» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6359.   « Forrige 25       Næste 25 »

Maling af gammel teak skænk Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en gammel teak skænk som jeg gerne vil friske lidt op. Skænken har 4 låger (ca. 0,8 m2 hver), og jeg vil gerne male den i hver sin farve. Jeg har kikket lidt omkring, men hvis jeg skal købe 4 forskellige træmallinger bliver det meget dyrt, og jeg skal jo slet ikke bruge så meget maling til hver låge! Kan man "bare" købe en spand træ maling og selv tone den med alm. akryl maling - eller har i andre råd til hvad man kan gøre?

Har i også nogen erfarringer med hvilken type maling jeg skal vælge hvis jeg vil have den mest glatte overflade?

Med venlig hilsen Nanna
Nanna Gram, Århus (27-04-2010) 
Svar:
Der skal vel være en regtig meget god grund til at "ødelægge" en teaktræsskænk.
Dernæst er det vel ikke så dyrt endda med det maling.
Husk iøvrigt at hvis skænken har været olieret skal der megen afvaskning til. Hvis hele skænken skal males ind og udvendigt skal der måske bruges 2,5 lit. maling.
Det burde være muligt at få malingshandleren til at håndtone f.eks. 4x0,33 lit. og resten til skænken iøvrigt.

En glat overflade har ikke så meget med malingen at gøre. Derimod med spartling, slibning og pudsning samt renholdelse.
Hvis du mener højglans skal der bruges højglansmaling jo.
Bent Høftgreen, mariager (27-04-2010) 
Svar:
Hej Nanna.

Det lyder som et sjovt projekt! Hvilke farver havde du tænkt dig, lågerne i skænken skulle være?

Når man maler sådanne "gamle" møbler, vil der næsten altid komme noget gult skidt ud i malingen, når du maler, og det vil blive ved med at trække ud i hvert lag maling, du lægger på. Med mindre du bruger en oliemaling.

Du kan bruge en forsegler til at male første gang med, og så se hvor "gul" den trækker op. Altså hvor beskidt skænken faktisk var. Er det meget skidt, skal du male med forsegler én gang mere, inden du lakerer.

Jeg vil anbefale dig at bruge en vandig lak, da det er sundere for dig, og den bliver heller ikke gul, med tiden, som en oliemaling vil gøre.

Om en uges tid, får vi nogle nye spandstørrelser på vores lak, nemlig 0,5L. Det ku jo være passende for dit projekt.

Jeg kan skrive herinde når de er på shoppen, eller du kan selv lige følge med på vores side, som hedder www.maler-maling.dk

Venlig hilsen

Maleren i det midtjyske
Michael Haahr
www.maler-maling.dk

www.maler-maling.dk - Michael Haahr, 7330 Brande (03-05-2010) 
Svar:
Hej

Tak fo begge svar - jeg syntes der står så mange flotte teak eller palisanter møbler rundt i genbrugsbutikker og på lommemarkeder - og de koster ofte mindre end et ikea møbel! Jeg havde tænkt mig at male hver låge i sådan lidt 60 pastel farver - pudderblå, crem hvid, sort og måske en orange eller rød.

Tak for linket - jeg vil lige følge med. Tror i man vil kunne bruge spray lak hvis man først har forseglet den en 2-3 gange?

Mvh. Nanna
Nanna Gram, Århus (04-05-2010) 


Dampspær og sand som isolering Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har 2 spørgsmål som jeg godt kunne bruge lidt erfaring til og få svar på, har et loft som jeg er ved og forskalle, da jeg skal have gips loft op, og jeg forskalder direkte ovenpå pudset loft( med lidt huller hist og pist) er det dampspær nok, eller skal jeg have et nyt dampspær op?? Eller kommer der kondens pga det pudsede loft??
Min andet spørgsmål er, at på loftet er der ingen isolering, der ligger bare et sandlag på et par centimeter, og så ellers ikke andet. Men skal jeg fjerne det( Som ik er nemt) eller kan jeg bare ligge nyt isolering ovenpå, og så er det okay??.... HÅber på lidt respons fra nogle kloge folk....

Søren
Søren Romby, holstebro (26-04-2010) 
Svar:
Er det op til uopvarmet loftrum, så skal der monteres en tæt damspærre ja.

Sandet kan du bare lade ligge og isolere henover den, det er med til at give en bedre lydisolering, ellers kan den nemt fjernes med en industri støvsuger.

www.slagelse-byg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland (26-04-2010) 
Svar:
tak for svaret, blev bare lidt i tvivl nu hvor der var pudset loft, om det måske kunne danne noget kondens pga et pudset loft osse virker lidt som et dampspære....Men super og høre sandet kan blive, for det var noget af et projekt og få ned.....
søren romby, holstebro (26-04-2010) 
Svar:
Et pudset loft virker om dampbremse og er ikke så tæt som en damspærre, men er der flere huller i det pudsede loft, har den ingen større effekt mere.

Ja, sand og lerindskud vejer godt når det skal bæres ned fra loftet....:(

www.tag-tjek.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (26-04-2010) 

undertag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
tak skal du have Torben. Det er sådan et "fiberdug agtig" undertag, ved ikke hvad det hedder i fagsproget. Men vil da få ham til at eftermontere de strammere på loftrummet. Han kan naturligvis ikke komme til der hvor der er kørt til kip, men der er jo også isoleret.

Stefan, Stenstrup (26-04-2010) 

Fugtig zone -Vådrumsmembran Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Bare for at være helt sikker. Nyt badeværelse på 1.sal. Er det korrekt at der er fugtig zone IKKE skal være vådrumsmembran (blot 2 lag vådrumsgips i mit tilfælde), hvorimod at våd zonen (bruseniche samt gulv+10cm opad vægge) skal have membran (i mit tilfælde vinyl).
Thomas, Midtjylland (26-04-2010) 
Svar:
du bliver nødt til at bruge hvad du skal bruge det til, for hvis det er med bad og ikke kun toilet er dette vådzone...
jimmy, Århus (27-04-2010) 
Svar:
samt at hvis rummet er under 6 m2 skal hele skidtet have vådrumsmembran...
mureren, midtjylland (27-04-2010) 
Svar:
At der skal bruges vådrumsmembran i vådzonen er jeg ikke i tvivl om. At afgøre hvorhenne vådzonen går er rimeligt godt beskrevet, men jeg synes ikke det fremgår særligt godt om det kræver membran udenfor vådzonen dvs. i den fugtige zone?
Thomas, Midtjylland (27-04-2010) 
Svar:
Til mureren. I den anvisning jeg har hentet fra http://www.gyproc.dk/bibliotek/g%c3%b8r+det+selv står der at hele rummet er at betragte som vådrum hvis det enten er under 1,30m bredt eller under 3,25 m2
Thomas, Midtjylland (27-04-2010) 
Svar:
1,3 og 3,25 er korrekt.
giraffen, kbh (27-04-2010) 
Svar:
Der er IKKE krav til vådrumsmenbran med mindre konstruktionen er
lavet af organiske materialer som f.eks træ.

Læs SBI anvisning Byg og By 200, før man begynder at kloge den
for meget tak.... :-)

At det selvfølgelig altid er en rigtig god ide, skal vi ikke
være uenig om, men det gør det altså ikke til et lovkrav!

Hilsner

Bygningskonstruktøren
Bygningskonstruktøren, København (03-05-2010) 

Varmt vand Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skulle til at sætte temperaturen ned på det varme vand... Min kone blandede sig og sagde at under 60 grader så ville det udløse fare for legionella. Jeg ville jo gerne have det ned på 45 grader. Ved ikke om det har nogen betydning, men jeg fyrer for at nyt Vitodens300.
Hvilken temperatur skal/bør det varme vand have?
Nielsen, Holbæk (25-04-2010) 
Svar:
Hun har ret min. 55 grader for at slå bakterierne ihjel.

www.tag-service.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (25-04-2010) 
Svar:
De 55 grader gælder iht. Vandnormen også som maksimal temperatur ved tappestedet for at undgå skoldning.
Så 50-55 grader i beholderen er mere passende. Hvis man er meget bange for legionella, så kan man jo 3-4 gange om året hæve temperaturen til 55-60 grader i et par timer.
Men mht. legionella ville jeg jo være langt mere bekymret for f.eks. bruseslange og brusehoved.
Jakob Rasmussen, Tommerup (26-04-2010) 
Svar:
Jeg vil lige komme med mit indspark omkring dette, for jeg mener at 50-55°C er for lav temperatur i beholderen. Der skal være omkring 60°C i beholderen, hvis man vil minimere vækstbetingelserne.

Begrundelse:
Legionella findes naturligt i små mængder i koldt brugsvand, og formerer sig voldsomt ved 20-45°C. Legionella holder sig status quo ved temperaturer mellem 45-55°C.
De dør i løbet af 5-6 timer i vand på 55°C og dør i løbet af 3 minutter ved 60°C.

Det gælder derfor om at sikre sig at legionella dør INDEN de sendes ud i de varme brugsvandsrør, samt at man har taptemperatur på 50-55°C ved fjerneste tapsted.

Når man holder beholdertemperaturen lige under eller omkring 60°C sikres at
legionellaen dræbes indenfor 3 minutter i veksleren/beholderen og der er således uanset temperaturer i rørerne ikke grobetingelser fordi alle legionella jo er døde.
OBS: Kalkudfældningstemperaturen skal måles ud fra vandets hårdhed for at sikre man undgår kalkproblemer i rørerne.

Beholderen skal så blot have en størrelse der gør at den ikke tømmes i løbet af f.eks. 5 minutter når der tappes varmt brugsvand,for så dør de naturligt forekommende legionella i beholderen inden de ryger ud i rørerne.

En god idé er også at gennemskylle sine varmtvandsledninger en gang imellem(1g/md vil jeg mene hvis man er nervøst anlægt mht. legionella), ved at hæve temperaturen til +70°C i beholderen ½ times tid og så tappe 70 grader varmt vand gennem sine rør og ud af vandhaner/brusere. Tag evt. 1 ad gangen hvis veksleren ikke kan klare at varme mængden op.

M.Thomsen, Horsens (26-04-2010) 
Svar:
Beklager - men legionella er altså et meget overeksponeret problem i normale husinstallationer.
Jeg har førstehånds kendskab til 60.000 brugerinstallationer igennem de sidste 10-12 år. Der er ikke konstateret et eneste tilfælde af legionella !
Men læs evt. mere på dette link :

http://www.fjernvarmen.dk/Kalender/Modematerialer/~/media/M%C3%B8de%20materialer/Regionalm%C3%B8der/2007/Legionellaproblematik%20ved%20varmtvandsproduktion%20Leon%20Buhl.ashx

eller på :
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/01/23/170703.htm.

God hygiejne og rengøring har altså en endog meget væsentlig betydning ved bruseslanger m.m.
Jakob Rasmussen, Tommerup (26-04-2010) 
Svar:
Takker M.Thomsen nu har jeg lige pludselig mindre dårlig samvittighed ved at benytte min varmtvandsbeholder som shunt til pillefyret, og derved kører ca. 70 grader på varmtvandsbeholderen....:)

Selvom min smed mener det er sløseri af varme...;)

www.koluda.com
René Koluda, Gørlev Vestsjælland (26-04-2010) 
Svar:
Enig Jakob, det er lidt hysterisk at tale om i små enheder som énfamiliehuse. Men nu var der jo ret konkrete forslag på bordet, som jeg liiige måtte kommentere ;-)

René, man kan da ikke sløse med varmen fra et pillefyr, vel? Det er jo CO2 neutralt og billigt i drift :-)
M.Thomsen, Horsens (27-04-2010) 
Svar:
PS: Side 9 i Leons slides understøtter det jeg har skrevet.
Jeg kender godt Leon (den dygtige mand) fra flere DTI-seminarer. Jeg har også selv erfaring med legionellaområdet - dog i større anlæg.
M.Thomsen, Horsens (27-04-2010) 
Svar:
Ja brugsvandet bør kunne opvarmes til 60 grader Men det er jo ikke det samme som det skal have den temperatur hele tiden.
Ved større anlæg klares det typisk ved at der i CTS anlægget er indbygget en "Legionella funktion" forstået på den møde at f.eks. hver søndag hæves temperaturen automatisk i varmtvandsbeholderen til godt 60 grader.
Det er en mulighed man har i større anlæg med automatisk styring. For de mindre husinstallationer kan man jo huske manuelt en gang i mellem lige at skrue termostaten op i et døgns tid.
Er forøvrigt helt enig i M. Thomsens vurdering af Leon Buhl fra Teknologisk Institut. Jeg har brugt ham ved flere lejligheder både til undervisning og til løsning af aktuelle faglige problemer. Han er nok en af Danmarks største kapaciteter indenfor varmeanlæg.
Jakob Rasmussen, Tommerup (29-04-2010) 
Svar:
det er en balance gang. med 53-58 grader. i det rum kan de få baktusser der er i vandet ( som før nævnt er der MEGET langt mellem tilfælde af legianella, da en husinstallation er beregnet til at "tømme" beholderen flere gange om ugen).
kommer du over 60 intesiverer du kalk dannelsen og nedsætter levetiden på din beholder og generelt resten af installationen til det varme vand.
Daniel, 3550 (29-08-2010) 

En buet sti??? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Dav jeg overvejer at lave en buet sti ned gennem min have med små have fliser, men jeg ved ikke hvordan man skal flække dem sådan så de kan danne en bue?
HJÆÆÆÆLP ;)
Finn Wegge, Tåstrup (25-04-2010) 
Svar:
Lejer en fliseklipper i det nærmeste byggemarked.
Eller bruger en vinkelsliber.
Torben Viborg, Næstved (25-04-2010) 
Svar:
en vinkelsliber med diamantskive.
børge, thy (25-04-2010) 
Svar:
jeg har også savet mange fliser med buer, til en buet terrasse, med stor vinkelsliber med diamant skive, kræver et godt håndelag, så øv dig på et par stykker, der ikke ses så meget, hvis det er rumlet sten, så husk at slå kanten lidt, med en murhammer, så den ikke er så skarp/fin i kanten.
husk du også kan få sten til buer.
JJ, Vejle (25-04-2010) 
Svar:
Du skal da ikke skære dine fliser til. Hvis det er de meget brugte 21x14 cm. herregårdssten du bruger og du lægger dem i længderetningen, er det kun nødvendigt at lægge hver enkelt sten 3-4 mm. skævt for at lave 90 gr. sving over 4-5 meter. Skal svingene være kortere, kan du købe cirkelsten, som næsten alle forhandlerne har.
Et godt råd. Køb 2-3 5/8" elrør i plast og 2 lange muffer og sæt dem sammen til et langt rør. Med det på jorden kan du lave alle de sving du ønsker. Brug det til at grave ud efter og når du skal lægge stenene.
Husk også at købe halve sten, de er nødvendige i svingene, idet fugerne løber.

Per M., 2950 Vedbæk (27-04-2010) 
Svar:
et andet godt råd er at lægge stenene først.
Dernæst lægger du en vandfyldt vandslange i de buer du ønsker.
Tegn op, fjern slangen og skær så med en 230mm vinkelsliber.
Sørg for at der er sten lidt ud over det du skal bruge som sti, de holder på stenene når du skærer.

God arbejdslyst

Anders Rimmen
Anders Rimmen, aalborg (22-05-2010) 

stiftmosaik Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej Jeg skal have lagt stifimosaik i mit bryggers, er der nogen som har lavet det før ? skal jeg starte ved mit gulvafløb og så ligge mosaikken ud derfra ,eller skal Jeg starte fra væggen og gå ind mod afl.
Johnny Jakobsen, odense s (24-04-2010) 
Svar:
Du skal starte med lidt planlægning.
Du kan formodentlig ikke undgå at skulle skære stifterne hele vejen rundt om afløbet og langs væggene.
Der må ikke forekomme f.eks. 3mm brede skårne stifter ved afløbet. (Fordi det virker amatøragtigt)
Du slår en streg på langs og på tvære i rummet. og de to streger skal være absolut vinkelrette på hinanden.
Dernæst udlægger du fliserne langs stregerne.
Stregerne er naturligvis placeret så afslutninger ved vægge og afløb "ser pæne ud". Som ovenfor anført.
Børge Sørensen, Skævinge (24-04-2010) 

Klik lyd fra faldstamme. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et badeværelse på først sal. Når vi benytter det varme vand kommer der en ret høj "klik" lyd fra faldstammen. Hvis jeg fysisk tager fat i faldstammen kan jeg mærke vibrationer når lyd intræffer. Faldstammen er en gammel støbejern. Jeg kan kun se to muligheder enten er det den termiske varme fra vandet som giver en expansion af faldstammen og derved lyd. ellers sidder der et vandrør som ved brug af vandet banker mod faldstammen. Er der nogle som har erfaring med dette? Og vil dette have indflydelse på levetiden af faldstamme?
Torben skyttebo, Viby sjælland (24-04-2010) 
Svar:
Vi har det samme problem, fandt i ud af noget?
Bo , Nørrebro (08-03-2011) 
Svar:
Har også dette problem faldstammen bliver kold og udvider sig når der kommer varmt vand ned i den.. meget irriterende lyd
Mads, Amager (18-04-2013) 

Ler ? ??? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal igang med at lave en lerovn udendørs i haven.
Så jeg skal have den bygget af noget ler, men nogen som ved hvor man kan køre ler henne?
For jeg skal have lersand og lerhalm til at kunne få det lavet..
Hassan, Odense (23-04-2010) 
Svar:
jamen et taglværk. Pedersminde måske.
Lars, Hjørring (23-04-2010) 
Svar:
Eller en lerhandler.
Keramiske virksomheder og værksteder køber ler i bunkevis.

Du bekræfter mig i de værste fordomme om at folk siden Internettets og især mobiltelefonens udbredte udbredelse stort set er holdt op med at tænke selv.
Ligeså snart man har det mindste problem slår man hjernen fra og ringer til en eller anden og for at få svaret. Eller spørger i et debatforum. Eller sender en mail.
Nu har dem i den anden ende så også travlt med at spørge. Så de har sjældent tid at besvare opkald, eller mails eller spørgsmål på en debatside.
Så det går der jo en dejlig masse tid med.

Søg på Google sku’ da.
Og kom i stedet for med nogle ordentlige svære spørgsmål her på siden.

Vrisne Viktor, Vredsten (23-04-2010) 
Svar:
Fin pointe der VV

På siden www.UNGE MØDRE.dk blev stillet følgende spørgsmål:
Hvad hedder det der gul-røde noget man mader små børn med?
Sv: Kartoffel/gulerods-mos
Tak. Men når det kommer ud i den anden ende så er det brunt, nærmest over i lysbeige. Hvad er det så?
Sv: Det er afføring, også kaldet lort.
Nåe. Så kan jeg måske ikke made mit barn med det i stedet for. Det smager nu heller ikke godt når jeg kysser ham godnat.

Moder Theresa, Moderskabet (23-04-2010) 

svamp eller kalk Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har fået lavet en udstue med en ret høj sokkel hele vejen rundt på ca. 80 cm. Denne sokkel er muret op, men problemet er at den stadig er meget fugtig og der er hvide skjolder inden for på muren som virker lidt lodden. Er dette svamp eller kalkudtrækninger af muren. Og hvad kan vi gøre ved situationen. Vi vil jo gerne have malet denne mur.
Pernille Jeppesen, 5672 (23-04-2010) 
Svar:
Mon ikke det er en hulmur - med isoleringg i?
Hvis der er hvide skjolder på indersiden er det såkaldt salpeterudslag som fremkommer bla. når muren opmures eller ikke har været afdækket i regnvejr.
Måske trænger der fugt ned i muren fra de ovenpåstående glaspartier.
Hvis murværket virker loddent indvendigt er det fordi der er brugt mursten med pels :o)

Nej, der skal flere oplysninger til, særligt hvornår muren er bygget og hvordan den er afdækket på oversiden. (Zink eller andet der leder regnvand fra vinduerne væk fra murens overside???)
Erik Petersen, Solbjerg (23-04-2010) 
Svar:
Ja måske havde jeg ikke nok oplysninger...
Muren er ikke hulmur. Den er bygget op af legablokke og derefter vandskuret. Den er lavet for godt et år siden og vi mener at den under normale omstændigheder burde være tør.
Der er ingen afledning af vandet fra glaspartiet.
Håber det kan hjælpe lidt.
Pernille Jeppesen, 5672 (24-04-2010) 
Svar:
Ja Lecamuren er udtørret forlængst.
Der er flere muligheder.
1. Hvis regnvand driver fra vinduerne og ned på udvendig side af muren kan der trække fugt ind i bygningen.
Der skal ubetinget være en afdækning oven på muren som leder vandet bort fra muren. En såkaldt sålbænk eller en zinkafdækning eller lign.
Der skal osse fuges under vinduerne, mellem sålbænk og underside karm.
2. Fugten på indv. side af væggen kan være kondens som hidrører fra for høj luftfugtighed eller lav temperatur sammenholdt med at Lecavæggen måske ikke isolerer godt nok.
3. Hvis udestuen er uopvarmet er der næsten garanti for kondens.
Erik Petersen, Solbjerg (24-04-2010) 

Lakerede havemøbler Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har arvet nogle teaktræs havemøbler. Den tidligere ejer har imidlertid lakeret møblerne. Vil helst have dem olieret. Hvordan får man lakken af? Er helst fri for at slibe det hele. Kan man stadig købe "Bums".
Annette Overgaard, Randers (22-04-2010) 
Svar:
For nu at sige det ligeud. Det er fuldstændigt tåbeligt at olierer teaktræsmøbler til udendørs brug.
Olien nedbrydes af UV-stråling, træet bliver gråt og du kan ikke længere se om det er eksklusivt teaktræ eller eller en hvilken som helst anden hårdttræsort.
Hvis den bestående lak er nogenlunde intakt så nøjes med at rengøre og slibe en smule og giv dernæst noget UV-bestandigt lak.
Træet vil ganske vist alligevel blive gråt over tid. Men det tager længere. Tid jo.
Og så lige et sidste bjæf mht. overfladebehandling. uanset om du piber synger eller spiller på trækbassun så er alle mulige mærkværdige olie-, voks-, sæbe-, med eller uden div. pigmenter, til udendørs brug simpelthen et tilbageskridt.
man har brugt (skibs)lak til joller og skibe i århundrede. Fordi det duer.
Og ikke (skibs)olie. Fordi det ikke duer.
Åhe Gernersen, Helsingør (22-04-2010) 

udestue Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi skal have lavet en udestue som ikke skal være opvarmet vel og mærke, på ca 16m2. Hvad kræver det af tegninger til kommunen for at kunne blive accepteret?

På forhånd tak.
Mads
Mads, næstved (21-04-2010) 
Svar:
En udestue er en tilbygning. Uanset om den er opvarmet eller ej. Og der skal søges byggetilladelse.
Hvis det derimod er et drivhus, skal der kun ske anmeldelse. Dog afhænig af størrelse mv.
Uanset hvad skal byggeriet stadig overholde alle krav i bla. BR08.
Jørgen Rasmussen, Daugaard (21-04-2010) 

udskiftning af vindue til terrassedør. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg står og skal udskifte mit vindue i stuen til en terrassedør for at få bedre adgang til haven. Men jeg er blevet i tvivl om væggen kan klare at stykket under vinduet bliver fjernet eller om der evt. skal en ny overlægger op?!
Døren har samme bredde som det nuværende vindue (177,0 cm).
J. Kamper, Grevinge (21-04-2010) 
Svar:
hvis døren har samme bredde som vinduet skal det nok gå - men der bliver under alle omstændigheder lidt arbejde til en murer..
og en vinduesmontør :-)
Bruno, davir.dk (21-04-2010) 
Svar:
Eller en tømrer hvis det er et træhus.
Eller en bager hvis det er et pandekagehus.
Karl Eriksen, Svendborg (21-04-2010) 

Behandling af nyafslebet parketgulv (ask) Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal have slebet vores gamle, lakerede asketræs-parketgulv. Vi har haft tre gulvfirmaer ude, og alle tre siger noget forskelligt:

1. Vil kun give hvidpigmenteret olie én gang.
2. Vil give lud samt to gange hvidpigmenteret olie.
2. Vil kun give lud og siger, at vi så skal bruge hvidpigmenteret sæbe derefter.

Hvad dælen gør vi? Hvem skal vi tro på?

Det hører med til historien, at vi planlægger at anskaffe en hund (labrador), som naturligt nok også kommer til at sætte sit præg på gulvet. Derfor vil vi gerne have den mest holdbare og rengøringsvenlige løsning.

Hvem har erfaringer?
Sofy, Valby (20-04-2010) 
Svar:
Hej Sofy
tag nr. 2
løvtræslud derefter oile, olie kræver lidt mere vedligeholdelse, end eksempelvis hvid lak, men med tanke på ridser fra hundeklør vil i være bedst tjent med løsningen fra nr.2
jesper, odense (20-04-2010) 

Bro over havedam Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at lave en bro over min havedam.
Jeg regner med at ligge 2 stk IPE stålbjælker, og ovenpå et "bræddegulv".
Spændet er 750 cm og ca totallast er ialt 600 kg. (brædder + personer).
Nogen nedbøjning betyder ikke noget.
Er der nogen der kan fortælle mig hvor jeg kan se dimensionerne på bjælkerne,
(på samme måde, som hvis det skulle være limtræ). (Den bliver desværre for høj, hvis jeg bruger limtræ).
Jeg er tømrer.

Svend Hansen, Rønde (19-04-2010) 
Svar:
Du kan nok ikke finde dimmensionen ved tabelopslag.
Men kør hen til Sanistål og snak lidt med dem. De kan nok sjusse en dimmension til dig.
Ellers er der jo den gamle fidus med at lægge et par klodser ud med 7,5 m afstand, lægge en passende stålbjælke ovenpå og hoppe på midten. For derved at vurdere nedbøjningen jo.
Tage Højholdt, Bogense (19-04-2010) 
Svar:
jeg synes du skal dimensionerer trykket til 60000 tons, så at der i krigstilfælde, kan køre en rigtig tank over broen. inden den bliver sprængt i luften af modstandsfolk.
arnold, hutler (19-04-2010) 
Svar:
jeg synes du skal teste broen ved at lade en hjem"is"bil kører frem&tilbage 40 gange og derefter tage kontakt til et ingeniørfirma og bede dem regne efter.
gunnar hultesøm, vorbasse (19-04-2010) 
Svar:
7,5 spænd er relativ meget. Du kan nok ikke tillade dig at ansætte lasten til 600kg - i sig selv er 600kg jo dig, konen og 4 gæster....


Hvis man ansætter lasten som var det en altan/balkon skal der regnes med 250kg/m2 før sikkerheder. ud fra dette og en skønnet egenvægt på 25kg/m2 og en brobredde på 1,2m vil IPE''erne skulle være IPE200.



Hvis du med sikkerhed ved at der aldrig kommer mere last end 600kg og dette antages at virke midt på broen over den ene bjælker skal dimensionen være IPE180.

Begge bjælker deformerer under hver deres forudsætning ca. 1/400 af spænd hvilket normalt er acceptabelt.

Der skal/bør udføres fundament ved bjælkeenderne som føres 1,2m (frostfri dybde for uopvarmet konstruktion). Der er ikke taget højde for evt. krumme bjælker mv.



NB der skal nok placeres 3 bjælker ved bredde på 1,2m (eller ret kraftige brædder).
fisherprice, - (24-04-2010) 

Remender Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
vi skal have noget der dræber svampene i vores træ remender. Hvad kan anbefales?
René, kjellerup (18-04-2010) 
Svar:
Gori Remendegrunder med Propiconazole.
Slutbehandling med Remendefinisk Gori 66
Daniel Sørensen, Randers (18-04-2010) 
Svar:
Borakol, men det er for sent!
Ellers propylteratan!!
bb, horsens (19-04-2010) 

Aftrækskanal, overgangsstykker og kondensmuffe Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er ved at lave badeværelse og i den forbindelse vil vi gerne have lavet vores aftrækskanal rigtigt. Hidtil har der ikke være nogen afslutning ved aftrækskanalen, med deet resultat at kondens fra aftrækskanalen er trukket ud i loftet.

Jeg har tjekket DUKA's hjemmeside og fundet flere typer overgangsstykker og det der hedder en kondensmuffe, men jeg kan ikke helt gennemskue hvordan disse dele høre sammen og hvad jeg præsis har brug for?

Vores Aftrækskanal er af størrelsen 10X15 cm. Heri skal vi have monteret en ventilator med en diameter på 10 cm (den kan ikke dække hele hullet, med dens ydermål).

Jeg har kigget på følgende DUKA produkter:
1)Kondensmuffe type 212
2)Overgangsstykker 10c
3)Overgangsstykke 3

Kan de bruges til opgaven og hvordan høre de sammen? Kan 1 bruges sammen med 2 og eller 3?

Håber nogen ved hva' jeg skal gøre!
Martin
Martin, Holstebro (18-04-2010) 
Svar:
Det allersmarteste du kan gøre er at tage ventilatioren med hen i byggemarkedet. Og der udvælge de dele du mener at du skal bruge. (Du sikrer dig at varene kan returneres til samme pris)
Hjem med godset. Hvid det passer er det fint. Hvis ikke så hen og bytte og så fremdeles. Efter en 3 - 5 ture skal det nok lykkedes at få lavet noget der virker.
Og for en anden gangs skyld vil det være rigtig smart at lave en link til:
1)Kondensmuffe type 212
2)Overgangsstykker 10c
3)Overgangsstykke 3
Så jeg slipper for selv at lede efter dem!!!
Benny Olesen, Skåde (18-04-2010) 
Svar:
Hej Benny!

Tak for svaret!

Her er links til produkterne:
1)Kondensmuffe type 212 http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Friskluftsventiler-PLAST/Kondensmuffe-type-212.aspx

2)Overgangsstykker 10c
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Overgangsstykker/Overgangsstykke-type-10C.aspx

3)Overgangsstykke 3
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Overgangsstykker/Overgangsstykke-type-3.aspx

Den med byggemarkedet er lidt for nem! Er der ikke nogen, der kender disse produkter og deres anvendelse i forbindelse med en aftrækskanal?

M.V.H.
Martin
Martin, Holstebro (18-04-2010) 
Svar:
Ja, det skulle jo nødigt blive for nemt.
Men dit ventilationssystem er simpelthen ventilation for dummies. :o)
!. Kondensmuffen forhindrer ikke kondens men leder evt. kondens væt fra loftbeklædningen.

Som sagt:Gå hen i byggemarkedet med nogle mål, få det du skal bruge og returner det overskydende.
Men det er selvfølgelig alt for ukompliceret.
Benny Olesen, Skåde (18-04-2010) 
Svar:
Det må da være "vældig kompliceret" først, at formulere et spørgsmål, og efterfølgende formulere svaret!! Især, når komponentsammensætningen ikke
er korrekt!! Det mindste forlangende må da være, at "spørgeren/svareren" er velbevandret i teknikken med at "linke" til pågældende producent. (Hverken 1, 2 eller 3 virker)!!













bb, horsens (19-04-2010) 
Svar:
Jeg ved ikke hvorfor du har fået den særegne ide at spørgsmål og svar skulle være formuleret særlig fort at ophidse dig bb. Keder du dig eller er du psykotisk ellert hva’
Mon ikke du skulle få højtryksrenset dit netmodem. Linkene virker fint her hos mig.

Benny Olesen, Skåde (19-04-2010) 
Svar:
Tak for "forsvaret" Benny!

Jeg havde også meget svært ved at følge BB???

Jeg skrev til DUKA i morges, følte ikke helt jeg fik klare svar her i forummet og havde ikke tid at vente længere. Fra DUKA fik jeg følgende svar:

"Du burde ikke få brug for kondensmuffen.
Men blot koble overgangstykke nr. 3 samme med overgangs stykke nr. 10C, så har du konverteret 10x15 til Ø100. Det kan være du skal have en smule Ø100mm rør på for at få ventilatoren til at passe."

Så nu slap jeg for en tur i Byggemarkedet og kan bestille delene på nettet, sammen med alt det andet til badeværelset ;-)

Sagen afsluttet!
Tak for hjælpen - Benny!

M.V.H.
Martin
Martin, Holstebro (19-04-2010) 

Montering af toilet med universal lås til gulvafløb Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et lille Nørrebro toilet og ville derfor gerne have installeret et kort Ifö toilet. Der står i sepcifikationerne at der er universallås og at afløbet går lige bagud. Hvad skal jeg bruge for at få det koblet til gulvafløbet? Og er det noget man evt. kan gøre selv?
Camilla, København (17-04-2010) 
Svar:
hej Camilla

Du skal købe en P-lås bøjning.
Dette er ikke bare en alm. bøjning men en der bruges specielt til P-lås toiletter og indbygningscisterner.
Du kan på sin vis godt selv montere den, hvis du kan finde denne bøjning i et byggemarked?

Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk

Christian Hegner, Greve (18-04-2010) 

Malet trægavl skal have Gori Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Det drejer sig om en trægavl på et typisk 70'er hus.
Træværket er i dag malet gråt, men jeg vil gerne have det i en mørkebrun Gori-olie, da bl.a. carport og skur er behandlet med træbeskyttelse i den farve.

Mit spørgsmål er:
Kan man Gori-behandle træværk, som pt. er malet?
Altså, kan malingen fjernes, så der istedet kan Gori behandles?
Eller skal træværket udskiftes?

Mvh. Søren
Søren, Farum (17-04-2010) 
Svar:
Lige lidt ekstra info.
Det drejer sig i alt for begge gavle om ca. 40 kvm træværk.
Jeg regner ikke med at gøres arbejdet selv, så hvis nogen har en forventning om, hvad det vil koste at få hhv. "afslebet" maling og Gori-behandlet eller at få udskiftet træværket, så hører jeg gerne om det.
Søren, Farum (17-04-2010) 
Svar:
Det er næsten helt umuligt at få slebet ned, og ville en bekostelig affære.

Så benyt lejligheden til at få skiftet din beklædning i stedet for.

http://www.koludabyg.dk/kompetencer/traebeklaedning




Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (17-04-2010) 
Svar:
Et typisk 70''er hus har ikke trægavle. :o)

Men træ til bygningsformål var ofte af langt bedre kvalitet i 70''erne end det fås idag. Så hvis træet bare er lidt nedbrudt i overfladen, så er det da bare at male igen.
Det er rigtigt at du ikke kan påføre en transparant træbeskyttelse oven på en malet flade.
Måske kan brædderne afrenses med højtryksspuling eller sand + vandspuling, lad tørre, slibe og dernæst transparant træbeskyttelse. Men nok lidt dyrt.
Gert Møller, Odense (17-04-2010) 
Svar:
Et typisk 70''er hus har sgu da trægavle... alle de parcelhuse der ligger i enorme klynger rundt om i landet har da den ene trægavl efter den anden... det var noget hurtigere og billigere end at få den dovne murer til at slæbe sten op på stilladset :-) Så der må jeg lige komme med en bemærkning
aarhus murerfirma, Århus (27-04-2010) 

Byg selv drivhus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:

Hej

Jeg går og leger lidt med tanken om at bygge mit eget drivhus, et lille et på 6 - 10 m2, det skal bygges i træ og have støbt sokkel, er der nogle der kan linke til eventuelle sider med tegninger etc.

på forhånd tak
Jesper, Odense (16-04-2010) 
Svar:
byg den i riglar 45x95mm med en overfræser fræser du 2 false i træet ligger glas i og en 15x50mm liste oven på.
men husk at måle op i hele tiden glas har ikk go ry for at gi sig så det er en fordel at bygge lige.

i bold højde er det et godt trick at bruge glas det ikke kunser.

go arbejdslyst
www.nkskovservice.dk, Simmelkjær (16-04-2010) 
Svar:
1000 tak for svar
jesper, Odense (19-04-2010) 

Lovkrav ift. isolering ved renovering af tag Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi er i min ejendom ved at skulle have renoveret/udskiftet vores tegltag og har i den forbindelse fået lidt forskellige anvisninger omkring isolering. Er der lovkrav på området ift. hvor meget isolering der skal være (gældende nye regler fra 2008)ved en sådan udskiftet? Vi er to opgange ud af en ejendom med 8 som skal have skiftet vores tag. Afhængigt af, hvor meget isolering der skal være skal vi evt. have hævet tagkonstruktionen.
Er der steder jeg kan læse om lovkravene?


Benja, København (15-04-2010) 
Svar:
Enten skal der efterisoleres op til dagens krav, eller skal der forlægge en energiberegning der viser at en efterisolering ikke ville være rentabel, så kan der gives dispensation for ikke at udføre en efterisolering.

Hvis muligt, kan det altid betale sig at udføre en efterisolering om til min. kravene.

Der er efter de nye normer ikke er min. krav til visse bygningsdele, men krav til en samlet isoleringsværdi pr. m2, derfor står kravene ikke beskrevet som førhen.

Men min. 300mm isolering foreskriver isoleringsproducenterne i taget.

http://www.koludabyg.dk/forside;side/tegltag

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (15-04-2010) 

Blyindfattede ruder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, vi skal have skiftet vores 9. stk. gamle blyindfattede vinduer med nye energi vinduer. Vinduesglassene er helt fejlfrie og vi har fået fortalt at, vi måske kan sælge dem. Findes der firmaer som køber denne type glas eller skal vi sælge dem privat?
Kjeld Andersen, Maribo (15-04-2010) 
Svar:
Er det helt umuligt at forestille sig at de blyindfattede ruder kan indgå i de nye lavenergitermoruder? Nej
I halvfjerserne brugte man blyglastermoruder.

http://www.bornglas.dk/?pid=24
Bent Pedersen, Helsinge (15-04-2010) 
Svar:
jeg tror du skal forsøge den blå avis - men det bliver rigtig svært at sælge...
for Bent har helt ret "i 70´erne brugte man blyindfattet glas", bemærk "i 70´erne"

jeg har ikke oplevet een eneste kunde de sidste 5 år der ønskede at beholde blyindfattet glas !! (dermed ikke være sagt at de ikke findes)
Bruno, davir.dk (16-04-2010) 

Tilbygning - fremgangsmåde Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Min kæreste og jeg overvejer at bygge til vores lille 1½ plans hus fra 1932. Det drejer sig ca om 30 m2 i grundplan.

Vi har forestillet os selv at være hovedentreprenør på byggeriet, for at holde prisen så lav som mulig, samt lave det vi kan selv, men der er lige et par spørgsmål der trænger sig på:

1: Laver man jordbundsundersøgelse ved tilbygning?

2: Før vi går i gang med at indhente tilbud, skal vi jo bruge en tegning, fagenterprisespecifikation samt gerne en komplet liste over materialer, da jeg har en masse kontakter der kan skaffe billige materialer. Men hvem skal man have til at udarbejde ovenstående? Er det en arkitekt, konstruktør eller hvem gør sådan noget? Og hvilket prisleje er rimeligt at forvente for sådan et stykke arbejde? (altså ikke selve byggearbejdet)

Håber der er nogen der kan hjælpe os.
mads, Horsens (15-04-2010) 
Svar:
Hej Mads.
Jeg kan hjælpe dig med mange af de spørgsmål som du har og også med andet.
Ja man laver geoteknisk boringer ved tilbygninger også.
Men du er meget velkommen til at ringe til mig så kan vi snakke om de forskellige ting du gerne vil hvide.

Preben. Pedersen, Ebeltoft (15-04-2010) 
Svar:
Det er et FORUM, ikke en arbejdsformidling...
Kan vi så få, kammertonen (15-04-2010) 
Svar:
Manden er da velkommen til at tilbyde sin hjælp til en konkret forespørgsel. Det sker hele tiden her.

Til gengæld er det meget dårlig stil at reklamere for sig selv uopfordret.
kammer, tonen (16-04-2010) 
Svar:
-og det er igen et oplagt eksempel på selviscenesat "debat" med et spørgsmål, og herefter et reklameindslag...typisk for forum uden registreret login.
kamre, utonen (16-04-2010) 
Svar:
Hej Mads.

Det lyder fint med Jeres ide om at ville tilføje en villa fra 1932 en tilbygning, og jeg syntes at du skal starte med at henvende dig til en arkitekt i nærområdet som kan tegne tilbygninger,- især en som har sans for at bygge til et hus fra 1932,- og hvis du vel at mærke er så heldig at have et smukt og veldisponeret murermesterhus/bedre byggeskik-hus så sørg for at du bygge videre i samme ånd !.

Arkitekten kan ud over at få lavet de indledende skitser også få lavet de lovmæssige tegninger til kommunen inden han eller hun kaster sig over selve projekteringen.

Held og lykke med projektet !.

Mvh. Arkitekt Nielsen

arkitekthjaelp@ofir.dk


Arkitekten, ,- (17-04-2010) 

Montering af krog i loft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg står og skal have monteret en krog i vores betonloft til en vugge, men kan ikke rigtig finde ud af hvad jeg reelt skal bruge i loftet. Det bedste jeg kan finde er en beton dybel (Fischer UX8x50) til ca. 60-100 kg, men jeg synes bare ikke den giver mening i et loft - den virker mere til vægge.
Er det bare mig der er overforsigtig eller findes der en type specielt til lofter?
Henrik D. Mikkelsen, Brønshøj (14-04-2010) 
Svar:
Det er samme plugs man bruger uanset om det er til loft eller væg.

www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland (14-04-2010) 

Store huller i murstensmuren Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej.
Vi har en skænk der har hængt på en væg i vores stue. Den faldte desværre ned kort til efter ophænging, da vi havde sat aaalle skruer osv. direkte i fugen - og ikke i murstenen.
Nu har vi MANGE huller (ca. 15 stk.), de største ca. 5-7cm i diameter, da skænken røg ned tog den nemlig al pudset/fugen med visse steder. Muren er en murstensmur, der er pudset og beklædt med tapet.
Er det noget vi kan reparere selv, eller skal vi ud og have fat på en maler og simpelthen have alt tapet af, pudse væggen og nyt tapet på igen? Vi bor til leje så derfor er dette særligt uheldigt.
Mvh. Sisse
Sisse Christensen, Aalborg (13-04-2010) 
Svar:
Nej, I kan bare hænge nogle billeder eller andet op som dækker hullerne. Så er der såmænd ingen der lægger mærket til det lille uheld
Gert Saltin, Nykøbing (14-04-2010) 
Svar:
Hej

Hæng skænken op igen, bare lidt forskudt i højden, så hullerne bliver dækket. Når i så til den tid skal fraflytte lejemålet tager i jer af skaderne der.

Fyld evt. lidt akrylfugemasse i hullerne hvis de drysser.
Kristensen, Aalborg (14-04-2010) 
Svar:
Haha tak for de sjove svar, men vi står desværre også skal flytte om 1 måned grundet nyt job - derfor disse uheldige huller er kommet til syne igen :(
Så derfor vi meget gerne vil "lappe" dem på bedst billigst måde... :)
Sisse, Aalborg (14-04-2010) 
Svar:
Så er det jo bare at lade hullerne indgå i lejlighedens istandsættelse.
Du tror vel da ikke at du selv kan reparere hullerne på en sådan måde at boliginspektøren ikke finder dem.
For det gør han. Hun har nemlig både falke- og røngtenblik. Og kan lugte fraflytternes angst for ekstraregninger på lang afstand.
Birger Søderquist, Farum (14-04-2010) 
Svar:
Hej Birger, det er skam også noget vi har overvejet, men da vi frygter en gigantisk regning vil vi hellere gøre det selv. Og det er ikke en lappeløsning vi går efter, vi vil gøre det rigtigt, men hvis vi kan spare et par tusinder på at gøre det selv, så er det godt givet ud. Men dit forslag er slet ikke udelukket.
Sisse, Sslborg (17-04-2010) 

Her vises 1009-1033 indlæg ud af 6359.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »