» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6201.   « Forrige 25       Næste 25 »

Ansvar for forkert farve? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi har fået leveret døre i en forkert farve - mener vi. Det eneste vi i hele processen har set på skrift er det tilbud vi underskrev, hvor der ikke stod noget om farven på dørene, kun noget om hvide færdigmalede lister i hvid. Vores døre er cremehvide og det er også hvad der står på ordrebekræftelsen, som vi aldrig har haft til gennemsyn, men først fået kopi af nu balladen er i gang.

Hvad gør vi nu, hvem har hvilket ansvar og hvordan finder vi en løsning? Tømrermesteren har vi brugt før og altid haft et fint forhold til, men han er meget stille nu og afventer helt tydeligt vores udspil. Han forholder sig passiv, indrømmer ikke noget, vil bare montere dem og mener vi så finde en løsning senere. Han kan godt huske hvad vi mundtligt aftalte, men vi må have misforstået hinanden og har således forskellige opfattelser af hvordan vi definerer de forskellige farver - vi har aldrig set på farvekort eller andet sammen, DUMT!
den naive, Århus (08-01-2010) 
Svar:
Hvad farve skulle dørene have da... ?

Og er det bare alm. standard indv. døre vi snakker om eller ?

http://www.tag-isolering.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-01-2010) 
Svar:
Det er jo temmeligt dumt af tømmermesteren at bestille dørene uden at sikre sig kundens godkendelse af kuløren. (Han burde vide bedre)
Men det er jo om muligt endnu mere dumt at I ikke har interesseret jer for dørfarven før I kan se at den ikke duer.
Hvis I er benhårde kræver I døre med den af jer valgte kulør - udtrykt ved farvekoden.
Hvis I vil lande et kompromis deles I om udgiften til nye dørplader. Eller omlakering, hvad der måtte være billigst.
Men det allernemmeste er at tage udgangspunkt i de leverede dørplader og tone resten af husets farver i overensstemmelse hermed. Nyt hus?
Frede Klostergaard, brande (08-01-2010) 
Svar:
Påstand mod påstand - så er det svært.
Hvis en kunde bare oplyser at farven skal være hvid, så mener jeg at kunden burde få RAL9010, men det er kun baseret på mine erfaringer og fordi det er den mest anvendte RAL kode i de hvide nuancer.
Men der skal jo en fast aftale om RAL kode og glans, før man er rimelig sikker på, at det er det samme man taler om.

Jeg går ud fra at de nævnte hvide lister er tonet i samme farve som dørene, og så er det måske ikke så slemt. Ihvertfald er det en sag som kan være utrolig svær at komme videre med.
Jakob Rasmussen, Tommerup (09-01-2010) 
Svar:
almindeligvis er det RAL 9010 når man bare siger "hvid" ellers ville farven hedde "creme hvid" eller "grå hvid". hvis der er tale om færdigmaledelister så findes de ikke i cremehvid eller gråhvid....
noget andet er.. hvilken RAL farve er dine døre og hvorfor mener du de er cremehvide ??
90% af alle solgte vinduer og døre i Danmark sælges i RAL 9010 og det vil (normalt) kræve "en aktiv handling" at bestille i en anden farve.

en "hvid RAL 9010" som bliver sat op imod en kalket væg, ser faktisk cremefarvet ud, idet den kalkede væg har et blåligt skær !
derfor er det vigtigt at være opmærksom på farven, hvis det er op til kalkede vægge, der er RAL 9010 ofte et "forkert" valg.

jeg synes du skal tage en alvorlig snak med din leverandør ... (det er ham der har fejlet hvis han har bestilt et produkt uden din accept)
Bruno, davir.dk (09-01-2010) 
Svar:
Tak for jeres kommentarer...
Og ja, hvad er almindelig hvid som vi bad om? Da tømmeren spurgte til farvevalg, svarede vi at vi ønskede en almindelig hvid som de fleste mennesker har og kunne bedst beskrive den som "ikke hvid med koldt, blåligt skær men slet ikke gullig, piskeflødefarvet - bare helt almindelig!!!". Det mente han måtte være en "standard brækket hvid" og det sagde vi ja til, hvis bare han lovede den ikke var gullig og ville se "beskidt/slidt ud" op til vores almindelig hvide vægge. RAL nummer kunne han ikke huske og det faldt os, meget naivt, ikke ind at tjekke op på det, vi havde tillid til hans vejledning og troede vi forstod hinanden.
Dørene er leveret i farven "cremehvid" (RAL 9001) et ord der aldrig har været udtalt, for det ville vi uden tvivl have reageret negativt på. Så hvem har mon ansvaret for et problem der udspringer af en, viste det sig, uklar mundtlig aftale uden RAL nummer involveret, kun det åbenbart noget tvetydige brækket hvid? En fejl der var undgået hvis vi havde fået en kopi af ordrebekræftelsen hvor der stod "cremehvid" som vi klart havde regeret negativt på. Skal kunden selv bede om at gennemse ordrebekræftelsen eller er det en fejl fra tømrermesterens side og dermed noget vi kan bruge som argument for at få dem byttet/omlakeret på hans regning? Vi har ikke engang fået en kopi af det tilbud vi underskrev, hvor der kun stod ordet hvid i forbindelse med nogle lister. Det leder jo heller ikke just tankerne hen på cremehvid, skulle man synes. Hvad siger I?
den naive, Århus (09-01-2010) 
Svar:
Jeg mener helt klart at tømrermesteren efter bedste evne har gjort hvad I har bedt om. Han er simpelt hen i god tro.
Og hvis der nu i ordrebekræftelsen bare havde stået "RAL 9001" hvad så?
En kulør defineres ikke ved det navn den tilfældigvis har fået i salgs- og marketingsafdelingen, men ved den kode den har fået i RAL systemet eller andre systemer.
I har vel bemærket at alle farvenavne er udvalgt så de opfattes positivt. Der er jo ikke meget salg i en bæ-brun kulør, derfor kalder man den Sandjord eller Røget Kanel selv om føromtalte navn nok var mest retvissende. :o)
Der er i øvrigt heller ikke noget i vejen for at en kulør gives forskellige navne af forskellige firmaer uanset den har kun en kode i et kulørsystem.
Så hvis i Ikke kan lide navnet Cremehvid så døb den om til Softtonehvid, eller Engelsk White eller Banana Sorbet with-a-dash-of Vanilla.
Jeres tømrer har dummet sig ved ikke at sikre sig jeres accept. Men han har handlet i god tro.

Børge BLÅbjerg, SolRØD (09-01-2010) 
Svar:
jeg vil omgående frafalde min tidligere udtalelse... med den udlægning er der ingen tvivl - tømren har bestilt hvad i har bedt om ... ikke renhvid (RAL9010) men lidt brækket.. og her er RAL 9001 oplagt

kan I ikke leve med farven så må i ned til industrilakeringen !
Bruno, Davir.dk (10-01-2010) 
Svar:
Knækket eller brækket hvid er mange muligheder, og altså ikke en ren hvid.

Vil man have farver der er brækket eller knækket hvid er der tale om toninger, der kan tones udfra flere tonesystemer, når det er vinduer døre bruger mange fabriker RAL systemet.
Herudover bruger mange også det kendte NCS S system.

Når der er tale om toninger altså væk fra den rene hvide kan man tone imod "varme/snavsede farver" eller "kolde/rene farver" kommer and på hvilke tone farve der anvendes.

Eks. RAL 9010 vil fremstå lidt "varm/cremet" og en NCS S 0500 vil fremstår mere "kold/rustik/kalkagtig". Dette netop p.g.a. hvilke tondefarver der anvendes ?? Oxyd gul - okker - sort- lilla m.m.

Derfor er en aftale om en knækket/brækket hvid en diffus ting. Skal man være sikker og præcis i sine krav skal der oplyses hvilken farvekode f.eks. RAL eller NCS. Derudover skal man fastsætte hvilke glanstrin f.eks. 40 - 50 60 - 90 eller hvad. Og hellere ikke her upræcise krav som mat halvmat halvblank - halvmat - blank - høj glans og hvad der elles findes på.

I har som bygherrer ikke være præcise i jers krav.

Med hensyn til tømrermesteren ond eller god tro ??? Denne er ikke farveekspert. Men er monterinseksperten. Kender måske slet ikke leverandørens farvekoder. Derfor svært og fastslå om denne er i ond tro. Nok snarere god tro, ller sagt med andre ord ikke "klogere" på farve end jer selv.

Så som I indledningsvis skrev DUMT - JA det vil jeg holde med jer i.

www.raad-mal.dk
Ib Abildgaard, RÅD & MAL, 4261 Dalmose (12-01-2010) 
Svar:
De fleste indv. døre herhjemme leveres sjovt nok i NCS S 0501Y som er lidt cremefarvet.
Jeg tror vi er de eneste der har taget konsekvensen, at at folk vil have RAL 9010, som også vinduesfabrikanterne bruger.

Ikast Design Doors A/S
Bjarne Hansen, Ikast (17-01-2010) 
Svar:
Ja Bjarne de fleste fabrikanter er glad for RAL 9010. Det er vil malere ikke nødvendigvis, fordi den har bla. en dårlig dækevne, netop på grund af tonepastaen (oxyd gul).

Dækevnen i NCS S 0500-N er væsentlig bedre, bl.a. p.g.a. af tonefarverne.
Din "egen" NCS S er også god, for nogle lidt for cremefarvet, i særdeleshed de mandlige medlemmer i husstandene. Piger er som oftest mest glsd for "varme" farver og mænd mere til "kolde" farver f.eks. NCS S 0500-N, som også i "folkemunde" kaldes Råhvid og NCS S 0502Y, også kaldet Modehvid, herunder også "din" NCS S 0501Y, som er de "populære" hos pigerne, dem som har "bukserne" på i husstanden.

Det vil være dejligt den dag man erkander at brugen af standardfarver er vejen frem, som f.eks. farver efter NCS systemet eller hvis man vil have et alternativ RAL systemet.

www.raad-mal.dk
Ib Abildgaard, RÅD & MAL, 4261 Dalmose (18-01-2010) 
Svar:
Hej Ib

ja, du har fuldstændig ret - det ville være dejligt med standardfarver !!!

Samtlige danske vinduesfabrikker tilbyder at male i RAL farver, mens langt fra alle kan male i NCS eller endnu værre "Gori-farver",
så nu skal vi bare have lært "farveladehandlerene" at sælge de farver som vinduesproducenterne leverer i - så har vi standardfarver !!

så skal vi ikke beslutte at fremover så er det RAL systemet der er "standard" når vi taler farver ?


Bruno, davir.dk (18-01-2010) 
Svar:
Goddag Bruno og andre !!

Jo meget gerne lad "os" vedtage og bruge standardfarver.

I min "dagligdag" bruger jeg såvidt muligt NCS systemet og har en farvescanner (NCS) til dette system, bl.a. af hensyn til at finde eksisterende farver når disse skal genmales.

Såvidt jeg ved har RAL systemet endnu ikke opfundet en sådan scanner til deres system.

Med hensyn til farvehandlere og andet "godtfolk" skal vi ikke glemme at der er særinteresser i disse farver. Har man nu fået blandet en f.eks. Palles solskinsgul eller Karolines forstblå, er det jo meningen at nå man næste gang skal have blandet at man kontakter Palle eller Karoline. Vi andre kan jo ikke da vi ikke kender farveopskriften.

Derfor vil man være levarandøruafhængig bør man benytte NCS eller RAL systemet.

Og desværre selv indenfor NCS er der ved visse numre skæve NCS numre egne levandør farveopskrifter. I særdeleshed er Flugger & Nordsjø (Sadolin) slem til disse "numre".

Ja standardfarver er vejen frem for forbrugerne, anderledes ser det ud for leverandørerne, herunder også Gori (Dyrup).

Gå bl.a ud som forbruger og bestil en råhvid hos Flugger, Jotun, Beckers, Dyrup, Nordsjø, Beck & Jørgensen m.m. og man vil opleve forskellige farver (nuancer). Nogle har en lysere udgave (f.eks. Flugger) og andre en mnørkere udgave.

DERFOR bestil istedet en NCS S 0500-N ligemeget hvem du vælger som levarandør. Står du så og mangler lidt mere kan du gå hen hos en andet der måske er billigere end den første og få samme farve.

www.raad-mal.dk
Ib Abildgaard, RÅD & MAL, 4261 Dalmose (19-01-2010) 


Lydisoler let skillevæg med byggeskum, kan man det. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg har en let skillevæg af 45x70 regler med 10mm spånplade mellem stue og værelse som jeg gerne vil have lydisoleret. Da der ikke er noget isolering i væggen har jeg tænkt på at lave nogle huller og komme skum i - kan man det - kan huske der engang var noget med det afgav giftige gasser. Udenpå skal der monteres en gipsplade, men det med skum kan det lade sig gøre for det ikke skal lyde hult når man banker på væggen.
Per, Vadum (08-01-2010) 
Svar:
PU skum udgiver skadelige gasser når det hærder op ja.

Jeg ville nok fylde den op med isolering i stedet for, også på men gips på begge sider.

http://www.efter-isolering.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-01-2010) 
Svar:
PU skum har ikke den fjerneste lydisolerende effekt.
Derimod bør du skrue gipsplader uden på spånpladen, jo flere lag jo bedre lydisolering. Der skal tætnes omhyggeligt langs tilstødende bygningsdele.
Hans Eriksen, Varde (09-01-2010) 
Svar:
Pladerne er sømmet og limet på så de kan desværre ikke demonteres derfor tænkte jeg på skum, men måske noget isolerings granulat af en slags for at gøre det lidt bedere.
Per, Vadum (09-01-2010) 
Svar:
Du kan ikke fylde noget i væggen som forbedre lydisoleringen væsentligt. (Ja beton måske, men det holder den nok ikke til).

På med nogle gipsplader og slut af med filt eller tapet og maling. Det dur!!!
hans Eriksen, Varde (09-01-2010) 
Svar:
vi har før været ude for at lydisolerer lette skillevægge det der har virket bedst har været en blød plade "opslagstagle" selotex limet på væggen og derefter en gipsplade det gode ved en blød plade er at lyden kan vandre inde i pladen
bella byg 22288522, 4293 (10-01-2010) 

Skal du have monteret nyt køkken Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
jeg har ferie de næste 3 uger. Arbejder til dagligt som tømrer og laver mest køkkenmontering, så hvis du skal have monteret dit køkken i kbh eller omegn de næste 3 uger, så send mig en mail så finder vi en rigtig god pris.
Thomas - mail: a-12@live.dk, København (04-01-2010) 
Svar:
Har sendt din mail videre til min ven, han arbejder til daglig for Skat, men han har noget med et køkken han gerne vil have lavet.
God, Fornøjelse (04-01-2010) 
Svar:
Du skal være velkommen, jeg giver ham gerne en faktura på arbejdet, da jeg har et CVR-nr. ;-)

Thomas - mail: a-12@live.dk
Thomas, Kbh (05-01-2010) 

lægning af sildebensparket Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have lagt sildebensparket (eg)i mit køkken - er det noget man kan gøre selv ?
Christian, København (03-01-2010) 
Svar:
Kommer jo an på ens GDS evner, men ja kan det godt.
Du kan få en lægge vejledning hos din trælast, læs den godt igennem, for det er ikke helt nemt at lægge, kræver stor præcision og omhyggelighed hvis resulatet skal være godt.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (03-01-2010) 
Svar:
Er det evt noget du/I ville kunne?
Christian, København Ø (04-01-2010) 
Svar:
Ja, det kan jeg godt.

www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (04-01-2010) 
Svar:
Naturligvis kan du godt selv gøre det, men det stiller lidt krav til dine gds-evner og dit værktøj, men med god vilje og hårdt arbejde kan du sikkert løs opgaven.


Med venlig hilsen

Thomas
112 Tømrerservice
112.handyman@hotmail.com
Thomas, København Ø (04-01-2010) 

Ny vaskemaskine sammen med tørretumbler Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Har lige købt en ny vaskemaskine og da der jo sidder et EU-stik med omvendt jord, skal jeg have den klippet af og sluttet til den gamle vaskemaskines stik. Dette stik har jeg skruet af den gamle maskine, så jeg kan ikke se hvordan de tre ledninger sad før. Det er klart at jord (grøn-gul) og nul (blå) skal monteres på jord og N... Men hvilken af de tre L1, L2 og L3 skal den anden (brune) ledning monteres på. Jeg kan se at tørretumbleren er monteret på nul og L1. Vil det så være bedst at montere vaskemaskinen på L2 eller L3 for at fordele stømudtrækket på forskellige faser? Eller er det ligemeget?

Tak!
Jeppe Bundsgaard, Odense (02-01-2010) 
Svar:
på L2 eller L3, det er underordnet hvis det er det eneste der er på den gruppe!
jon, Hillerød (02-01-2010) 

Maling af lakeret trip trap barnestol Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Vi har købt en brugt trip trap barnehøjstol som er lakeret bøg. Vi vil gerne have malet den hvid med en højglans maling, men kan malingen hænge fast på en i forvejen lakeret stol? Eller hvad skal vi gøre før den kan males? Kan man evt. købe hvid spraymaling for at gøre arbejdet nemmere?

Mvh. Helene
Helene Buch Møller, Århus C (01-01-2010) 
Svar:
Malingen skal bare lige matslibes, så kan malingen godt hæfte på den.

Spraymaling kan godt benyttes ja, men husk at give den en gang klarlak som afsluttende lag også, så holder det sig pænt i noget længere tid.

Ellers kan din lokale industrilakerer eller autolakerer måske klare den for dig, for et mindre beløb.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (01-01-2010) 
Svar:
ådan en stol kan jo skilles ad og så er det nemt at gøre den lakerede overflade lidt ru med sandpapir korn måske 180.
Det er rigtigt at acrylspraymaling som det bruges til pletreperationer af biler er meget slidstærkt. Men om det er nemmere er nu tvivlsomt. Det støver og lugter slemt og kræver en del afdækning.
Til en barnestol kunne bruges Flügger Interior High Finish 90, Interiør 80 eller tilsvarende.
Verner Møller, Vejle (01-01-2010) 

nyt gulvafløb i andelslejlighed? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har købt en andelslejlighed med et ældre badeværelse. Der er forholdsvis nye fliser på gulvet, men et ældre støbejernsafløb. Der ser ud til at afløbet er blevet forhøjet og at der er ledt et rør fra vasken ned i det under de nye fliser. Denne konstruktion er ulovlig efter gældende standarder, men har det tidligere været lovligt? Jeg spørger fordi vi er usikre på, om vi skal prøve at få sælger til at betale et nyt afløb, ud af nogle de penge som bliver tilbageholdt. Hvis det er lavet efter ældre regler kan det måske være en lovlig konstruktion?
Underboen har sænket loft så at skifte afløbet vil være en dyre omgang.
Vi vil gerne have flyttet en håndvask og skal derfor have flyttet røret fra håndvasken til afløbet. En VVS mand har forslået at beholde det nuværende afløb og føre et nyt rør hen til afløbet, ved at banke gulvet op omkring det nuværende håndvaskerør. Dette vil ikke være en lovlig installation, men langt billigere.
Så er der nogen der kan svare på om det tidligere har været lovligt at forhøje et afløb og om det ville være en dårlig løsning at flytte håndvasken uden at skifte afløbet?



B. Nielsen, Frederiksberg (31-12-2009) 
Svar:
Det er ikke korrekt at afløbet er ulovligt.
Hvis samlinger osv er rigtigt udført og tilslutningen til afløbsskålen er over vandlåsen rt frt ingen problemer.
Titusinvis af afløb er udført på den måde.

Gunnar Høst, Slagelse (31-12-2009) 
Svar:
Der står følgende på Frederiksbergs kommune hjemmeside:

Hvis der sker ændring i gulvopbygningen eller hvis gulvbelægningen ændres, f.eks. fra terrazzo til fliser, skal gulvafløbet skiftes til ét der kan indbygges i den valgte gulvopbygning-/belægning, og dette vil kræve ansøgning og godkendelse herfra (da der er tale om en ombygning).

Med indbygges menes der et med smøremembran. Da der tydeligvis er skiftet belægning og der ikke er afløb med smøremembran og dermed næppe vådrumsmembran, tolker jeg det som en ulovlig installation.
B. Nielsen, Frederiksberg (31-12-2009) 
Svar:
Det må jeg ved nærmere eftersyn give dig ret i.
Og det er noget af det mest tåbelige jeg længe har set når det gælder besynderlige kommunale tiltag.
Jeg kan betro dig at ude i resten af verden, herunder Danmark, har kommunerne langt vigtigere ting at tage sig til. Her gælder nemlig BR08, (Bygningsreglementet) og der skal ikke søges om tilladelse til den slags petitesser og pillerier.
Jeg vil tro at den kommunale interesse i dit gulvafløb skyldes at et antal embedsmænd skal have tiden til at gå på en behagelig måde – indtil pensionsalderen.
Du bør måske med forsigtighed spørge kommunen til råds.

Per Laursen, Århus (01-01-2010) 
Svar:
Der er krav omkring vådrums membran i etage ejendomme, hertil naturligvis også gulvafløb med smøremembran jvf BR98 og BR08.
Jeg ville helt sikkert tilbageholde ovennævnte beløb end til disse forhold er bragt i orden, da du kan ende i et længere søgsmål, hvis en utæthed skulle opstå eller du på et senere tidspunkt sælger lejligheden.
Du er som boligejer ansvarlig for renoveringer, ombygninger etc i op til 20 år efter, hvorfor dette gulv som min. skal holde i 20 år efter ombygningen.
Jeg er ikke sikker på at det er dig der skal afholde udgifterne til din underbo´s nedsænkede loft da det er ejendommen der står for vedligeholdelsen af alle lodrette faldstammer og skal de udskiftes skal andelsforeningen ikke afholde udgifterne til reetableringen af nedsænkede lofter.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk
Christian Hegner, Greve (04-01-2010) 
Svar:
Hej Christian

Tak for dit svar. Når du skriver jvf. BR98, så gælder det vel ændringer lavet efter 1998? Hvis nu han har skiftet belægning før 1998 er det så stadigvæk ulovligt?
Vedrørende det sænkede loft hos underboen, så skal jeg vel selv afholde udgiften. Der skal jo ikke ændres ved faldstammen fordi jeg skifter afløb?
B. Nielsen, Frederiksberg (04-01-2010) 
Svar:
Jeg mener kravet til vådrum sikring kom i 1990-1992 og på daværende tidspunkt brugte man ikke smøremembran på gulvafløbene. Dengang tapede man det sammen. Gulvafløb med smøremembranen kom først midt i 90erne.
Derfor er det vigtigt at finde ud af hvornår denne renovering er fortaget.
Vedr. det sænkede loft skal du finde bestemelserne i ejendommens vedtægter.
Det er højest sansynligt beskrevet der, da de fleste foreninger omtaler disse lofter omkring renoveringer.
Hvis det ikke er beskrevet skal du afholde udgiften til underboens loft ved en renovering af dit badeværelse.

Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk
Christian Hegner, Greve (04-01-2010) 
Svar:
Frederiksberg er et lille kongerige midt i Danmark med sine helt egne love og regler. Heldigvis blev EL-afdelingen for et par år siden overtaget af DONG hvilket har lettet det daglige arbejde for elektrikerne...

Hvis der er nedsænket loft er der også regler for det. Fx skal der være inspektionslem(me)...
giraffen, kbh (05-01-2010) 

Rør til vandvarmer på loftet fryser til om vinteren. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Jeg har en vandvarmer på mit loft lige over badeværelset. Når der er rigtigt koldt udenfor (-5 grader eller mere) så fryser noget til deroppe så jeg ikke kan tappe varmt vand om morgenen.

Jeg plejer at kravle op på loftet med en føntører og varme på det rør der fører koldt vand ind til vandvarmeren. Så plejer der at komme gang i det igen.

Der er isolering på røret. Men det er tilsyneladene ikke nok. Er der nogen der har et godt råd til hvordan dette løses?

Har overvejet at bygge en kasse rundt om varmeren som kunne isoleres. Så kunne man have hele den kasse varmet lidt op hele tiden med varmen nede fra. Men det er noget af et stykke arbejde.

Håber at der er nogen der kan komme med et godt råd eller to.

På forhånd mange tak.
Kim Christoffersen, Aalbæk (31-12-2009) 
Svar:
Hvor mange meter rør drejer det sig om... ?

Få monteret en varmetråd rundt om røret, som kun kører ved frostvejr.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (31-12-2009) 
Svar:
Problemet er at det kolde vand er stillestående når der ikke er forbrug. Det kan være vanskeligt at isolerer sig ud af problemet eftersom vandet har en "fremløbstemperatur" på måske kun 4 - 8 gr.
En termostatstyret varmetråd er udmærket. Men en mere "energiriktig" metode kan være at flytte koldtvandstilgangen så den forløber på den varme siden af isoleringen i "opvarmede lokaler"
Lars Christensen, Ribe (31-12-2009) 
Svar:
Tusind tak for svar.

Det drejer sig om max en halv meter slange. Så varmetråd er nok løsningen. Skal man have varmetråden inde i isoleringen af slangen. Eller skipper man helt isolering?
Kim Christoffersen, Aalbæk (01-01-2010) 
Svar:
Jep, man trække varmetråden indvendigt i rørskål isolering.

Dropper man isoleringen helt, så bliver det jo et noget større varmeforbrug...;)

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (01-01-2010) 
Svar:
Tusind tak :-)

Konen bliver nok glad for varmt vand om morgenen i længden hehe
Kim Christoffersen, Aalbæk (02-01-2010) 
Svar:
Var så lidt.

Ja, det har du sikkert ret i.

www.koluda-byg.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (02-01-2010) 
Svar:
Hej

Denne varme tråd hedder en eltris og kan fås i alle ønskede længder.
Dette produkt laves bla. af Danfoss under mærket DEVI.
En eltris som denne, forbruger ikke særlig meget strøm 10Watt pr meter og er en rigtig god løsning til dette.
Dertil kan man også få monteret en føler hvis man ikke selv vil holde øje med ude temperaturen eller den ikke skal køre hele året. Denne løsning koster i materialer ca 2500-3000kr.

Hvis du skal ha yderlig hjælp til at finde / købe denne kan du kontakte os

Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk
Christian Hegner, Greve (04-01-2010) 
Svar:
El-trace (af engelsk: electrical tracing)
Henrik C, KBH S (05-01-2010) 

Elinstallation i campingvogne Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Skal man have el autorisation for at lave strøm i en campingvogn, det hele er jo sat til med en stikprop.
Evt. henvisning til SB
Jesper, Randers (30-12-2009) 
Svar:
Da det er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, §708 så mener jeg det er autorisationskrævende arbejde...
Thomas - Aut. elinstalatør, Midtjylland (30-12-2009) 
Svar:
Er det ikke sådan at hvis det er et lukket system, så kræver det ikke?
Men i en campingvogn der kommer strømmen jo et sted fra (stik prop) og så er det derved IKKE et lukket system mere.... Altså auto...
GDS'er, Sønderborg (31-12-2009) 

Indbygning af cisterne i bagmur. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,

Vi er ved at renovere badeværelse og vil gerne have indmuret toiletcisternen i bagmuren (leca helvægselement). Vi ønsker at betjeningen skal sidde på den lodrette flade.

Er der nogen der har erfaringer med Geberit Sanbloc elementerne ?

Er der plads nok til servicering af cisternen ?

Er der forskel på pladsen til servicering på den høje og den lave model ?
Erik, Silkeborg (29-12-2009) 

Støv i huset.... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Alle

Vi har et nyt (3år) etplanshus på 185 m2. Alle mure er af mursten, klinke- og trægulv, loft til kip i stue og alrum (56 m2), genvex. Problemet er at der støver en masse. Efter at have tørret bordplader osv. af om aftenen, er der næste morgenet fint lag af støv igen!! Er der nogen der har et muligt løsningsforslag?
Gert Pedersen, Vinderup (29-12-2009) 
Svar:
Jo mere luften sættes i bevægelse jo mere hvivles evt. støv rundt.
Med genveks systemer eller luft til luft varmepumper er det desværre nok et mere og mere kendt problem.

Der er nok ikke meget andet at gøre end at søge for at rengøre ventilationskanaler og ellers svinge støvsugeren jævnligt.
Jakob Rasmussen, Tommerup (29-12-2009) 
Svar:
Har det altid været et problem?? Hvis det er noget der er blevet værre med tiden kan det skyldes, at jeres filter i genvex anlæget ikke er blevet renset eller udskiftet.
MB energikonsulent, Randers (29-12-2009) 
Svar:
Hej MB Energikonsulent.
Ja det har altid været et problem. Da Genvex var og indjustere anlægget forelagde jeg ham problemet, og han mente det var pga forkert indstilling, men det er ikke blevet bedre. Filtrene bliver skiftet i henhold til anlæggets serviceinterval.
Vi har en kondenstørretumbler der står i bryggerset, men jeg ved ikke om den støver så meget at det kan komme ind i genvexen..
Gert Pedersen, Vinderup (29-12-2009) 

lister mangler Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa
Jeg har lige købt mig et gammelt kolonihavehus.
Sidste år er der lagt nyt tagpap oven på det gammle tag,
men de har ikke sat zink fodlister eller kantlister på man kan nogle steder se hvor vandet suger ind i træet i stedet for at ende i tagrenden.
Hvordan får jeg nu eftermonteret lister hele vejen rundt??
PÅ FORHÅND TAK.
Lars, Glostrup (28-12-2009) 
Svar:
Jeg går udfra du mener fodblik og evt. sternkanter.

Har du vindskeder eller sternbrædder rundt om huset ?

Er det afvalmet så der er tagrende hele vejen rundt om huset ?

Fodblik kan ikke sådan lige eftermonteres, dette skulle være monteret ovenpå den underliggende pap.

Sternkanter skal bare sømmes ovenpå sternen eller vindskederne.

http://www.tag-isolering.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-12-2009) 
Svar:
Ja selvfølig fodblik.
Nej har ikke vindskeder eller sternbrædder.
Ja det er afvalmet og tilbygning med skrå tag.
Lars
Lars, Glostrup (28-12-2009) 
Svar:
Jamen så er det ikke sådan lige til.

Men mindre den øverste pap er så løs i bunden af du kan komme til at løfte den.

http://www.koluda.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-12-2009) 
Svar:
Nej det er ikke løst kan ikke løftes.
Kan man ikke klister dem på eller noget???
Eller måske skære en 20-30cm af og så satte dem på med en ny strimmel pap???
Lars, Glostrup (29-12-2009) 
Svar:
Nej, lægges der en ny bane i bunden, vil overlæggende på pappen vende forkert.

Hvis ikke det kan løftes, så er der kun en løsning på det, på med endnu et lag pap.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (29-12-2009) 
Svar:
Havde der været noget galt i, at spørge sælger INDEN du købte, hvorfor
skidtet ikke var udført rigtigt?

Der kun en måde, at udbedre på "DET ER EN OMMER"
realisten, danmark (29-12-2009) 
Svar:
Jammen så det jo sådan det må være, kan jeg godt bare lægge pap oven på igen hvor mange lag pap må der være oven på hinanden?
Er også påtalt og afslag i pris er der også givet, var godt klar over det var noget lort.Men håbede jo lige at nogle lige havede et trick.
Lars, Glostrup (30-12-2009) 
Svar:
Som sådan kan det jo ligge lige så mange pap på taget, som det kan bære...;)

Men så længe der er slået af i prisen også, så kommer det jo kun til at koste dig en dags arbejde at få det klaret.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (01-01-2010) 

Indvendig væg sort af fugt bag skabe Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Efter at have nedtaget køkkenskabe ser jeg at væggen mod nord i hjørnet er sort af fugt- ca. 20 cm op af væggen, hvad gør jeg for at mit nye hjørneskab ikke bliver fugtig, og at fugten bliver ude?
Hilsen
Ingrid
Ingrid Sørensen, Brædstrup (28-12-2009) 
Svar:
Der er fugt pga. kondens på væggen, dette kan minimeres ved at det før luft, så klods evt. dit nye skab op, så det hænger lidt fra væggen, fremfor helt inde til væggen, så der kan trække luft op bagved skabene, så minimineres risikoen for fugt bag dine skabe.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (28-12-2009) 

At flytte et indbygningsskab Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et værelse hvor vi gerne vil have flyttet et indbygningsskab fra en væg til en anden.
Men hvordan går vi det?? Rykker man bare skabet ud fra væggen?
tiarzi, Esbjerg (27-12-2009) 
Svar:
Umiddelbart så ja, med mindre det er fastgjort til væggen ved monteringen.

Evt. overlukning eller beslag indvendigt i skabet.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-12-2009) 
Svar:
du skal måske være lidt forberedt på, at samle en ny sokkel
gunna quistbo, karlslunde (30-12-2009) 

sikring bag væghængt toilet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I det nye badeværelse skal vi have et væghængt toilet.Den unit, som rummer cisternen, tilslutningen til vand og faldstamme, ophæng til toilet, kommer til at stå skjult bag den vandtætte væg. Hvordan sikres trækonstrutionen mod utætheder i den skjulte unit? vandtilslutningen, overløb, udløg til faldstamme? Er det ikke risikofyldt? Skal uniten i stedet stilles på det færdige vinylgulv/vægbeklædning og en dækvæg bygges uden på? Skal der være udløb fra det "hemmelige" unitrum?
Jeg kan ikke finde noget skrevet om dette. På forhånd tak fra den sagkyndige!
Venligst
Bjarne Urhammer
Bjarne Urhammer, København (27-12-2009) 
Svar:
Jeg har aldrig oplevet af der bliver lavet nogen som helst sikring af det rum hvor selv cisternen står, man skulle også mene at dette lukkede rum evt. ville få problemer med alt det kondens der opstår, men der bliver ikke lavet nogle foranstaltninger i forhold til evt. utætheder som kunne opstå.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (27-12-2009) 
Svar:
Tak for hurtigt svar , fagmand.
Jeg aner din egen bekymrede undren og er kommet frem til, at jeg vil vandsikre gulv og væg først og så lave dækkonstruktionen til toiletuniten bag efter og så vandsikre den ligesom væggen. Det er ikke nogen vild forandring - bortset fra dobbelt vandspærring. Men så vil konstruktionen til bæring af toilettet skulle forankres i både gulv og væg igennem vinylbelægningen. Kan det gøres vandsikkert? og mon jeg så ikke alligevel skullle lave et lille dræn ved gulvet for det vand, som jeg er ved at sikre mig overfor?

Bjarne
Bjarne Urhammer, København (27-12-2009) 
Svar:
Gennemføringen i gulvet og væggen, kan lukkes med sanitetskit eller silikone.

Dræn eller afløb under cisternen hvis du kan lede det til et afløb uden de store problemer kan du da godt det, men dette skal så føres over til en afløb med vandlås i, eller vil du opleve af kloak lugten vil trække op ude i installationsvæggen.

http://www.tømrermester-rk.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (27-12-2009) 
Svar:
Der står ikke forskrevet nogle steder at der skal være vådrumssikring inde bagved cirsternen eller være dræn afløb for evt utætheder.
Min vurdering ville være at det vil være til mere gene end gavn at montere et afløb med vandlås end helt undlade denne.
Når en vandlås står i længere tid uden at den tilføres nyt vand, vil vandet i vandlåsen med tiden fordampe og den sammenhængende kloak vil derefter ufdluftes igennem dette afløb hvilke vil resultere i kloak lugte fra den indbyggede cisterne.
Cisternen er opbygget som en beholder med skylle hul i bunden, et stort hul i toppen og et lille hul fra siden hvor vand tilførelsen tilsluttes. Hvis disse samlinger monteres korrekt fra starten, vil der ikke opstå utætheder her senere hen. hvis svømmerventilen skulle sætte sig, er der et overløb som bare vil lukke det for meget vand ud i toiletskålen. der kan derfor ikke umiddelbart opstå en utæthed med mindre cisternen påføres en skade hvilket man burde være opmærksom på hvis dette skulle ske. ved f. eks en skrue eller lign.
Så mit råd vil være at montere det på alm. vis og kontroler alle samlinger inden indækninger lukkes til.

God fornøjelse

Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk
Christian Hegner, Greve (28-12-2009) 

Udluftning tag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Stuehuset på min gamle bondegård årgang 1880 har en lidt specielt tagkonstruktion;
Først en række solide spær, hvorpå der er lægtet med 30cm. mellemrum.
På lægterne ligger et lag krydsfiner (ligner det set nedefra).
På krydsfineren har man lagt tagpap. Denne konstruktion er formentlig den oprindelige.
Senere har man lægtet op ovenpå tagpappen og lagt et bølgeeternittag.
Tagryggen er lukket med mørtel og en eternitkapsel. Bunden af pladerne ligger direkte på murværket.

Da vi for 5 år siden købte ejendommen kunne jeg godt se, at der var svindrevner mellem eternitpladerne og murværket, hvilke jeg lod være ud fra den betragtning, at så kunne taget udluftes ad den vej. Men nu efter julens snestorme, kan jeg konstatere, at sneen i begrænset omfang også kan finde vej gennem revnerne og ind i den bagvedliggende isolering, hvilket jo ikke er særligt hensigtsmæssigt.

Spørgsmålet er så, hvis jeg fuger tæt mellem murværk og eternitplader, lukker jeg jo samtidigt for lugten - Og hvad sker der så?
Skal denne type tagkonstruktion overhovedet have luft?

Jeg er pt. ved at renovere overetagen, så jeg ved at alt træværk mv. er i fin stand og tørt - Altså bortset lige fra der hvor sneen er kommet ind :-)
Svend, Ølgod (27-12-2009) 
Svar:
Du skal endelig ikke lukke af for luften, der skal være luft ind under pladerne, vil du tætne for fygesne, kan dette gøres mellem din tagpap og murkronen, så evt. sne ikke kan komme ind den vej.

Men den smule fygesne der kommer ind, kan sagtens tørre ud igen, det er jo et meget begrænset omfang der kommer ind, også sker det jo kun i meget kort periode.

Jeg ville lade det være som det er, og evt. tætne mellem tagpappen og murkronen, og du også får lukket af her for træk ind i isoleringen.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-12-2009) 
Svar:
Tak for dit svar. Nu er jeg kommet lidt videre i renoveringen og har endnu et spørgsmål:
Jeg har monteret 45x195 reglar på siden af de eksisterende spær, og har isoleret med 2x95 mm. Dvs. at isoleringen nu støder helt op til de vandretgåënde lægter som holder det oprindelige tagpaptag. Dét udfra den betragtning, at udluftningen fra oversiden af isoleringen kunne foregå i de vandrette mellemrum mellem lægterne... som i begge gavlender har adgang til luft.
Jeg er imidlertid kommet i tvivl, om jeg har isoleret for meget - Og burde lave mulighed for at luften kan cirkulere lodret, således at jeg f.eks. udskifter den inderste 95mm. isolering med en 45mm. ?
Svend, Ølgod (13-01-2010) 

Glædelig jul Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:

Må i og jeres famile have en rigtigt glædelig jul...!!!

Mvh. René Koluda
René Koluda, Gørlev Vestsjælland (24-12-2009) 

rep af ødelagt masonit undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hus fra 1984 med medsonit undertag. Der har været nogle flækket tagsten som jeg har skiftet men undertaget har desværre nået at tage skade. Derfor skal jeg have skiftet 4 masonit undertagsplader.

Men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg bedst skifter dem da de jo ligger på ydersiden af spærene. Min egen ide er at skære de gamle ødelagte væk og presse nogle nye masonitplader op. Men da jeg ikke kan komme op på oversiden af spærene og fæsne dem havde jeg tænkt mig at ligge nogle lister mellem spærene for at holde pladerne på plads. Er der andre bedre måder at gøre dette på ?

på forhånd tak. mvh Christian.
Christian, Roskilde (20-12-2009) 
Svar:
Et ødelagt undertag betyder som regel at tagsten+lægter+skyllelister skal af før undertaget kan skiftes. Alt andet er ikke seriøst håndværksarbejde.
M.Thomsen, Horsens (20-12-2009) 
Svar:
Helt enig med M.Thomsen i at det er noget klamp at udfør dette indvendigt fra.

Vil i dog alligevel forsøge jer med dette, skal dette udføres sådan her.

Den gamle undertagsplade bortskæres så der bevares ca. 5 cm i hver side af den gamle plade, den nye undertagsplade skæres så stramt som muligt mellem spærene, i begge sider af spærene monteres en klemliste direkte på undersiden af lægterne, og denne skrues tæt sammen med den side liggende klemliste, lav gerne denne et par cm længere i begge ender, og sørg for den i toppen over det andet undertag, er lukket tæt mod det eksisterende undertag samt mod den gamle klemliste, med bitylbånd eller tagkit , herefter lægges pladen så den i bunden render udover den underliggende plade, og presse herefter op til klemlisten på undersiden af pladen skruer du så endnu et klemliste fast, denne gang op i klemlisten der ligger overpladen, disse skal skrues helt tæt sammen da denne skal sikres at pladen bliver hvor den er.

Som sagt er dette kun en lappeløsning, da den ikke sikrer 100% mod indtrængen af vand mellem de 2 klemlister, men vil sikrer at vandet der render på undertaget, vil rende ubrudt ned til tagfoden.

Den optimale løsning er desværre at pille tagsten, lægter og klemlister af for at skifte undertaget.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (20-12-2009) 
Svar:
takker for de hurtige svar. Vil helst gøre det udefra så det bliver gjort på den rigtige måde. Det er et dobbelhus jeg bor i og skaden er ved muren til naboen så for at skifte det udefra vil jeg skulle pille noget at min nabos tag af. så for jeg grønt lys fra naboen så tager piller jeg af til sommer. ellers er jeg ude i den halve løsning desværre. Igen takker mange gange.
Christian, Roskilde (20-12-2009) 
Svar:
Ellers må du jo lige invitere naboén ind og spise engang, så er naboén måske mere åben for det forslag senere hen.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (27-12-2009) 

kvisttag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg er ved at lave to kviste på mit hus, kvistene skal have zink tag på. så jeg ville hører om der er nogle der ved hvor mange grader det skal være.
thomas, ringsted (18-12-2009) 
Svar:
Et zinktag kan laves mere eller mindre fladt.

Men jeg ville sige min. 5 graders taghældning.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda Byg, Slagelse vestsjælland (18-12-2009) 
Svar:
At lave en kvist er ikke let... Det er en yderst kritisk bygningsdel med risiko for følgeskader hvis den ikke laves korrekt.
Der er mange fejl på kviste lavet in-situ, og det anbefales derfor ikke selv at give sig i kast med dette hvis ikke man er sikker på konstruktionerne.

M.Thomsen, Horsens (18-12-2009) 
Svar:
M.Thomsen har ret, det er ikke helt let at bygge en tagkvist.

Jeg har lavet en hel del efterhånden, men det er stadig en udfordrende opgave.

Det er også en god ide, at rådføre dig med blikkenslageren, inden du laver for meget på kvisten.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (18-12-2009) 

Mulighed for at køre med 2 forskellige temp i min gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Bor i et parcelhus fra 1979 og som jeg i sin tid fik lagt gas med radiatore ind.
Senere har jeg fået afmonteret nogle af radiatorene og fået lagt det ned i gulvet og støbt med fliser på.
Men i stuen vil jeg gerne have varmen ned i gulvet også. Og for at gøre det lidt lettere, så lave trægulv.
Problemmet er så bare på det evt. trægulv må temp ikke overstige 27 C, hvor temp på de øvrige betongulve og radiatore er 55 C
Er der en eller flere løsninger på dette problem
Peter Hornvang, Gislinge (15-12-2009) 
Svar:
Du skal have monteret en blandesløfe på den streg, der ligger gulvvarme ved.

Ellers holder gulvet ikke til det.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (15-12-2009) 
Svar:
hej
koluda har helt ret .... det giver også en bedre økonomi når der er styring i form af en shunt .... men tjek danfoss ... de kender den rigtige løsning når der både er radiatore og gulvvarme
casper, amager (05-01-2010) 

Nyslebet trægulv gulner Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har lige fået slebet vores bøgeparketgulv samt givet det lud og 2 gange matlak af et professionelt firma. Først synes vi det var et rigtig flot resultat, men efter et par dage begynde stave at gulne i ender, revner og nogle enkelte steder midt på stavene.
Vi har ikke gået på gulvet de første 3 døgn. Gulvene er vel 20-30 år gamle, måske ældre og før var det bare lakerede, dog med alm. slidtage, såsom ridser mv. Derudover var de på ingen måde ødelagte.
Spørgsmålet er nu om det er normalt gulvene kommer til at se sådan ud? Kan det være gammel lim, der trænger op? Er gulvet ikke ludet ordentlig? Er det en del af hærdningsprocessen? Hvordan står vi i forhold til firmaet? Kan vi kræve det slebet om, er det en del af risikoen og kan de evt. reparere lokalt ved revner mv. eller skal det have den store tur igen?

På forhånd tak
Alison, aalborg (14-12-2009) 
Svar:
Der findes rigtig mange ludtyper på markedet.

Ludbehandling + efterfølgende lakering egner sig bedst til fyr- og grandtræ.

Der kan forekomme "unaturlige" farvenuancer i overfladen op til 3 mdr. efter behandling.

http://netto-gulve.dk
Karl Udsen, Ebeltoft (14-12-2009) 

Lysdæmper i panelunderlag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Skal man have en forhøjet ramme,hvis man vil anvende den nye type lysdæmper fra LK??Det er en skydelysdæmper ,som jeg vil bruge.
Torben Poulsen, 9320 Hjallerup (12-12-2009) 
Svar:
hvem vil have en lysdæmper siddende nede omkring gulvet??
??, ?? (15-12-2009) 
Svar:
Ja - det er nødvendigt med høj ramme for en forsvarlig løsning.

Panelunderlag kan have andre placeringer end ved gulvet.
giraffen, kbh (15-12-2009) 

Hej. Angående opsætning af brusekabine. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en brusekabine jeg skal have sat op i mit badeværelse. Mit spørgsmål lyder på hvad der skal laves af en autoriseret vvs'er og hvad jeg selv må lave. Har indtil videre fået tvetydige svar og håber derfor på et endeligt.

Så vidt jeg kan forstå skal alt før vandlåsen laves af en vvs'er og alt efter må jeg godt selv lave. Kan det passe ?

En reference til paragraffer angående dette ville blive værdsat.
Jesper, jesps@hotmail.co.uk (10-12-2009) 
Svar:
Hej Jesper

Kloak (orange)=aut. kloakmester
Afløb (grå/hvid)= aut. VVS-mester
Alle vandinstallationer= aut. VVS-mester

Du må sætte kabinen op, alle installationer skal udføres af ovenstående.

Du kan på http://www.sik.dk se hvad du selv må.
Peter, Frederiksværk (11-12-2009) 

hængsler rammer hinanden Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej forum-folk,

jeg har de sidste par dage bakset med en gammel fyldingsdør (højrehængt), som skal op ml. stue og soveværelse. Døren har jeg fundet på loftet og i standsat. Efter lidt frem- og tilbagerykken af nye hængsler, lidt afhøvling og osv. er den ved at være der. Problemet nu er dog følgende:

Når jeg vil lukke døren, støder de nederste to hængselsdele (altså den på døren og den i karmen) på hinanden, lige inden døren lukker. Jeg kan godt få døren i med et lille skub, men der er kontakt mellem hængslerne, og jeg er bange for, at hængslet på et eller andet tidspunkt hiver skruerne ud/flækker karmen fordi der bliver "hevet" i det hver gang døren lukkes i. Der er ligesom skruerne der holder hængslet, der går på hinanden (de rager måake 0,5 mm frem af selve hængselsfladen). Har prøvet at få dem længere i, andre skruer osv. Og hængslet kan jeg jo ikke bare høvle i

Jeg kunne nok forsænke hængslerne lidt mere, men har haft meget bøvl med, at selve døren stødte på karmen over og under nederste hængsel (dvs. i højre side), inden jeg høvlede lidt af døren. Vil dette problem ikke vende tilbage, hvis jeg sænker hængslerne igen? Og så kan jeg høvle af igen, til hængslerne støder på hinanden igen, osv......eller er jeg helt idiot?

Tror hele systemet (både karm og hængsler) er lidt skævt, og det heller ikke så vigtigt, om der lige er en spalt i døren. Jeg vil bare gerne have, at den går i! Så hvad gøre jeg? Noget med at bøje hængslerne eller et eller andet? Håber meget at der er nogle flinke folk der kan hjælpe, så jeg kan få ro i sindet igen!

På forhånd tak, og med venlig hilsen

Max
max, kbh (10-12-2009) 
Svar:
Hvis du ikke vil bøje hængslerne: de 2 flader (i dør og på karm) som hængslet er spændt på kan f.eks. tilpasses med et stemmejern så de ikke er parallelle. Dvs. at hængslet ikke er helt "lukket" når døren er lukket, og der er så plads til skruehovedernerne.
Andet: hvis du har isænket hængslerne for meget kan du lægge et/flere stykker hård pap bag hængslet, før de fastspændes.
P., Herning (10-12-2009) 
Svar:
køb en hængselretter
gunna quistbo, karlslunde (10-12-2009) 
Svar:
Okay, det vil jeg gøre. Har prøvet med andet værktøj, men det funker ikke. Har set hængselsrettere til omkring 250, hvilket er lige i overkanten. Jeg må lige nok tage i et byggemarkede så...mange tak for hjælpen!
max, kbh (11-12-2009) 
Svar:
250,- for en hængselretter er også alt for meget.

De er set til omkring 60 kroner hos de forskellige byggemarkeder.

www.byggeprojektet.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-12-2009) 
Svar:
Ja det synes jeg også...men sig det til trælasten i Randersgade og sølvtorvets værktøjsmagasin!
max, kbh (12-12-2009) 

gummihud til erstatning for utæt dampspærre Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Jeg bor i et murestenshus fra 50erne og har for nyligt fået udskiftet taget inkl. ny isolering, diffusionsåbent undertag og nye tegl. Da de gamle tegl blev pillet ned blev der opsat en dampspærre udefra, dvs. imellem spærrene (på den varme side af isoleringen). Der var ikke fra starten dampspærre i taget (som var det oprindelige tegltag), men alle spær var helt tørre, kunne vi konstarere, da taget blev skiftet.

Jeg har dog mistanke om, at den nye dampspærre ikke er 100% tæt, ikke mindst da den er lagt mellem spærrene andet er jo ikke muligt hvis de eksisterende indervægge skal bestå (disse er i øvrigt lavet med forskalning og et pudslag).

På den ene side er huset gammelt, og temmelig "utæt" hvorfor der må være noget naturlig ventilation/luftskifte, der medvirker til, at evt fugtig luft i kontruktionen ventileres bort og dette altså kun såfremt omtalte nye dampspærre alligevel ikke holder helt tæt.

På den anden side hører man om hvordan bare et utæt lampeudtag kan give fugtproblemer!! Men det er måske mere i super-tætte nybyggede huse?

I øjeblikket skal jeg til at lave indvendigt malerarbejde af lofter og skråvægge. Mit spørgsmål er, om jeg får ekstra sikkerhed hvad angår fugt, hvis jeg benytter maling med meget høj glans (fx 30) eller endda bruger vådrumsmembran (gummihud) som det første lag, inden malingen. Dette må da i hvert fald holde den fugtige luft inde i rummene!!

Er der nogen, der har kommentarer, erfaringer eller anbefalinger vedr. dette ?

De fleste, der får skiftet tag på et gammelt hus må have samme problem med, at dampspærren kun kan "eftermonteres" udefra, hvilket ikke er optimalt.

Mange tak
Peter K, Hillerød (07-12-2009) 
Svar:
Du må ikke have dobbelt dampspærre i din konstruktion, og det vil du få med dit forslag.
Er du sikker på at det er en dampspærre og ikke et undertag der blev monteret ifm tagudskiftningen?
Hvis du ikke tidligere har haft fugtproblemer, og isoleringen ikke er øget væesntligt ifm. det nye tag, så er risikoen for skader minimale.
Problemerne opstår når man isolerer meget mere end førhen, og enten undlader eller har fejl i dampspærren. Så opstår der skadelig kondens inde i isoleringslaget, der medfører skimmel og råd mv.
M.Thomsen, Horsens (07-12-2009) 
Svar:
Hej M. Thomsen: tak for dit svar. Isoleringen er øget fra ca. 50mm til ca. 200mm. Og ja, helt sikker på at der både er etableret dampspærre, isolering og undertag (i nævnte rækkefølge).

Vedr. dobbelt dampspærre: dette bliver vel kun et problem, hvis den ene er "koldere" end den anden, så der kan opstå kondens? Med mit forslår kommer der dampspærre på hver sin side af væggene og loftet men både den "rigtige" dampspærre (plastik) og malingen/gummihuden ville sidde på den varme side af isoleringen. Det kan vel ikke give problemer, eller hvad ?
Peter K, Hillerød (07-12-2009) 
Svar:
Risikoen for problemer med dobbelt dampspærre er - indrømmet - i dit tilfælde meget lille, men det frarådes generelt at man ukritisk udfører dobbelte dampspærrer af hensyn til risiko for ophobning af damp i konstruktionen.

I vådrum er der direkte forbud mod dobbelte dampspærrer som du foreslår, hvor man lukker dele af konstruktionen(vægpladerne i dit tilfælde)inde mellem to dampspærrer. I vådrum er temperaturer og luftfugtighed jo også meget større.



M.Thomsen, Horsens (07-12-2009) 

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6201.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »