» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 649-673 indlæg ud af 899.   « Forrige 25       Næste 25 »

væg, isolering af væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et hus fra 1850 med masive vægge (30cm). Da huset er meget smalt er der ikke mange muligheder. Derfor har jeg tænkt mig at tjære væggen indvendigt, derefter vindpap, så 2-3cm hulrum, så stålskilet med 75mm flexi Abatts, så 2 lag gips hvorimellem jeg ophænger dampspæren. Er dette den korekte måde? Eller findes der en bedre løsning?
Morten, Rødekro (25-05-2003) 
Svar:
Hej

Du må ikke tjære væggen, da det vil virke som en ydeligere dampspærre, og vindpappen skal du heller ikke anvende.

Så din konstruktion er følgende set udefra;

Mur
Så lidt hulrum som mulig (kun nok til at rette væggen op)
Stålskelet med isolering
13 mm gips
dampspærre
13 mm gips
www.tømrermesteren.com, Jebjerg (25-05-2003) 
Svar:
Grunden til at jeg ville bruge tjære og vindpap er, at ydervæggene er fugtige. Huset har aldrig før været isoleret.
Morten, Rødekro (31-05-2003) 
Svar:
Hvis dine ydervægge er fugtige ville jeg være varsom med at isolere helt op mod muren. Den fugt der er i muren kan ikke komme væk, og du risikerer nogle rigtigt grimme skader.

Raadvadcentret (og SBI?) anbefaler at der er et hulrum på 5 cm mellem isolering og ydermur - og at dette hulrum ventileres (kan gøres ved at fjerne nogle studsfuger øverst og nederst på muren. I alle tilfælder skal du ikke tjære muren - den skal kunne ånde.

Vil anbefale dig at læse den vejledning raadvad centret har lavet om isolering af bindingsværkmure (det er samme princip) - kan findes på www.raadvad.dk og ringe til Rockwools tekniske service (find tlf. på www.rockwool.dk). De er ualmindeligt hjælpsomme og vidende om hvordan du skal gribe det an.

Jeg har selv isoleret en lignende konstruktion, gjorde det uden hulrum - men muren er knastør, så Rockwool mente, at det nok gik an når muren var absolut tør - og pudset udvendigt (ikke så modtagelig for slagregn) og med velfungerende murpap mellem fundament og murværk, men Rockwool ville dog ikke anbefale det.

Da dit hus er fra 1850 er det meget tvivlsomt om der er murpap mellem fundament og murværk, så alene af den grund skal du passe på.

Kristian Lyk, vanløse (02-06-2003) 


afskalning på nymalet vandskurede vægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hejsa. Vi er igang med en større renovering af kælder. Derer blevet drænet og ydermurisoloeret. Indvendig er der vandskurede og pudsede vægge. Disse vægge har vi malet med en plastmaling og visse steder er det begyndt at skalle af. Er der nogen, der kan komme med en løsning på dette problem?
Rasmus Ladefoged Jensen, Århus (09-05-2003) 

loftrum, isolering af skråvæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal til at udnytte loftsrum ca. 25 kvm over min lejlighed. Da jeg ikke er en håndværksørn kan jeg ikke helt gennemskue isoleringsmarkedet. Hvilket mærke er bedst + lettest at arbejde med som ufaglært.
Endvidere: i de vejledninger jeg har læst sættes stålprofiler (og gipsplader) udenpå spærrene på skråvægge. Jeg vil gerne bevare spærrene og isolere imellem, er der nogle forholdsregler?
Til sidst: Må jeg lave væg af profilbrædder (på skråvæg så det går i ét med loft) istedet for gips?
Lars S, København V (30-04-2003) 

Kalket væg.... bearbejdning Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have mosaik stifter sat op i ny bruse niche på en kalket væg, hvordan fjerner man nemmest kalken, eller skal man det ?
Tonni H. Nørgaard, Aalborg (24-04-2003) 

Rep. af Pudset væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg er ved at lave badeværelse i vores kælder og der har jeg banket pudset væk i de områder hvor det var løst, jeg skal nu til at pudse det op igen, men er lidt usikker på hvordan jeg skal behandle det inden pudsning.

det er en murstens væg

Jeg havde tænkt mig at lave små huller med bor/hammer i de områder hvor der stadig sidder gammelt puds, således at det nye puds har noget at binde på, er det korrekt ?

Skal jeg prime murstens væggen inden jeg kaster nyt puds på ?

Hvad er det bedste materiale/blanding dette ? det skal glasvæv på dele af væggen, og fliser på andrer dele af væggen.

På forhånd tak for svar
Erik, Vedbæk (23-04-2003) 

Mellemrum mellem gulv og væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har lagt gulvspånplader på 1. salen.
Men da det er en gammel egendom med skæve vægge er der nogle steder kommet et større mellemrum mellem plade og væg. De fleste steder er der ca. 1 cm, men nogle steder er der op til 5-7 cm.
Hvad kan jeg fylde mellemrummet med.
Det skal jo nok være noget elastisk, eller hvad?
Jacob D. Pedersen, Skæve (22-04-2003) 
Svar:
Sjovt nok, du bor i Skæve. Er der hulrum nedenunder eller gammelt plankegulv? Hvis førstnævnte, så kender jeg ingen anden udvej end "om igen". Hvis plankegulv eller anden belægning nedenunder, ville jeg skære pladestykker til, lime dem ned og fuge mellemrummet (og så håbe på, at det ikke giver sig for meget).

Jan R., Holstebro (22-04-2003) 

Renovering af vægge i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en kælder, som ikke ser særlig pæn ud. Væggene er ujævne og fyldt med huller. Jeg går ud fra at væggene skal pudses, men hvordan gør jeg. Hvilke materialer skal anvendes og hvilken teknik?
Christian Pedersen, Århus (31-03-2003) 

Skurelister og væg til væg tæpper Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi vil udskifte de gamle fejelister der er 6-7 cm høje, med nogle lavere skurelister med en højde på ca. 3 cm. I de rum hvor der er væg til væg tæpper, vil man så placere listerne oven på tæpperne eller som normalt direkte på gulvet?
Peter Hansen, Hundested (26-03-2003) 

Bærende vægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi går og overvejer at bygge 1.sal på vores hus. Huset er et vinkelhus fra 1977 og der er piloteret - 12 pæle af 13 meter. Hvem skal man rette henvendelse til for at få oplyst/beregnet om væggene kan holde?
Såfremt de ikke kan holde, hvad koster det så at få piloteret?
Jens Pedersen, Kr. Hyllinge (02-03-2003) 
Svar:
Hej Jens P.
Måske skulle du overveje en anden form for udbygning, da jeg tror, at den eksisterende pilotering ikke er bæredygtig nok for en overetage.
Jeg har lige lavet et byggeri, hvor den bæredygtige bund var i 3,5 mtr. her udførte vi en tilbygning til det eksisterende hus, da den eksisterende pilotering ikke kunne bære en overetage.
Du skriver om beregning på ydervægge for bæreevne, det er i sidste ende piloteringen som bære hele byggeriet, så hvis fundamentet ikke i orden, holder ydervæggene ikke til trykket.

Du er velkommen til at kontakte mig på e-mail for yderligere oplysninger.
pev@email.dk, Pandrup (03-03-2003) 

skillevæg & spartling af gipsplader Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
hejsa

jeg har 2 spørgsmål......

jeg har spartlet mine gipsvægge med noget universalspartelmasse, mit spørgsmål er, kan jeg slutte af med en fin sandspartel, eller skal jeg også bruge universalspartelen anden gang også ? ...........

jeg skal lave en skillevæg på loftet, er det en dårlig ide at indbygge hanebåndsbjælken i væggen, det ville gøre det lidt nemmere syntes jeg ?. hvad er fremgangsmåden ellers.


Jan Thomsen, Guldborg (02-03-2003) 

dørhul i muret væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg skal etablere et dørhul i en indendørs muret væg. Hvordan laver man en understøtning til stenene over hullet, når man skal fjerne mursten og montere en overlægger?????
anders s, veflinge (14-02-2003) 

Malede puds væge... Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en ville fra 1927, hvor jeg er ved at renovere og sammen lægge 2 stuer, her har jeg et problem hvor der på nogle af vægene i den ene stue har været malet direkte på pudsen med en maling der har en meget glat overflade (i små området skaldet malingen af). Nu er det sådan at jeg vil have glasvæv på vægen i stedet for. Skal jeg have den maling af, eller kan jeg få vævet til at holde på den glatte overflade? Hvis maligen skal af, hvordan gør jeg så lige det?

Det kan da heller ikke være sundt for sådan en væg at være malet på den måde? Malingen virker næsten som en form for "plastik" maling (skaler i store "hårde" flager) kan vægen ånde igennem det?
Kasper Kirkeby, Hedensted (11-02-2003) 
Svar:
Kære Kasper Kirkeby

Jeg er lidt i tvivl om du med ”glat overflade” mener ”udfyldt mættet” eller ”blank”. Men uanset hvad, er den eneste forskel i viderebehandlingen ovenpå, at du skal bruge en ”bedre vævlim” til opsætningen af vævet. Prøv dig derfor frem, med en lille stump væv du sætter op indledningsvis. Lad vævstumpen tørre, og forsøg efterfølgende at hive eller skrabe den af igen. Sidder den fast, har du fundet nøjagtig den metode og den vævlim, som er velegnet til opgaven.

Plastikmaling er ikke tæt. Malingtypen hører til i den meget diffusionsåbne ende, og væggene vil kunne ”ånde” – komme af med en god del vanddampe, selv om der ikke er tale om det maksimale. Værre er det imidlertid, hvis malingens vedhæftning generelt er dårlig. Så jeg håber det kun er stedvist og i små områder den er gal, for i såfald er behandlingen ret enkel.

1. Afrens løstsiddende malinglag ved tør afskrabning med en spartel og slib overgange mellem puds/maling med slibepapir nr. 80 -100.

2. Rengør fastsiddende malinglag med Grundrens (alkalisk grundrengøringsmiddel).

3. Spartel/udfyld revner, huller og ujævnheder med PolyFilla (gipsfiller) og glat kanter ud med en fugtet pensel umiddelbart efter spartling eller slib dem glatte med den samme type slibepapir efter tørring.

4. Pletreparer afrensede og spartlede områder med Scanox Microdispersgrunder (plastgrunder, mikrodispers). Tørring.

5. Opsæt glasvæv ved stødning kant-mod-kant i Dalapro Ekstra Vævlim. Tørring til dagen efter.

6. Grund/mellemmal med en gang Vævfylder. Tørring.

7. Og slut af med 1-2 gange færdigmaling (afhængig af kulør) med fx Lady 10 (silkemat akrylplastvægmaling).

Held og lykke med projektet!
Søren Bach, Profa Farver - www.profa.dk, Farum (17-02-2003) 
Svar:
vi har haft samme problem med blank maling på pudsede vægge - hvor vi af hensyn til den videre behandling skulle have malingen af. Vi købte i Biltema i Sverige (leverer vist også i Danmark via postordre - check www.biltema.se) en "Tapetskrapa" - en skraber til 30 sv.kr. med udskiftelige blade (skarpe!). Den var uforlignelig til formålet - har også været fremragende til at få tapet ned - langt bedre end en almindelig spartel. Kan virkelig anbefales - i min ganske omfangsrige værktøjssamling, er det et af de allerbilligste og mest nyttige stykker.

I øvrigt er biltema et ekstremt billigt sted at købe skruer (f.eks. 1000 spånskruer til ca. 100 kr.), beslag mv. - og også noget værktøj (det er ikke alt, der af lige god kvalitet).

Kristian Lyk, vanløse (17-02-2003) 

lave skydedør i ydervæggen Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej
Vi har et 60'er hus med trægavle, og en gennemgående limtræsdrager langs ydermuren, til at bære spærerne, kan vi fjerne ca 2 m mur og lave en skydedør, så længe drageren forbliver indtakt.
Eller skal vi have en ingeniør ud og beregne det, hvad mon det koster, altså beregningen?
Mads, midtsjælland (11-02-2003) 
Svar:
Hej

I princippet skal du have den beregnet, men hvad er dimensionen på den og hvordan er tagkonstruktion/beklædning?
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (12-02-2003) 
Svar:
Hej Orla
Drageren der er gennemgående er ca 10*20 cm
måske lidt større, jeg har faktisk ikke målt den endnu, men jeg kan poste svaret her i morgen
Taget er 25grader bølge eternit, med gitterspær.
Mads, (12-02-2003) 
Svar:
Hej

Uden at regne på det (det har jeg nemlig ingen forstand på) vil jeg sige at Remmen godt kan bære over 2 m

Uden ansvar.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (13-02-2003) 
Svar:
Tak orla,
jeg vil bruge dit svar som en retningslinie for at det kan lade sig gøre, jeg vil kontakte en ingeniør for at få papir på det, det kan vel ikke tage endet en end time eller to!
Iøvrigt tak for dine mange svar her på siden
Mads, (14-02-2003) 

Fjernelse af linolie løbemærker på malet væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har i badeværelset behandlet mine mahogni bordplader med rå linolie. Efter et par dage opdagede jeg at noget af olien var løbet ned af væggen. Desværre var den allerede hærdet, hvorfor den ikke var til at tørre af. Hvordan får jeg olien af væggen, uden at malingen ryger med af??
Søren A. Glavind, Kgs. Lyngby (05-02-2003) 
Svar:
Jeg har ikke prøvet det, men mon ikke det forsvinder, hvis du smører lidt brun sæbe på og lader det sidde nogle timer før du skyller af med vand.
Peder Bennedsen, Vejle (09-02-2003) 

Spartelmasse på trævægge ? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I forbindelse med renovering af et børneværelse med trævægge (profilbrædder)vil jeg have tapet på, men hvad gør man ved furene på trævæggen.

Kan man spartle furene ud med en eller anden masse ? og hvilken spartelmasse skal benyttes?
Michael Nymand, Brøndby (02-02-2003) 
Svar:
Hej

Du kan skrue en gipsplade direkte oven på din bræddebeklædning og så lave din malerbehandling derfra.
Kontroller fastgørelsen af bræddebeklædningen inden du går i gang og søm/skru dem evt bedre fast.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (02-02-2003) 

Ny væg til vådrum Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal i gang med en totalrenovering af køkken og bad i en stuelejlighed i København. For at udvide toilettet, skal jeg rive væge ned og bygge nye
Mit spørgsmål er så:
Skal jeg lave gipsvæg, eller væg af multiplader? Hvad taler for det ene og hvad taler for det andet?
- der er køkken på den anden side af de nye væge og der er ca 8m2 væg.
Søren Sigfusson, København Ø (29-01-2003) 
Svar:
Lad være med at bruge multiplader. De er nemme at sætte op, men prøv at montere noget tungt i dem..... Jeg vil anbefale gasbeton i stedet - synesm, de er nemmere at montere (og så slipper du for at investere i special klæber og limske).
Når du kan undgå gipsvægge i vådrum, så gør det - der er alt andet lige en større risiko for fugtgennemtrængning etc.
Jan R., Holstebro (31-01-2003) 
Svar:
Hej Jan R

Jeg forstår ikke helt hva du mener i dit svar: Er multiplader og gasbeton ikke det samme og skal der ikke være tæt vådrumsmembran uanset hvad du vælger som vægmateriale?
Jeg ville nok vælge gipskonstuktionen på stålskelet, men meget afhænger af den konkrete situation, og valget er nok lige så meget ud fra hvor nemt det ville være at udføre.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (02-02-2003) 

Udskiftning af vægfliser Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal udskifte 5-6 vægfliser på vort badeværelse. For at undgå at hele flisevæggen falder ned ved slag på midten af de defekte fliser, har en VVS montør engang fortalt mig, at fugen omkring den defekte flise blot skulle fjernes før man slog på flisen. Imidlertid er fugerne næsten umulige at "kradse ud". Jeg har prøvet næsten alt. En vinkelsliber kan klare opgaven, men ødelægger let de tilgrænsende fliser. Har nogen et godt råd ? - Findes der et fugefræseværktøj eller andet specialværktøj ?



Svend Erik Skov, Morud (ved Odense) (29-01-2003) 
Svar:
Hej Svend Erik

Hvis du kan komme til at låne/leje en Makita accu fliseskærer ville det lige være sagen.
Den laver et meget rent og smalt snit, er nem at styre da den kører med få omdrejninger.
PWE, Tørring (29-01-2003) 

fugtige vægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et ældre hus med kælder. I kælderen, som ligger halvt under terræn, er flere vægge fugtige, pudset skaller af. Findes der ud over at nedgrave en plastmembran rundt om huset, andre og nemmere løsninger????
Egon Nielsen, Turup (29-01-2003) 
Svar:
ja Arctite slurry fra fosroc. Det
er en "mørtel" som ved hjælp en slags harpiks som ved hjælp af fugten trænger ind i væggen(indefra) og tætner den.
sj@cn.dk, aalborg (20-03-2003) 
Svar:
Vi har for 6 år siden fugtisoleret kælderen indvendigt med VANDEX BB 75 som er en vandtæt cementmørtel. Vi har ikke siden da haft problemer med fugt, salte eller nedfalden puds selv om at fugten tidligere kunne løbe ind gennem væggen. Vi fandt produktet på www.vandex.dk
Helle, Viby (01-05-2003) 
Svar:
Først bør du finde ud af om det er opstigende fugt fra fundamentet eller om fugten kommer fra jorden udenfor.
Hvis det kommer udefra kan du bruge de to nævnte alternativer eller Xypex Concentrate.
Hvis der er tale om opstigende fugt kan du lave en fugtspærre indefra med Freezteq. Du borer huller nederst i væggen og lægger frosne stænger ind. Læs mere på www.freezteq.dk.
Johnny Waltenburg, Skibby (04-05-2003) 

Kældervægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg ejer et gammel villa 1898, kælder væggene er ca. 50 cm tykke og ligger ca1,5 meter under terræn. Væggene er pudset og kalket for ca. 10 år siden – kælderen er tør, hvilket sikkert skyldes varmen fra oliefyret.
Hvis jeg stiller en sofa op ad væggen kommer der mug pletter på sofaen og væggen har tendens til at blive sort ! mange forskellige steder på væggene er bobler kalken / pudsen, disse bobler kan meget let skrabes af . Hvordan fikser jeg disse vægge en gang for alle og hvad er problemet ?

Er det kondensering på de kolde vægge der er årsagen eller er det fugt der trænger igennem fundamentet ? jeg tro selv at det er væggene der ånder – modtager og afgiver fugt.

Er det uklogt at isolere væggene, lægter ” Tryk imp” isolering, damppærer, gips ? skal der en speciel konstruktion til – evt. luft mellem isolering og væg og ventilation i top og bund.

Findes der et produkt der kan forsegle væggene så fugt indtrængen forhindres og bliver i muren ? !

Jeg ønsker at angribe problemet indefra – ingen grundmurs plade !

Klaus Pedersen, København (27-01-2003) 
Svar:
Hej Klaus,

Jeps - problemet skyldes formentlig fugt i rummet, der kondenserer på de kolde vægge. Og bag ved en sofa er luftcirkulationen mindre.
Mine kældervægge gjorde det samme. Efter at have isoleret (som du beskriver) forsvandt problemet helt. Sæt for en god ordens skyld murpap mellem lægte og kældervæg.
Du skal imidlertid være helt sikker på, at der ikke kommer fugt til fra udvendig side!

Der findes også produkter, der kan "vandtætne" muren, men de kræver - så vidt jeg ved - , at pudset er fjernet.....
Jan R., Holstebro (27-01-2003) 
Svar:
Hej Jan
Tak for dit svar! Som du også skriver kan man ikke være sikker på, at det ikke skyldes fugt gennemtræning, - hvad er konsekvensen hvis man vælger at isolere væggene – bliver evt. fugt holdt i skak eller begynder væg konstruktion, at ulme med lugtgener som følge ” kælder lugt, surt ”.

Har du lavet en konstruktion med ventilation af væggen i top og bund ? i så fald virker dette ikke som en potentiel kulde bro ?

Klaus Pedersen, København (27-01-2003) 
Svar:
Hej

Det skyldes helt sikkert fortrinsvis fugtgennemtrængning i din væg.

Den bedste måde at isolere en kælder indefra på er opmuring af letbeton som dog isolerer ca det halve af mineraluld.
Fordelen ved dette er at den fugt der altid vil komme ind gennem kælderydevæggen frit kan vandre ud gennem konstruktionen og skal derefter ventileres væk via normal rumventilation.

Anvend trykimprægnerede lægter hvis du udfører indvendig isolering med lægteskelet.
Der er forskellige meninger om der bør anvendes dampspærre her, men udføres den skal den være tæt.
Se evt. Rockwools hjemmeside.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (27-01-2003) 
Svar:
Hvad er konsekvensen !!!!!
Hvis vi antager, at der er en fugtafgivelse fra væggene og disse så bliver pakket ind i isolering og plastik ” dampspærre 0,15 plastfolie ” således at de ikke længere kan ånde fra den indvendige side af huset, hvad er så den yderst konsekvens?

Klaus Pedersen, København (27-01-2003) 
Svar:
Hej igen

I yderste konsekvens vil du få en fugtophobning i din kældervæg og så er det ikke rart med en træskeletvæg.

Ved isoleringen med letbeton og uden tætte malingstyper og med en fornuftig rumventilation opnåes nok den bedste løsning hvis man ikke vælger at isolere udefra ved frigravning af kælderen.

Man kan ikke forvente at ældre kældre kan komme til at opfylde bygningsreglementets krav til bolig.

Der findes materiale om problemerne i Byg-Erfa blade: 940912 sfb(19), 941220 sfb(21), 970627 sfb(50).
Disse fåes på biblioteket eller : www.byg-erfa.dk
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (27-01-2003) 

Garageport ud, væg og dør ind?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej til det gode forum.

Jeg skal til at fjerne min garage port og skal i den forbindelse have bygget en væg op (jeg støber selv fundament og sokkel). Hvilken konstruktion og materialer skal jeg benytte, da garagen skal benyttes som opvarmet værksted/hobbyrum? Links er også meget velkommen.

På forhånd tak
Torben Adolph, Lynge (16-01-2003) 
Svar:
Check Aalborg Portlands hjemmeside - de har en sød lille folder, der meget præcist beskriver hele støbeforløbet.
Jan R., Holstebro (19-01-2003) 

Efterisolering af tag & væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Mit kolonihavehus (hvor jeg bor halvdelen af året), en 50mm bjælkehytte uden isolering i vægge, formentlig 100mm isolering i tag, bliver meget varmt om sommeren.

Jeg ønsker derfor at efterisolere taget, i forbindelse med at der skal skiftes onduline plader (lagt oven på det oprindelige tag, tagpap). Kan jeg lægge 100mm isolering ovenpå tagpap'en (mellem reglar) og under det nye onduline-tag? Evt. bore en masse huller i tagpap'en for at undgå kondens?

Når jeg efterisolere væggene udefra med 100mm, hvor skal dampspærren da monteres?
Ulf Carlsen, København (08-01-2003) 
Svar:
er du sikker på 100 mm i taget, før i tiden byggedes bjælkehusene med 50 mm flamingo i taget og derpå tagpap.
vedr lægge regler direkte på tagpap, syntes jeg lyder lidt optimistisk, for så er det jo din gamle isolering der skal bære det nye tag
Du kunne tage tagpap+isolering af og lægge dampspærre (måske en sommerhusdampspærre, jeg tror det hedder hydrofolie e.l.), dernæst regler, isolering mellem disse, tagkrydsfiner, og fx topsafe tagpap løsning, det er en forholdsvist enkelt løsning, syntes jeg...
Vedr. væggene, ja du kan godt efterisolere med udefra, start med at opsætte regler lodret, bundbrædder, isoler, nye vægbeklædning, det betyder jo også at du skal overveje at skifte vinduerne, da de jo alligevel skal nedtages og rykkes ud til den nye ydervæg.
Jeg ville ikke sætte dampspærre op i et kolonihus, da det jo sikkert står uopvarmet om vinteren.
Jesper, (08-01-2003) 

Ydervæggen er løs. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har et skalmuret hus fra 1974.
Jeg har netop konstateret, at ydervæggen flere steder virker løs, og kan vippes en smule.
Spørgsmål: Er der en fagmand der kan fortælle mig, om det er normalt at man ikke brugte murbindere i huse fra denne årgang, eller om der er noget helt rivende galt med væggene? Evt. i hvilket omkostningslag ligger det at få det udbedret?

Venlig hilsen
Henrik Storgaard, Frederiksværk (29-12-2002) 
Svar:
Hej

Der skal være murbindere i væggen men jeg kender dog ikke kravene fra dengang.

Jeg vil anbefale dig at lade huset gennemgå af en bygningsingeniør.

Hvis du har ovrtaget huset for nylig, er det muligvis ejerskifteforsikringen du skal have fat i, ellers tal med din advokat.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (30-12-2002) 
Svar:
Som en del af Trygs markedsføring, fremhæves i en salgsbrochure et eksempel på et hus opført uden mekanisk forbindelse mellem for-og bagmur. Den nye husejer havde tegnet en ejerskifteforsikring netop fra Tryg, og i brochuren fremgår det, at den ulykkelige ejer selvfølgelig får sine omkostninger dækket (opgivet til 1 million kroner) ….. men pas på pengene sidder ikke løse på hos Tryg held og lykke
Jacob, B.sc, Aalborg (02-01-2003) 
Svar:
Kommentar til ovenstående:

Jeg udfører en del arbejder for forsikringsselskaberne (bl. a. Tryg)og det generelle indtryk er, at de betaler det de skal, og tit lidt til.
Problemet er oftest at kunderne (ligesom mig) har svært ved at overskue forsikringsbetingelsene og hvad de indebærer af egen risiko.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg (04-01-2003) 
Svar:
Hej!
Det er ikke utænkeligt at forbindelsen imellem for og bagmur er væk, jeg kommer straks til at tænke på en del situationer hvor jeg har oplevet at se galvaniserede bindere - 30 år gamle helt rustede over, simpelthen korroderet af kalken. Nu tidigt er det lovpligtigt at bruge rustfaste trådbindere i murværk.---Forslag til løsning af dit problem, men det betinger at din bagvæg er af porebeton. Hvis du borer hul i facadevæg og derigennem fører en binder som kan skrues ind i bagvæggen. Enden af binderen skal så fastlimes i facadehullet en superlim og mindst 2,5cm fra facadeplanet og derefter udfuges hullet med mørtel. Du skal lige huske at der skal være fra 4 til 8 stk trådbindere pr kv.meter og at disse skal sidde bestemte stedre, nok bedst at du spørger en murer/ingeniør eller kigger i DS414. Jeg forestiller mig dette som den nemmeste løsning, hvis der findes en nem løsning på dit problem.-- God arbejdslyst!
Preben Clausen, Kbhn (16-01-2003) 
Svar:
Hej!
Det er ikke utænkeligt at forbindelsen imellem for og bagmur er væk, jeg kommer straks til at tænke på en del situationer hvor jeg har oplevet at se galvaniserede bindere - 30 år gamle helt rustede over, simpelthen korroderet af kalken. Nu tidigt er det lovpligtigt at bruge rustfaste trådbindere i murværk.---Forslag til løsning af dit problem, men det betinger at din bagvæg er af porebeton. Hvis du borer hul i facadevæg og derigennem fører en binder som kan skrues ind i bagvæggen. Enden af binderen skal så fastlimes i facadehullet en superlim og mindst 2,5cm fra facadeplanet og derefter udfuges hullet med mørtel. Du skal lige huske at der skal være fra 4 til 8 stk trådbindere pr kv.meter og at disse skal sidde bestemte stedre, nok bedst at du spørger en murer/ingeniør eller kigger i DS414. Jeg forestiller mig dette som den nemmeste løsning, hvis der findes en nem løsning på dit problem.-- God arbejdslyst!
Preben Clausen, Kbhn (16-01-2003) 

Fugt og løst puds i bund af vægge Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I et hus fra 1915, har vi det problem at der er løst puds og tapetet linder, mest i bunden af væggene og i hjørner, og det går ca 30 cm. op af væggen. I huset er der lavet nyt terrendæk. Har det noget med det at gøre, og hvad kan man gører ved dette problem.
Peter, Holbæk (26-11-2002) 

hul i kældervæg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
jeg vil gerne installere en centralstøvsuger og skal lave 2 huller i kældervæggen Ø 60 mm et mod en krybekælder og et ud til det fri. kældervæggen er lavet af fundamentsblokke. kan man selv?,hvordan?, hvilket værktøj?
Mikael Boldt, Rønne Bornholm (22-11-2002) 
Svar:
Du må ikke lede luft fra en centralstøvsuger ud i en krybekælder!!!
Gert Lund, Århus N (25-11-2002) 
Svar:
Forudsat at du leder luften i det fri...så lejer du bare et kopbor og evt. en kraftig boremaskine. Husk at fortælle udlejeren, hvad du skal bruge det til - så kan han vurdere, om værktøjet kan holde til det.
Du kan være uheldig at støde på armeringsjern - så prøver du bare igen.
Lad være at trykke for hårdt - så løber boret varmt.

Jan R., Holstebro (25-11-2002) 

Hul i væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg har en væg på 4m med en dør i. væggen er 1 lags mursten og der er forsænkede lofter. Her vil jeg gerne have væggen revet ned. det har jeg hørt er alt for besværligt. Men kan man så lave døråbningen større eller lave en bue, jeg vil helst have et firkantet hul.
randi, Randers (21-11-2002) 
Svar:
Hej Randi,

Det er ikke svært at fjerne en væg... men det kan være lettere besværligt at undgå fatale konsekvenser heraf.
Hvilken boligtype er det (en-etages hus, etage-byggeri)
Er væggen bærende?

Du skal være påmærksom på, at hvis det er fler-etages byggeri kan der være regler for, hvad du må gøre - også selvom det er lavet håndværksmæssigt forsvarligt. Kontakt ejerforeningen.
Er væggen bærende, kan der laves udveksling - enten ovenfra(en -etages ejendom) eller nedenfra. Men det er ubetinget håndværker-arbejde!!!
Jeg har fået det gjort over et spænd på 3,9 meter bærende væg - det kostede ca. 3000,- i murerløn og materialer (men så skulle jeg også selv fjerne resten af muren og pudse op).....
Jan R., Holstebro (25-11-2002) 

Her vises 649-673 indlæg ud af 899.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »