» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6162.   « Forrige 25       Næste 25 »

Kampstensvæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er i gang med at renovere et gammelt hus med kampstensvægge. Mit spørgsmål til panelet er : Hvor tyk lag isolering skal vi bruge for at være sikker på at der ikke kommer fugtskjolder på væggene. Hvad skal vi bruge til "skelet" - træ eller metal. Hvis træ, skal det så have et eller andet Gori produkt, eller tilsvarende, måske trykimprægneret. Jeg går ud fra at metal er galvaniseret, men det er da ikke en garanti for at det ikke tærer væk. Mange murbindere i galvaniseret er tæret væk. Vi vil helst undgå at skelettet kommer til at røre kampstensmuren, men bliver det nødvendigt, så lægger vi et stykke tagpap imellem. På forhånd tak.
K. Andersen, Nørager (13-11-2009) 
Svar:
Det handler ikke så meget om fugtskjolder som om at forsatsvægen, som den kaldes, ikke bliver fugtig overhovedet.
Isoleringstykkelsen først: Det kan ikke svare sig at lave væggen mindre end 50m tyk, men det optimale, rent økonomisk er 20cm.
Om man bruger træ eller stål er lidt af en smagssag, jeg foretrækker træ, gerne trykimp. fordi det er billigere og isolerer bedre.
Væggen bør holdes en 10-20mm fra ydervæggen. Om du fastgør den til ydervæggen med et vinkelbeslag hist og her betyder ikke det store, men osse her er træ bedst.
Det er ganske afgørende at en korrekt og tæt dampspærre monteres korrekt.

Du skal endvidere være opmærksom på at din kampestensvæg nu ikke længere bliver opvarmet som før, med deraf følgende risiko for frostsprængninger og kondens på indersiden.
Det er nok ikke noget stort problem, men kampesten/granit kan jo ikke opsuge og afgive vand på samme måde som mursten.
Når galv. murbindere rustrer bort har det at gøre med den anvendte kalkmørtes, som bliver ganske aggresiv sammen med fugt.
Erik Hansen, Holstebro (13-11-2009) 
Svar:
Rettelse:
Mindst 200 mm isolering er det økonomisk forsvarlige.

Der bliver ikke problem med kondens såfremd din dampspærre er helt tæt.
Derimod kan det blive problematisk hvis din kampestensmur ikke er tæt for regn.
Om nødvendigt etableres huller således at vand kan ledes ud i bunden af væggen.
For en sikkerheds skyld skal der pap under bundskinnen/reglen og er den af træ bør den bære trykimprægneret.
Erik Hansen, Holatebro (13-11-2009) 
Svar:
Fra spørger. Tak for svarene - jeg er også mest opsat på at bruge træ til skelet og jeg kan oplyse at bundskinnen bliver sat på gulvpladen med varmeslanger i. Selv om varmeslangerne ikke går helt ud til kanten, må det have sin virkning. Alle vinkelbeslag og skruer vil være af rustfrit stål.
K. Andersen, Nørager (13-11-2009) 
Svar:
Det er ikke nødvendigt at bruge trykimpregneret træ i bagvægge.
En imprægneret træstolpe er f.eks. ikke mindre modtagelig for skimmelvækst og lignende men har kun funktion i meget opfugtede områder - og det skulle en forsatsvæg ikke gerne have.
Se evt. her : http://www.tryktrae.dk

Mht risikoen for kondens på indersiden af den kolde ydermur, så er risikoen der primært kun hvis dampspærren er utæt og der den vej trænger varm fugtig luft ind i hulrummet til den nu endnu koldere kampestensmur. Ellers er en kampestensmur i praksis tæt for slagregn og andet udefrakommende fugt.
Dampspærren skal derfor monteres m e g e t omhyggeligt og præcist og udføres så den er 100% tæt mod vinduer osv.
Eventuelle gennembrydninger i denne bør undgåes, og det bedste er at placere den 1/3 inde i isoleringen vha krydsforskalling. El-føringer mv føres så på den varme side af dampspærren, der jo så ikke bliver gennembrudt.

Sagen ville være en helt anden hvis der var tale om en teglstensmur, der er meget mere åben for vandindtrængning udefra end kampesten er. Her kunne der komme alvorlige frostsprængninger og svampeskader pga. vandindtrængning i hulrummet mellem denne og den isolerede forsatsmur.

Pga. den krævede præcision omkring dampspærretætheden, er det ikke gør-det-selv arbejde for folk der ikke er vant til at montere dampspærrer.


M.Thomsen, Horsens (13-11-2009) 
Svar:
Lige mine or, M.Thomsen. .o)
Man hvad nu hvis mørtelen mellem kampestenene er svag, gammel, nedbrudt og utæt. li''som mig?
Erik hansen, Holstebro (13-11-2009) 
Svar:
Ja så er der formodentlig tydelige vandskader allerede i dag i boligen... Hvis den er tæt idag overfor slagregn, så tror jeg også den er det om 50 år - hvis fugerne ellers holdes vedlige på udvendig side.
M.Thomsen, Horsens (16-11-2009) 


opsætning af badeværelsesmøble. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have opsat håndvask med underskab i badeværelse.
Hvad er normal højde for overfladen?

Marianne, Roskilde (12-11-2009) 
Svar:
Hej
Standard plejer at være 85 cm til overkant vask.
Paasch, Storvorde (13-11-2009) 

Kan en elektriker trække ledninger i eksisterende gipsloft? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Er det muligt for en elektriker at trække ledninger til LED-spots i et allerede eksisterende gipsloft, uden at skulle have gipspladerne ned først?

På forhånd tak.

Mvh. Michael
Michael, Malmö (12-11-2009) 
Svar:
Kommer an på hvor meget plads der bag forskallingen, og om der er damspærre, også selvfølgelig om der er tilgang til strøm.

På langs af forskallingen er det ikke det store problem, men på tværs kan det godt give problemer.

www.tagtømrer.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (12-11-2009) 

Skal opvaskemaskiner placeres tæt på faldstammen? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have opsat køkken og har besluttet mig for, at få det monteret på den diamentralt modsatte væg af hvor faldstammen er. Det kan godt lade sig gøre, at trække rør fra håndvask til faldstamme. Men jeg vil også gerne have en opvaskemaskine. Jeg har fået oplyst, at den skal stå i en afstand af 1,5m fra faldstammen - er dette sandt og kan man ikke omgås det? Hvorfor kan man ikke koble opvaskeren til det rør, der trækkes fra håndvask til faldstamme?
Sara, København N (12-11-2009) 
Svar:
Hvad så hvis man slet ikke har en faldstamme, hvad så. kan man så ikke få en vaskemaskine?
Prøv om du kan finde oplysninger, feks. her; http://www.wupti.com
Så vidt jeg ved pumper maskinen vandet og det er vel begrænset hvor langt der må være til afløbet.
Pelle Upgreen, Småland (12-11-2009) 
Svar:
Vås. Opvaskemaskinen tilsluttes på vaskens afløb, ergo ingen problemer i det. Om det så kan lade sig gøre at tilslutte vaskens afløb til en faldstamme i den anden ende af rummet, må komme an på en aut. VVS''ers bedømmelse.
Generalt må siges, at der er en grund til at vaskemaskiner og opvaskemaskiners afløbsslange har den længde de har. Pumperne i disse maskiner er konstruerede til at kunne pumpe vandet den længde. Forlænges afløbsslangerne er der risiko for at overbelaste maskinens punpe.
Køkkenkonsulenten, Kbh. (13-11-2009) 
Svar:
Og hvad så hvis opvaskemaskinen placeres i et rum uden vask - Klåge Åge Køkkenkonsulent.
Eller uden vandinstallation?
Kurt Kuller, Hanstholm. (13-11-2009) 
Svar:
@Kurt Kuller
Læs dog spørgsmålet inden du er dum-smart! Tumpe!
Køkkenkonsulenten, Kbh. (13-11-2009) 
Svar:
Det må være skræmmende for københavnerne at skulle købe køkken af en - Køkkenkonsulenten, Kbh. - som kalder en mulig fremtidig kunde en Tumpe.
Mon ikke du burde lære lidt af dine grebsfri overskabe – de har langt mere humor.

Verner Vestenvind, Det Ydre Nørrebro (14-11-2009) 
Svar:
@Verner Vestenvind. Tja men sådan er det nu engang. Man må jo håbe du aldrig bliver udsat for min person, hvis du mener mine råd er så forfærdelige.

Synes det er ærgeligt at dette forum efterhånden er total ødelagt af fjolser der, åbenbart som tidsfordriv, skal komme med tåbelige kommentarer og tage pis på folks spørgsmål.
Mener afgjort det burde være pligt at lade sig registrere for at kunne kommentere spørgsmål herinde. Tanken var jo oprindeligt at alm. folk skulle kunne få råd og tips fra folk der faktisk vidste hvad de rådgav om.
Køkkenkonsulenten, Kbh. (14-11-2009) 
Svar:
Og det nok grunden til at lav-det-selv.dk er så meget større end hva dette forum er. Synd, for engang kunne det blive rigtig stort.

GDS'er, Sønderborg (15-11-2009) 
Svar:
Ja, lav-det-selv.dk har en helt anden tone end dette forum, netop fordi man skal registere sig, er det nemmere at få udelukket de fjolser, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

www.lav-det-selv.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (15-11-2009) 

Isolering i etageadskillelse/gulvvarme Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave et badeværelse ovenpå en uopvarmet men lukket isoleret garage og vil have gulvvarme i badeværelset med varmerør nedstøbt i beton, jeg laver betongulvet med lewis svalehaleplader og får derved 150 mm til isolering, men får at få den højeste udnyttelse af varmen i badeværelset og mindst mulig varmespild til garagen, vil jeg gerne vide hvilket isoleringsmateriale der har den højeste isoleringsværdi til formålet. Af hensyn til brandregelementet er der 2 lag gips på undersiden af spærrene og af hensyn til svækkelsen af spærrene der skæres ud i, bliver de forstærket med en 100 mm U-stålbjælke, der skrues på siden af de udsparede spær. Jf. Rockwools tekniske afdeling er deres bud Superflexi A Batts i 145 mm tykkelse, klasse 34, men hvad betyder det, er flamingo bedre eller noget helt tredje ?
Rico Jørgensen, Fredericia (12-11-2009) 
Svar:
Hvis du skal have en pladeisolering i den angivne tykkelse, så kan det vist ikke gøres meget bedre.
Men faktisk findes der skumisolering med en lampda 21. Men det anvendes mig bekendt kun i præisolerede fjernvarmerør
Jakob Rasmussen, Tommerup (12-11-2009) 

sensor Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har tre havelamper som er tilsluttet en lysdæmper, nu kunnet jeg godt tænke mig at få en sensor på, da den skal kunnet tænde i indkørslen når der kommer nogle, men der er kun en fase en nul og jord,,,samtidig villet jeg gerne kunne tænde og slukke fra lysdæmperen, skal der flere ledere til ?
Niller, Odense (11-11-2009) 
Svar:
Hvis du kan forstå nedenstående tegning, kan lamperne virke med både fotocelle og lysdæmper.
Lysdæmperen vil dog ikke have en funktion, hvis fotocellen bliver aktiveret, med mindre der sættes endnu en lysdæmper i serie med fotocellen.

l-lysdæmperllampe
l l
l-Fotocellel

Så ja, der skal flere ledninger til.

Håber det var svar nok.

p.s Dette er ikke GDS arbejde.


Martin, ... (11-11-2009) 
Svar:
Ja, siden kunne desværre ikke vise de tegn jeg havde skrevet i svaret.

Men lysdæmperen og fotocellen skal monteres parallelt.
Martin, ... (11-11-2009) 
Svar:
Jeg takker :)
Niller, Odense (11-11-2009) 

Brændovne Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Må man gerne have 2 brændovne tilkoblet den samme skorsten?
Gitte Damm, Dragør (10-11-2009) 
Svar:
Det må du gerne. Blot skal modstående tilgangsrør tilsluttet i forskellig højde, min. 25 cm.
Claus larsen, Århus (10-11-2009) 

Bygge sjusk eller hva..... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi fik for to år siden lagt nyt gulv i nybygget hus.
Vi har selv købt træet til gulvet (rose wood; som ligner maghoni til forveksling, altså hårdttræ) og altså ikke købt det hos det gulvfirma der skulle lægge gulvet for os.
Nu står vi så i den situation at gulvet løsner sig.
Vi mener selv vi har gjort hvad vi kunne mht. vedligeholdelse. Vi har givet træet olie 3 gange de sidste 2 år, vi har (i samråd med VVS-firma) sørget for at tilløbs temperaturen til gulvvarmen er i orden. Vi har sørget for at træet har ligget i opvarmet lokale ca. 2 mdr. inden det skulle lægges osv.
Vi har nu kontaktet det gulvfirma som har lagt gulvet og afgivet en lille klage over forholdene.
Firmaet mener ikke de har gjort noget forkert, men henviser til at træet ikke er købt hos dem og henviser til diverse forhold som ikke har været i orden.
De mener, at vi selv skulle have checket træets fugtighed, vi skulle selv have sørget for at gulvet var plan (hertil skal nævnes at gulvfirmaet selv har spartlet gulvet inden de har lagt træet). De mener også, at vi skal have solafskærmning, da vi har et glasparti der vender mod syd og vest. Det mærkelige er så bare at gulvet mod nord og øst; som ikke får sol også har løsnet sig.

Mit spørgsmål er så egentligt bare: Kan det være rigtigt, at man som privat person, der hyrer et gulvfirma til at udføre et stykke arbejde, selv skal være opmærksom på alle disse forhold....hvad mener I derude....
MT, Svendborg (10-11-2009) 
Svar:
Nu skriver du selv, nybygget hus, så evt. kan der jo stadig være en del byggefugt i huset. Meeeennnnnn, spørgsmålet er hvilken aftale i har haft med gulvfirmaet, er der en ordrebekræftelse på hvad de skulle udføre, er de kun hyret som "arme og ben", o.s.v. o.s.v.
Det er altid vigtigt at få skrifteligt hvad der skal udføres, og især hvor nogle "overtager" andres område (fagmæssigt), eller det som her hvor gulvet er en bygherreleverance, også at få skrevet hvor ansvar skiller. Hvis man som jer, i dette tilfælde har en bygherreleverance (i leverer selv gulvet) skal i også selv være opmærksom på visse forhold......men begge parter bør naturligvis drøfte dette på forhånd inden man igangsætter et stykke arbejde.
Har i prøvet at tage kontakt til dem der har leveret gulvet, for at få deres besyv med?
,, ;-) (10-11-2009) 
Svar:
Ja eller nej,
Der har jo ikke været klare aftaler overhovedet.
Jeg tror ikke at I får noget ud af gulvfirmaet. De vil sige at de har udlagt de af bygherren leverede brædder - efter bedste evne. Og det er formodentlig rigtigt.
Ikke fordi det har nogen betydning, men Rosewood er den engelske betegnelse for (Rio) Palisander, Brazilian rosewood helt korrekt.
Der findes mange slags maghony. rosewopod er ikke en af dem.
Gunnar Jørgensen, Grenå (10-11-2009) 
Svar:
Faste aftaler er vigtige, og da i selv har leveret gulvet, står i faktisk selv for evt. reklamation overfor producenten.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 
Svar:
Gulvfirmaet har påtaget sig at mont. gulvet, det er deres ansvar at kontrollere om undergulvet er i en stand, så det kan monteres indenfor producentens læggeanvisning, så i bund og grund er alt der har med monteringen at gøre deres ansvar, herunder også fugtindhold i træet, få gulvfirmaet til at at begrunde deres afvisning af reklamationen på skrift, derefter kan i jo vælge at få forbrugerrådet eller en jurist til at se på sagen.
jesper, odense (10-11-2009) 
Svar:
Helt forkert Jesper.
Der har været uklare eller manglende aftaler om hvem der havde ansvar for hvad.
Hvis gulvfirmaet ikke inden monteringen vidste at det var deres ansvar ar kontrolere fugtindholdet i træet kan de jo ikke 2 år senere gøres ansvarlig med tilbagevirkende kraft.

Manglende evne til at indgå klare og entydige aftaler er iøvrigt grundlag for at størstedelen af Danmarks advokater lever fedt og godt.
Og det er jo ikke for ingenting at man siger at en ordentlig byggesag afsluttes i byretten.
Peter Mogensen, Holte (10-11-2009) 
Svar:
Hej

Allerførst vil jeg spørge: Hvad siger gulvleverandøren??

Det er rigtigt, at hvis man som professionel håndværker udfører et stykke arbejde, har man også ansvaret for at det er håndværksmæssigt korrekt udført, og i dette tilfælde at fugforhold og underlag er i orden.

At i har en aftale med vvs-installatøren om temperaturen i jeres gulvvarmesystem, er ikke meget værd, hvis der ikke er indbygget en sikring mod en for høj temperatur, som ikke umiddelbart kan ændres uden brug af værktøj (f.eks. en termostat m/ indbygget max. temperatur i blandesløjfen).
Mange vvs-installatører afleverer bare anlægget med en bemærkning om at "det er sådan det skal stå", og så når familien fryser bliver der skruet op for ventilerne med det resultat at gulvet bliver for varmt.

Det er også rigtigt at solindfald kan overophede gulvet og skade det, men det er åbenbart ikke tilfældet her.

Et kendt problem i nyere huse er, at luftfugtigheden er meget lav og hvis denne kommer under 35% relativ luftfugtighed, er det direkte skadeligt for trægulve og garantien forsvinder.

For mig lyder det umiddelbart, som om der er en produktionsfejl i gulvet med dårlige limninger i lamineringen (måske kombineret med for høj gulvtemperatur & for tør luft).



www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (11-11-2009) 
Svar:
Produktet I selv har købt er Jeres ansvar. Fejl i dette skal I selv reklamere overfor leverandøren.
Jeg tror og mener at :
Gulvlæggeren har ikke umiddelbart noget ansvar i sagen, såfremt der ikke er klart aftalegrundlag for opgaven. Hvis opgaven er "løs det så godt som muligt/hvad skal du ha´for det?" og du faktisk blot har købt timerne der er gået med arbejdet siger det næsten sig selv at du som bygherre/kunde står med det fulde ansvar.
Hvis der derimod foreligger fast tilbud på arbejdet(beskrevet hvad opgaverne indebærer) har du naturligvis reklamationsret overfor det der står som udført i tilbuddet/fakturaen.

At al professionelt håndværksarbejde skal leveres og udføres håndværksmæssigt korrekt udført og i god stand er et fornuftigt synspunkt, men det holder ikke ret langt i retten hvis der er tale om en ubeskrevet opgave. Så skulle firmaet jo også kunne klantres for at fundamentet har sat sig, og at hans pletspartling derfor har forrykket sig??
Netop derfor har man byggesagsbeskrivelser, der dels beskriver forudgående bygningsdeles tilstand og udfaldskrav samt ansvar, samt dels beskriver færdige udfaldskrav til den fagspecifikke del-entreprise - i dette tilfælde gulvarbejdet. Uden dette, intet retsligt ansvar efter min mening.
Det er jo samme historie med fagentrepriseudbud, hvor man som byggeleder/rådgiver/bygherre står med hele ansvaret for sagen samlet set, og fagentreprenørerne blot har ansvar for eget arbejde medmindre andet er beskrevet.

M.Thomsen, Horsens (11-11-2009) 
Svar:
Sikke mange bud på samme sag :-)

Men mon ikke vi kan blive enige om at det hele starter med at finde ud af om der er tale om en produktfejl eller en monteringsfejl - eller måske begge dele. Produktfejl afklares med producenten, monteringsfejl med gulvfirmaet eller med entreprenøren på huset eller sig selv hvis det er der fejlen ligger.

Så du skal have fat i en uvildig person som kan vurdere sagen for dig. Prøv at tage fat i http://www.gulvbranchen.dk, og hør om de kan guide dig til en sådan.

PS Har selv haft fejl på vores trægulv hvor træet rejste sig / bølgede, dels pga solvarme fra sydvestvendte vinduer, dels pga et for svagt produkt, så det endte med en aftale med producenten om delvis kulance.
nn, nn (11-11-2009) 
Svar:
Tak for alle jeres svar.
Jeg glemte lige at fortælle, at det nybyggede hus er en tilbygning til et eksisterende hus; dvs der blev lagt trægulv på hele arealet og ikke kun i nytilbygningen. Træet løsner sig også i den eksisterende bygning.

Vi har ingen skriftelige aftaler omkring ansvar; men vi har en arbejdsbeskrivelse fra gulvmontøren.

Vi mener bestemt ikke, det er træet der er problemet; det er ikke laminat, så det har ikke noget med laminering at gøre, men udelukkende det udførte arbejde.
Vi har en indbygget sikring mod for høj temperatur i gulvvarme. Luftfugtigheden i huset ligger meget konstant på ca 37 gr.

Øv hvor er det surt. Hvad skulle vi havde gjort anderledes; når man ser bortfra at vi ikke har ansvarsplaceringen på plads. Er det virkelig meningen at man som forbruger selv skal være håndværkeruddannet for at disse situationer ikke opstår.
MT, Svendborg (12-11-2009) 
Svar:
Al bøvlet kan vel vises tilbage til, at I ville spare en eller anden prisforskel - den er nok rigeligt væk nu
gunna quistbo, karlslunde (12-11-2009) 
Svar:
Det I skulle have gjort, var at ofre penge på rådgivningsydelsen i form af ordentligt udbudsmateriale og penge på byggetilsynet så det beskrevne blev leveret og udført korrekt.
Helt konkret: Hvordan løsner træet sig? Løfter det sig så det står i en bue, eller går det fra hinanden i samlingerne eller hvad?
Det er ikke nemt at svare konkret når man ikke kender konstruktionsopbygningen eller hvad problemet består i helt præcis, så det er jo det pricipielle i ansvarsfordelingen vi fokuserer på i vores svar til dig.
M.Thomsen, Horsens (12-11-2009) 
Svar:
PS: Kan iøvrigt anbefale denne folder :

http://www.byggaranti.dk
M.Thomsen, Horsens (12-11-2009) 
Svar:
Hej

Jeg tror du misforstår mig, da jeg ikke mener laminatgulv, men lamineret trægulv (limet sammen af flere forskellige lag træ) hvor det nok er det øverste lag der løsner sig.
Langt de fleste trægulve til svømmende gulve er produceret på den måde.

Du skriver at der er indbygget sikring mod overophedning, men er det kontrolleret med temperaturmålinger på gulvets overflade?

Luftfugtighed måles ikke i gr men % :-)

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (12-11-2009) 
Svar:
Til Gunna.
Din kommentar kunne jeg da godt være foruden. Det har ikke noget med prisen at gøre, men udelukkende kritik af montørens arbejde.
Tak for de ellers konstruktive svar.

Temp. på gulvets overflade er målt til 22 gr.
Gulvet er limet direkte på betongulv, og der er der det løsner sig. Da det er massivt træ, er det hele brædder der sidder løst; dvs når man banker på det lyder det hult.
MT, Svendborg (12-11-2009) 
Svar:
Hej

Det var da en meget vigtig oplysning du kom med der!

Det tyder på, at det er gulvmontøren der ikke har udført sit arbejde korrekt, men det kræver vistnok lidt mere bistand, end du kan få i dette forum at få afklaret.

Har du selv leveret gulvlimen også?

Du kan læse om limning og lægning af trægulve i TRÆ41 fra Træinformation, hvor der bl. a. anbefales ikke at fastlime gulve af hele brædder, men kun parketstave.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (12-11-2009) 
Svar:
Hej.
Nej vi har ikke selv leveret limen.
Tak for informationen. Jeg fornemmer da mere og mere, at vores mistanke om sjusk er berettiget. Jeg tjekker lige TRÆ41.
MT, Svendborg (13-11-2009) 

Skruer gennem svømmende gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fået indrettet loftsrum til værelse. Der er lagt et svømmende trægulv på 14 mm. Vi skal have sat en afskærmning rundt om hullet til loftet - f.eks. i form af et par gelænderstolper med wirer imellem.

Men det svømmende gulv må jo ikke fikseres til undergulvet, og vi kan så ikke bruge længere skruer end 14 mm til at fastgøre gelænderstolperne på gulvet - hvilket nok ikke holder.

Da hullet til loftet ikke er specielt bredt vil vi helst ikke fastgøre noget inde i loftshullet.

Nogle ideer?
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
køb en hængslet børnesikring der skal fastgøres i væggen istedet
gunna quistbo, karlslunde (10-11-2009) 
Svar:
Tak for dit svar, men tror desværre ikke det virker. Jeg skal bruge en L-formet afskærmning. Der er kun mulighed for at fastgøre afskærmningen på væggen i den ene ende af L''et. Loftshullet er midt på gulvet op ad endevæggen.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Måske noget med nogle tynde metalplader (vinkler), f.eks. 2mm tykke, som går ned i loftshullet, og med huller til fastskruning mod hulkant og afskærmning. Selve afskærmningen skal laves så den i sig selv er meget stiv, i alle retninger, FØR den monteres. Jeg kan ikke forklare det nærmere på skrift. Find evt. en bekendt der forstår hvad jeg mener(!), og vitterligt forstår statikken/fysikken i arrangementet.
H., Ulkant (10-11-2009) 
Svar:
Har de gelænder stolper ikke en flanse hvor skruerne er monteret igennem.

Hvis ja, så kan du jo bore nogle større huller rundt om skruerne, så gulvet stadig kan arbejde lidt.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 
Svar:
Vil jeg ikke fiksere det svømmende gulv til undergulvet så længe der går skruer igennem? Uanset huller i flanse gøres større.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Ah, nu faldt tiøren. Det er selvfølgelig i trægulvet hullerne skal gøres større. Tak for hjælpen.
Lars, Brøndby (10-11-2009) 
Svar:
Nemlig....;)

Var så lidt.

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (10-11-2009) 

Undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Når man skal have skiftet sit gamle bølgeeternittag (uden undertag) til et nyt bølgeeternittag eller et tagpaptag, skal der så laves et nyt undertag?
Anne Mette Blirup, Børkop (09-11-2009) 
Svar:
Nej, ved tagplader og tagpap skal der ikke benytte undertag.

www.tag-renovering.nu
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (09-11-2009) 

opvarmning af rum i skur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er kommet id en situation at mit kontor er blevet inddraget til børneværelse, så min ide går på at jeg jeg har et redskabsskur i haven på 35 kvm. der vil jeg lave mig et nyt kontor på ca. 10 kvm. Det er isoleret i bund/væg/loft med ca. 100 mm. spørgsmålet er så hvordan jeg skal opvarme mit nye værelse? og skal der eventuelt isoleres mere?
Gert H, Kielstrup (09-11-2009) 
Svar:
Principielt er der vel tale om væsentlig ændret anvendelse og så skal BR08 følges dvs. du skal igang med at isolere op til nutidig standard.


Jakob Rasmussen, Tommerup (09-11-2009) 
Svar:
Men hvis det er en væsentlig anvendelsændring så skal der også søges byggewtilladelse.
Så mon du ikke fortsat bør kalde det redskabsrum - nu med opvarmning
Frede Mogensen, KBH (09-11-2009) 
Svar:
Ja, kald det et redskabsrum, men sig det i øvrigt ikke til nogen. Og så skal du have en el-drevet luft-luft-varmepumpe installeret, som også kan køle, for der bliver sikkert temmeligt varmt om sommeren, i rummet.
Mht. til miljøets samlede oplevelser med dig, vil jeg anbefale at du kører mindre i bil, samt køber flere økologiske varer osv.
B. A. Lancen, Vipperød (09-11-2009) 

vægmateriale bag oliefyr Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hej jeg skal have monteret et oliefyr af kaloferie typen må det stå op af en skillevæg af krydsfiner eller skal det være gibs og hvor tyk skal materialet være hvor kan man finde det på nettet
J. Andersen, Tørring (08-11-2009) 
Svar:
Mener kun der er specielle krav til omkring røgrøret, burde fremgå af fyrets type, eller kan din skorstensfejer sikkert hjælpe dig med hvordan reglerne er.

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (08-11-2009) 

brugt hth låge søges Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hth køkken ca. 13 år gammelt det er bøg med udvendige hænsler.
I dette køkken er der en krydderi hylde med en stor klods af en emhætte nedenunder.Jeg vil gerne skifte emhætten ud med en tynd udtræksemhætte, og så sløjfe krydderrihylden og sætte en låge eller 2 smalle låger i. Dvs. Det bliver et skab/skabslåge med en emhætte under.Problemet er at hth ikke laver skabslåger med udvendige hængsler mere det betyder at målene ikke er helt de samme lågen vil også have en anderledes farve.
DERFOR søger jeg brugt hth låge der passer til det rum hvor der var en krydderi hylde, håber der er nogen der ligger inde med sådan en som jeg kan købe.
Ingelise Larsen, Hvalsø (08-11-2009) 
Svar:
Det kan være en af disse kan hjælpe dig.

http://www.skave-nedbrydning.dk

http://www.genbyg.dk

Ellers er der rigtigt mange nedbrydnings firmaer, og forretninger der handler med brugte byggematerialer.

http://www.koludabyg.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 
Svar:
Tak for det har været inde og kigge der var detsværre ikke lige noget jeg leder videre
mvh. Ingelise larsen
ingelise larsen, Hvalsø (10-11-2009) 

Asbestplade Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej:
Jeg har en kolonihave fra før år 1960. Huset var bygget med Asbestplader.Jeg har selv fjernet et par plader fra forsiden af huset.
Har jeg løbet en risiko ved dette? Skal jeg snakke med min læge? Jeg har hørt det er meget farligt at arbejede med asbest?
Hvis jeg skal renovere huset skal jeg mulighvis fjerne mange asbetplader. Hvad kan jeg gøre?
På forhånd mange tak for hjælpen!
mvh
Luis
Luis Madariaga, Århus (08-11-2009) 
Svar:
Slap nu af.
Asbest er nok farligt, men man skal altså udsættes for en relativ langvarig eller koncentreret påvirkning for det får umiddelbare helbredsmæssige påvirkninger.
Du har vel nedtaget pladerne i hel tilstand og så er der jo heller ikke frigjort nogen asbestfibre.
Hvis du skal fjerne flere plader, så kan du jo være ekstra omhyggelig med at sørge for at pladerne nedtages hele. Du kan jo også spørge på din lokale genbrugsstation, hvordan du skal håndtere pladerne ved aflevering der.
Jakob Rasmussen, Tommerup (08-11-2009) 
Svar:
Så farligt er det heller ikke, husk hvis det støver at benytte en støvmaske.

Pladerne kan frit leveres på din lokale trælast.

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 
Svar:
Det skal din lokale trælast nok blive glad for!!!
Benny Brætsejler, 007 Tivolisøen (08-11-2009) 
Svar:
He he, der skulle have stået din lokale genbrug...:)

Men man kan ikke redigere i sit indlæg, så bare lige for at pointere det.

De brugt asbestplader skal IKKE leveres på trælasten, men på den lokale genbrug.

Takker Benny Brætsejler for at bemærke typofejlen.
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (08-11-2009) 

sæbebehandling af gulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej alle,

Vi skal have slebet vores trægulve, og slibefirmaet foreslår herefter, at gulvene får en omgang hvid lud og så behandling med sæbeskum. Som jeg forstår det, er der flere forskellige muligheder for behandling eks. olie og lak, og jeg vil derfor gerne høre, om der er nogle, der har erfaringer med sæbebehandling af gulve - gode eller dårlige.

På forhånd tak.
P.S., Århus (07-11-2009) 
Svar:
Synes det er god anbefaling du har fået. Selv er jeg meget glad for trip traps lud (nåletræslud ved fyrretræsgulve, noget andet ved egetrræsgulve osv, få nu købt det rigtige). Har du fået slebet gulvene så skal der lud på hurtigt hvis du vil bevare dem lyse - der skal ikke meget sol og lys til før de gulner igen. Efter tørring har jeg bedst erfaringer med trip trap sæbe - du købe den med hvispigmenter i hvis du have dem ekstra hvide hver gang du har vasket dem
Fordele ved sæbebehandling som jeg ser det:
Gulvet får næring
ridser og trykmærker rejser sig ved vask (fyrretræsgulve og andre bløde træsorter)
Nemt og gulvet bliver bedre og bedre og smukkere og smukkere (modsat olie og lak)
træet kan ånde og bevæge sig frit (altså træ bevæger sig med rumfugtigheden selvom man ikke lægger så meget mærke til det)
billigt og uden at skulle afslibes igen når lak, olie er slidt ned
Revner mellem gulvbrædderne fyldes jævnligt ud af sæben og af fyldstofferne (hvis du køber den med hvispigmenterne og du kan også selv tilsætte noget)
Ulemper: dine strømper kan godt blive hvide af sæben når du lige har vasket gulvet - men det er vel godt med hvide strømper ikk
hilsen
:>), ikke ansat hos trip trap - kan bare li sæben (09-11-2009) 
Svar:
der må være en fejl i mine fingre for de to gange hvispigmenter skal læses som hvidpigmenter. ved ikke lige hvad de består af men kridt, wienerkalk, marmorpulver mm er vel en mulighed. Det kan iøvrigt være svært at få pigmenterne rørt ud i sæben hver gang. Du kan lægge dunken ned et stykke tid før du skal bruge af den - du kan røre ned i den med en rørepind - eller du kan smide en god sten ned i så du kan ryste det fri hver gang.
:>), . (09-11-2009) 
Svar:
nå tænker lige videre og glemte lige at sige at du også skal tænke på at du med sæbebehandlingen får et gulv som er hygroskopisk dvs. hjælper med at fugtregulere dit rum. Det er ekstra vigtigt hvis I har det for tørt pgs centralvarme, brændovn mm eller har det for fugtigt. Så har du en af boligens største overflader til at hjælpe med at afgive fugten eller optage fugten da den kan lagres i gulvet. det kan du ikke hvis gulvet er lukket
:>), Mig igen (09-11-2009) 
Svar:
En korrektion.
Det afgørende for om gulvet kan optage eller afgive fugt er bla. overfladens beskaffenhed, altså om den er dampdiffusionstæt eller ej.
Lakerede overflader kan være diffusionstætte hvorimod sæbe eller oliebehandlede ditto ikke er.
Frank Jensen, Grenå (09-11-2009) 

Regler for placering af eltavle Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have flyttet en eltavle, da rummet den sidder i skal laves til badeværelse. Det nemmeste er at flytte den ind på den anden side af væggen. Men så kommer den til at sidde ret tæt ved en brændeovn (50 cm), må man det? Jeg har ikke kunnet finde nogle regler for placering i forhold til varmekilder ...

Jp, Skive (06-11-2009) 
Svar:
Det står i din SB og Fælles regulativet.
Jan, Kastrup (06-11-2009) 
Svar:
Godt svar Jan, Kastrup. Det kan du nok Copy/Paste til de fleste svar herinde.

Men du må da gerne uddybe hvilke paragraffer du hentyder til?

Jeg vil henvise til:

§513.1
§515.1 (Alt materiel skal vælges at installeres således, at enhver skadelig påvirkning mellem den elektriske installation og ikke-elektriske installationer eller objekter undgås. m.m)
§801.513
§814.4.1
§814.4.2

Hvad jeg kan få ud af disse paragraffer, er det en vurderingssag om "eltavlen" bør placeres dér.
Denne vurdering vil jeg ikke tage.

Men der findes muligvis andre muligheder i at placere "eltavlen" i et egnet skab..

Men få en Aut. elinstallatør til at lave vurderingen. Og husk at få en kvittering.. ;)
Martin, ... (09-11-2009) 
Svar:
Til flytning af din tavle er der fler ting du skal tage højde for.

Varmeforhold i forhold til din tavle, specielt pga brandfaren der kan opstå i det elektriske materiel. kap42

Rummet du flytter tavlen fra skifter beskaffenhed, samt tavlen. §620.2

Og ikke mindst er der sikkerhedsmæssige anvisninger §510.3

Ikke mindst at forglemme, så skal det udføres af en AUT-elinstallatør §134.1.1

Nej det er ikke en god løsning at placere din tavle så tæt på en brandeovn, i dit tilfælde vil jeg lade en AUT-elinstallatør finde en god løsning til dig.

Men husk tavlen skal sidde i boligen §801.513

Håber det var svar til dig.


j, ? (11-11-2009) 
Svar:
Tak for svarene, den skal nok flyttes et andet sted hen så.

Nu er jeg selv elektriker, men man må vel ikke bare flytte måler + tavle (måleren sidder under tavlen) uden at kontakte forsyningsselkabet? Måleren skal vel plomberes igen bagefter, så det kræver vel en autorisation ...



Jp, Skive (11-11-2009) 
Svar:
Ja, det har du ret i. Det kræver en autorisation, at udføre det arbejde du beskriver.
Fordi man uddannet elektriker, giver det ikke andre rettighedder i dit hjem, end hvis du er ufaglært. Og der kan du finde en folder på SIK.dk som beskriver hvilket du må lave og hvilket arbejde du ikke må lave.

Men så snart du ændre på den faste installation, SKAL der være en autorisation bag arbejdet.

Og jo, der skal informeres om plombebrud.
Martin, ... (12-11-2009) 
Svar:
Du siger bare til hvis jeg skal komme og lave det for dig... :o)
Thomas - Aut. elinstallatør, Midtjylland (12-11-2009) 
Svar:
Det skal også tilmeldes til det pågælde forsyningsselskab, jvf FR 2009.
Dette sker elektronisk via den Aut. elinstallatør.
j, .... (13-11-2009) 

Naturgasinstallation Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har fået installeret naturgas og har siden det haft masive bankelyde i samtlige rør og radiatorer.
Vi har gjort alt tænkeligt med hensyn til justering af fremløbstemperatur mv. men uden held. Vi blev ikke informeret om at dette kunne ske af installatøren og har fået enhver reklamation afvist.
Vores hus er fra 1904 og har 4 etager. Der bor 2 familier og bankelyden aftager opad i huset. Vi bliver nødt til at sove med ørepropper, så det er en betragtelig støj til tider.
Er der nogen der har fundet en løsning på tilsvarende problem eller har gjort sig nogen erfaringer vi kunne have nytte af, hører vi gerne fra jer.
C.H.Rasmussen, Gentofte (03-11-2009) 
Svar:
bankelydene kommer ganske sikkert fra rørgennemføringer mellem etageadskillelser. Kontroller alle varmerør i fremløb, hvor de løber op gennem lofter til overbo. Jeres nye fyr har måske et større vandtryk. Desuden har rør det med at give efter og udvide sig når de er varme. Det ganske givet, at rørene "skraber" mod lofter, gulve eller forskallinger.
gunna quistbo, karlslunde (04-11-2009) 

Mere plads på loftet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg vil gerne have mere plads på loftet, da jeg lige pt har min gangbro fuldstændig pakket til med ting. Jeg vil gerne udnytte at der er plads mellem spærene. Jeg har overvejet at ligge et form for gulv hævet over isoleringen. Er der nogen der nogle gode ideer til hvordan man gør det, og om man må gøre det.
Jesper Jensen, silkeborg (02-11-2009) 
Svar:
Nu er spærene jo ikke dimensioneret til opbevaring også, men hvis ikke det vejer så meget, så kan du jo altid bygge en "hylde" ned langs dine tænger.

http://www.koludabyg.dk

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (02-11-2009) 
Svar:
Vi har gjort sådan - med succes:
1. Gør gangbroen bredere i den længde af huset, du ønsker opbevaring.
2. Skru lægter vandret mellem saksene i gitterspærene i siden af huset.
Skru dem fast i bordhøjde (90 cm)
3. Læg enten "hegnsbrædder" eller rustikker i længderetningen af huset. Nu får du en lang "hylde", hvor du bekvemt kan komme til dine opbevaringer, fordi du er i bordhøjde og ikke generer isoleringen. Jeg gik til min tømmerhandel og krejlede lidt og fik en pakke frasorterede loftrustikker, som jeg slog sammen til en lang hylde (10 m). De tungeste ting, lægger du nærmest spær selvfølgelig. Og få så elektrikeren til at lave noget ordentligt lys!! Det er guld værd. Mange gange gider man ikke på loftet fordi der kun hænger en kasseret arkitektlampe og man skal "kaste sig" fra gangbroen ind til sagerne.
4. Køb nogen plastbokse til dine ting, de har det med at blive fugtige og du kan sortere så det er en fryd!
anders jepsen, kalø vig (03-11-2009) 

Ny rørføring Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Bor i hus fra 1870 sandsten på kampesten, dog lit støbt. Vil ikke ændre gulve kan derfor ikke skjule rør der.
Har fået fjernet alle gamle rør og radiatorer - skal have to rørs føring og nye radiatorer af VVS mand. Vil ikke bare lade ham gøre hvad han vil - da det er mit hus vil jeg vide mere inden arbejdet startes.

Vil gerne vide om der er regler for hvor og hvor mange steder der kan være udtag til videførelse af rør. Desuden vil jeg gerne vide hvordan det ser ud og hvor meget hvert udtag fylder.

Jeg forestiller mig det kan gøres sådan: 1. del af stueetage. Udtag under trappe til 3 radiatorer(hvor vand kommer ind i huset fra anden bygning hvor fyr står). Viderefør til 1. sal med nyt udtag til 3 radiatorer. Viderfør til to ny udtag i stueetage, før gennem skunk ned gennem loft et udtag til husets modsatte side hvor det skal forsyne 4 radiatorer. Det andet udtag skal forsyne badeværelse og to rum mere i stueetagenen.
Har søgt viden på nættet uden hæld.
Håber min forklaring giver mening - spændt på svar.
Venlig hilsen Eva
Eva Bindslev, Helsinge (02-11-2009) 
Svar:
det lyder som om du har styr på det, så hvorfor ikke bare kontakte en vvs-mand/dame og få en snak,,, så længe det er et varme projekt er der frie hænder til at lave hvad man vil. der er ikke så mange regler. du kunne måske selv lave det?
knud, olme holme (02-11-2009) 
Svar:
Jeg synes du skulle kigge lidt på Gabotherms hjemmeside.
De har nogle udmærkede panelløsninger (selvom de er i plastic) som måske kunne passe til at skjule rørføringen i dit nye radiatorsystem.
Jakob Rasmussen, Tommerup (03-11-2009) 
Svar:
Eva, jeg ved ikke hvad dit varmebehov er men hvis dit hus er nogenlunde tæt ved vinduerne, og du altså ikke har brug for at varmen pulser op lige dér, så kan du også få en løsning som fører dine varmerør bag et fodpanel som samtidigt er radiator. du kan se det på www.elpan.dk
:>), . (09-11-2009) 

Filt vs Tapet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Jeg har et dumt spørgsmål angående filt og tape: hvad er forskellen og hvilke fordele og ulemper er der ved de to slags materialer? Jeg er på boligudkig og har set på en bolig, der i alle rum havde filt på væggen, hvilket så pænt ud. Der var dog ét rum, der endnu ikke havde fået filt på væggen og altså havde tapet på. Problemet var, at tapetet bulede enkelte steder ved den ene ydervæg og så tænker jeg straks fugt! Vil jeg have nogen muligheder for at se fugt på en væg med filt?

Mvh
moj
moj, Randers (01-11-2009) 
Svar:
Jeg mener selvfølgelig forskellen på filt og tapet!
moj, Randers (01-11-2009) 
Svar:
Det behøver ikke nødvendigvis at være fugt, men tapet er mere følsom over for fugt i forhold til filt ja.

http://www.koludabyg.dkr

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (01-11-2009) 

renovering af badeværelse i en-familie træhus... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg bor i sverige, hvor man typisk benytter en "el-panna" som til opvarming. min gik i udu, og har forårsaget vandskade, så jeg nu er i gang med at renovere hele badeværelset. Badeværelset er i stueplan, med relativt høj krybekælder under. spærgfagene ligger pr.60 cm i badeværelsets længderetning. Min tanke var at opbygge gulvet med svanehaleplader på tværs af spærretning, og ovenpå disse skrue to lag (20mm+13mm)kalcium-silikatplader i retning med spærfag og i forbandt, naturligvis (har ikke lyst til at støbe hele gulvarealet). Ved bruseniche aflukkes med 10x10cm ophøjning ligeledes i 2 lag kalcium silikat (2x13mm). brusenichens gulvflade bliver 1 lag (20mm) kalcium silikat og ca.20mm støbt ovenpå med fald til afløb. afsluttende kommer der naturligvis behørig vådrumsmembran og fliser.


Grunden til at jeg spørger er at jeg synes at have læst produktbeskrivelse fra Knauf, hvor trapezplade ved vådrum erstattes af gulvgips, såfremt konstruktionen ikke er støbt. Men med mine 60 cm. mellem spær er jeg p.g.a. styrkefordelen ret opsat på svanehalepladerne, og vil forsat nødigst til at støbe hele gulvet. Er det ikke muligt at benytte kombinationen svanehale- eller trapezplade og vådrumsplade, gips eller kalcium silikat??

af økonomiske grunde bliver væggene opbygget med første lag i vådrumsgips og andet laget med langsliggende kalcium-silikat plade mod gulv og resthøjde i vådrumsgips. brusenichen med andet lag opretstående kalcium-silikat plade i fuld højde og med ca. 1 meters "overmål" i begge sider i henhold til reglement for belastede vådrumszoner.
jonatan joensen, marieholm (30-10-2009) 
Svar:
Du kan godt kombinere gulvgipsen med feks. svanehaleplader, men de kan også monteres direkte på dit bjælkelag ( GF 25 )

http://www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (30-10-2009) 
Svar:
Det er da godt ude i hegnet at udlægge Lewis-plader med gipsplader ovenpå.
Det er muligt at udlægge vådrumsgipsplader eller tilsvarende på kiler med fald mod afløb. Der ovenpå vådrumsmembran og klinker.

Knauff''s hjemmeside er temmelig håbløs, men prøv at ringe til dem og få en påskrift på et pladegulv.
Søren Christiansen, Skive (30-10-2009) 
Svar:
Du Søren fra Skive, kom lige med link til etablering af badeværelsesgulv udført
med vådrumsgipsplader udlagt på kiler!
:-(, :-( (31-10-2009) 
Svar:
Se her du :-(, :-( (31-10-2009)
Så vådrumsgipsplader, fibergipsplader eller cementbaserede plader da.

Læs øverste svar!!!
Dernæst nedenstående i letfattelig detaljeringsgrad.
Knauf foreslår GF 19 eller 25 plader.
Fald etableres på træbjælkelag ved påsømning af kiler. (På stålunderlag etableres fald formodentlig med spartelmasse)
Ved bjælkeafstande over 60 cm udlægges f.eks. vandfaste krydsfinerplader af passende tykkelse og der afsluttes med GF 19.

http://byggesystemer.knaufdanogips.dk
Søren Christiansen, Skive (31-10-2009) 
Svar:
hej søren, kombinationen gipsplade/krydsfiner eller gipsplade/spånplade er ikke tilladt i sverige. i et normalt badeværelse (5 til 10 kvm) er svanehalepladeløsningen desuden ubetydeligt dyrere, men væsentligt stærkere, hvilket er ønskeligt i mit tilfælde med 60 cm mellem spær. støbningen er ligeledes ikke aktuel, p.g.a. den øgede vægt. Nu var det desuden kun i selve brusenichens gulvflade at faldet var aktuelt, altså en lille kvadratmeter det sikkert muligt at "forme" en tyndere krydsfinerplade på så lille en flade med kile- og klodsunderstøtning for henholdsvis de to retninger, men det er stort umuligt på den ovenliggende kalcium-silikat plade, dertil er den for stiv. skruehovederne ville højst sandsyndlige slippe, eller pladen ville regulært knække. Da ville det være noget enklere at støbe et faldlag ovenpå kalcium-silikat pladen lokalt i brusenichen
jonatan joensen, marieholm (31-10-2009) 
Svar:
Godt så.
Du har ret i at Lewis-plader er næsten samme pris som vandfast krydsfiner.
(Hvor jeg forventede at de var væsentligt dyrere)

Men jeg kan ikke rigtig finde noget på "Levis'' hjemmeside" om en løsning som din. Se her;

http://www.eftex.dk

Ideen med svalekaleplader er at der skal udlægges et betonlag på oversiden. Derved opnår de den ønskede styrke. Endvidere er der en vis risiko for, (hvis der istedet udlægges plader på svalehalerne) at der opstår kondens i hulrummene.

Du bør dryfte dit forslag med Lewis-importøren.
Søren, Skive (31-10-2009) 
Svar:
Hvorfor ikke bare lægge et spånplade eller krydsfiner undergulv, derefter et svømmende gulv med GF19 gulvgips, så er tingene lavet efter bogen.

http://www.koludabyg.dk


Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (31-10-2009) 
Svar:
Hej

Som Koluda skriver er det nok Knauff/Danogips der har løsningen, men jeg mener bare at du skal anvende GF25, som netop kan bære over 60 cm, og hvis du kan nøjes med ensidigt fald, er det bare at lægge pladen med de min 1 cm fald til gulvafløb i brusenichen.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (01-11-2009) 

Ændring af fugefarve Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har købt en færdigbl. fugemørtel - sort. Skal gerne have lavet den lidt lysere, hvordan kan dette gøres? mvh. tommy
Tommy Tychsen, vejle (28-10-2009) 
Svar:
medmindre du allerede har fuget, kan du jo købe en antrazitfarvet
jesper, odense (31-10-2009) 
Svar:
tak Jesper - har endnu ikke fuget. prøver lige byggemarkedet igen.
tommy, vejle (02-11-2009) 

Hvor kan man købe REX-døre (70'erne) idag? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Min nabo talte om at han gerne ville have skiftet sine døre i sit parcelhus men at han ikke uden videre kan gøre det, da dørene idag er blevet 1 cm tykkere idag i forhold til i 1970'erne. Er der mon nogen herinde som kender et lager, hvor man måske kunne få de gamle døre idag?. Der står REX på nogle af dørene!På forhånd tak!
Venlig hilsen Helle Nielsen
Helle, Lystrup (25-10-2009) 
Svar:
Mån det ikke er lkåsekassen der står REX på?
Ole Sørensen, Ribe (25-10-2009) 
Svar:
swedoor laver døre i 40 mm, men du skal enten have nye karme eller overfræse nye hængselanlæg. Dørene kan købes ubeslået - uden beslag, låsetøj eller undersænkning til hængsler - eller de kan bestilles med låsekasse uden hængsler. Vælger du nye karme, kan du få det hele som hyldevare (35 mm)
folmer, aabenraa (27-10-2009) 
Svar:
... omvendt selvfølgelig - m.h.t. tykkelse
folmer, aabenraa (27-10-2009) 
Svar:
Hej Helle

Vi levere stadig fyldningsdøre i 32 eller 40 mm tykkelse, så der er ingen grund til at skifte karmen.
Glatte døre fåes i 35 mm


www.vinduespladsen.dk, Århus (28-10-2009) 
Svar:
Det er måske billigere bare at skifte både karm og dørplade, det er i hvertfald værd at tjekke.

www.tagvinduer.com
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (30-10-2009) 
Svar:
Nemlig, byggefirma - med alle de tilpasninger der skal til, for at få
ny dørplade til at passe med gamle hængsler og gammel karm,
-så er det sikkert billigst at skifte karmen også, og så lukker døren perfekt med det samme.

en, tømrer (30-10-2009) 
Svar:
Hej allesammen, 1000 tak for de mange svar.
Venlig hilsen Helle, Lystrup
Helle, Lystrup (30-10-2009) 

Skifer i brusekabinen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have kløvet skifer på gulvet og på bordet i vores nye badeværelse. Vil også gerne have det samme i brusekabinen, men er i tvivl om, hvordan kalk vil ses. Vi vil overflade behandle skiferen inden brug. Mon der findes nogen, som har erfaring med brug af skifer i brusekabinen?
Venlig hilsen
Hanne jacobsen

hanne Jacobsen, Vejle (24-10-2009) 

Udendørs strømudtag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Vi er ved at anlægge et bed i haven med granitskærv og skal i den forbindelse have sat nogle havelamper, samt en vandsten op. Jeg har nu ladet mig fortælle, at man kan få en "granit" pagode med udendørs stik, som man kan sætte i bedet. Der skal så graves en ledning ned fra "pagoden" til skuret, hvor vi har indlagt strøm. Kender nogen til sådanne "pyntestrømudtag" ??? På forhånd tak.
Mvh Christine
Christine, Brøndby Strand (21-10-2009) 

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6162.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »