringe, som du kan "forhøje" dit afløb med.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland ) (04-07-2007) 

Bedlamper Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg har for år tilbage købt 3 bedlamper af modellen sydney som bliver lavet af nordlux.
Lamperne er gravet ca 30cm ned i jorden.
Jeg har hele tiden haft problemer med kondens/fugt der bliver dannet i lampens øverste stykke, som er lavet i hvid plast.
Plastskærmen er skruet på med pakning. Selve lamperøret er af rustfri stål. Jeg har efterfølgende isoleret røret ved at komme flamingo i. Dette havde ikke den store effekt. Derefter har jeg isoleret røret med fugemasse. Kondensen blever stadig dannet i den hvide plastskærm. Efterfølgende har jeg boret nogle små huller forneden i skærmen. Ingen effekt. P.g.a. kondensen springer mine sikringer og også elsparepærene. Jeg har snakket med Silvan, hvor jeg har købt lamperne og de har ikke hørt om problemet før. Hvad kan jeg gøre for at afhjælpe problemet??
Per, Rønde (04-07-2007) 
Svar:
Kontakt Nordlux - Det er dem der har produktansvaret. Spørgsmålet er om de kan hjælpe dig efter at du har forøvet diverse former for hærværk på lampen... :-)

Held & Lykke

Nordlux´s Tlf: 98181611

G. Gearløs, Billund (04-07-2007) 

Mulighed for at få sortbejdset sine plankegulve? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I et svensk boligmagasin så jeg en familie, der havde fået sortbejdset sine plankegulve og derefter olie-behandlet dem?
Hvordan gør man det? Er der nogen, der sælger denne bejdse? Og er det det samme som "industri"-bejdse a la fysikbordene fra folkeskoletiden?
Jakob Huusom, København V (04-07-2007) 
Svar:
Laboratoriebejdse er utrolig giftig og kan måske erhverves på en fabrik der producerer bordplader. Prøv Spekva i Vamdrup.
gunna quistbo, karlslunde (04-07-2007) 
Svar:
Hej Jakob.
Osmo har en sort oliebehandling som kan anvendes på trægulve. Ved at man polere olien kan man opnå et transparent udseende. Man skal for at beskytte de sorte pigmenter i olien afslutte behandlingen med 2x Hårdvoks olie ligeledes fra Osmo.
Osmo forhandels af Gulvgrossisten.
MNA, Aalborg (05-07-2007) 
Svar:
Hej Jakob.

Det er ved at blive hot med de sorte gulve. Derfor har vi introduceret en sort rustikolie, som også kan bruges til at oliere gulve med, og den er ikke giftig. Dette er fremgangsmåden:
1) Gulvet vaskes med en hårdt opvredet klud i vand, og får lov at tørre. Herved rejses træets fibre og olien kan trænge dybere ned i træet.
2) Gulvet grundolieres og færdigolieres med Junckers Sorte Rustikolie i henhold til anvisningen på bagsiden.
3) Hvis du ønsker et gulv som ikke skal vedligeholdes så ofte, kan du 24 timer efter sidste oliebehandling påføre 2 gange Junckers vandbaseret gulvlak eller Junckers vandbaseret HP-Gulvlak. Disse er produceret så de kan arbejde sammen med Junckers olie.
Vælges de i ultramat glans, opnår du det sortolierede gulvs udseende men det lakerede gulvs styrke idet du ikke kan slide de sorte pigmenter væk.
Yderligere spørgsmål kan besvares på tlf. 56651895.
Anders Topp, Junckers Industrier, Køge (05-07-2007) 
Svar:
Tak for jeres svar. Det er noget vi kan bruge.

Jakob Huusom, København V (05-07-2007) 

kort eller lang Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej til alle i dabatforum.
jeg skal til at bestille tag til min tilbygning og er i tvivl om det er nemmest at ligge korte plader eller lange plader.
jeg skal ligge metal-plader med tegl-profil.
hvad er billigst?

mikkel nielsen, karise (03-07-2007) 
Svar:
der er klart lettest at ligge lange plader men det kræver du måler præsist op. korte plader har den fordel du kan "snyde" lidt i længden.
nn, nn (03-07-2007) 
Svar:
Har selv prøvet at ligge et tag med lange plader og kan sige at det var rigtig nemt. Man skal være minumum to til opgaven og det er vigtigt at rette op og måle meget nøjagtig af.
ksj, Brenderup (04-07-2007) 
Svar:
Min far og jeg var i øvrigt 5 dage (fra 8-20) om at klarer taget. inkl. nedtagning af gl. tag og udskiftning af lægter og rep. af spær.
Vi knoklede men havde aldrig prøvet at ligge tag før.
ksj, Brenderup (04-07-2007) 

sprøjtemaling af Arne Jacobsens stabelstole Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har 4 stabelstole som jeg gerne vil have "kvikket op" med ny maling. Hvad er en rimelig pris for slibning og sprøjtelakering? Har nogen på Sjælland gode erfaringer ?
Gitte Ladefoged, København Ø (03-07-2007) 
Svar:
et par tusinde skal du nok regne med.
ksj, Brenderup (04-07-2007) 
Svar:
jeg tror det var rabatten der fik sprøjtemalet nogle A.J stole til 750 kr pr stk. Det er nogle år siden og dengang Ham den ustyrlige fjollede henrik var vært. Det var vist en autolakerer de fik til det. Det blev vurderet af en ekspert der fandt det rigtig pænt
Lone, Brøndby (04-07-2007) 

Brug af facadefræser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et gammelt hus hvor der er et tykt lag af kalk og Cempexo - ca 3 mm. Nogle steder skaller det af helt ind til pudset. Sikkert fordi den gamle ejer ikke har afrenset kalken før de begyndte at bruge Cempexo.

Jeg overvejer at leje en facadefræser og rense huset helt ned til pudset, men jeg ved ikke om en facadefræser er det rette til jobbet. Hvor lang tid det tager og om overfladen bliver helt plan efterfølgende.

Er der nogen der har prøvet sådan en?
Anders, Aalborg (03-07-2007) 

Her vises 12889-12913 indlæg ud af 31927.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »