» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »

Her vises 409-433 indlæg ud af 6232.   « Forrige 25       Næste 25 »

Gulvvarme i eksisterende betongulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Har et hus med gulvtæppe i gang og på værelserne, skal have lagt noget nyt gulv og overvejede derfor at lægge gulvvarme ned i samme omgang. Der er støbt beton under tæpperne og huset er fra midt 70'erne. Skal man til at rive alt betonet op eller kan man ikke "fræser" riller til gulvvarmen, det ville jo være en del lettere for mig :-)
Jens, Svendborg (26-12-2011) 
Svar:
Det er økonomisk ruinerende at lave den slags i et uisolert gulv.
Den første energikrise startede i slutningen af 1973, men det tog et par år inden kravene til bygningsisolering rettede sig ind derefter.
Jan Jørgensen, Slagelse (26-12-2011) 
Svar:
Iflg. tilstandsrapporten er gulvene isoleret og så støbt beton ovenpå ?
Jens, Svendborg (26-12-2011) 
Svar:
Besynderligt.
Tilstandsrapporten omhandler kun hvad der rent visuelt kan iagttages - samt ejerens "tilståelser"
Under hvilket punkt findes omtalte oplysning?
Jan Jørgensen, Slagelse (26-12-2011) 
Svar:
Hvis du ikke vil acceptere er merforbrug på op omkring 30%, så skal du banke gulvene op og isolerer med 2-300 mm isolering under gulvvarmen !
Allerede før bygningsreglmentet blev revideret og kravene til bl.a. gulvisolering skærpet i 1985, var man opmærksom på at huse med gulvvarme brugte væsentlig mere varme.
Et hus fra 70' erne har måske kun 50 mm isolering under gulvene. Eller mere sandsynligt 100 mm leca, hvilket svarer til ca. 50 mm mineraluld eller lignende.

Glem alt om gulvvarme med mindre du brækker gulvene op og laver op mod 300 mm isolering under.
Henrik, Nn, nn (27-12-2011) 
Svar:
Byg eventuelt et gulv op på strøer med isolering imellem strøerne og læg derefter varmefordelingsplader og dine gulvvarmerør. At fræse i beton giver ingen mening og dit varmetab bliver for stort. Generelt er varmetab på gulv ca. 15% Besøg evt. denne hjemmeside: www.neotherm.dk Håber dette hjælper.
Thomas, Danmark (31-12-2011) 


Slipning af terazzogulv Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, Jeg har et terazzogulv, som tidligere er belagt med noget maling. Dette vil jeg gerne have væk, så jeg kan få terazzogulvet frem. Er det noget man kan klare selv? jeg har en rustepudser, men hvilket sandpapir skal der anvendes, og hvilken slags behandling skal man give gulvet bagefter? Jeg har ved hjælp af en spartel og hammer fået størstedelen af malingen væk, men har problemer med de områder, hvor jeg ikke rigtig kan komme til, og vil da prøve at slibe det væk Mvh. søren
Søren Hemmingsen, Brønshøj (25-12-2011) 
Svar:
Du kan sagtens slibe malingen af.
Prøv med rystepudseren og noget korn 40 sandpapir. Men det er nok for trælsomt hvis arealerne er store.
Terrazzo er relativt blødt og hvad der kan slibe på eet trægulv kan også bruges på terrazzo.
Altså excentersliber, båndsliber, stor roterende gulvsliber osv. bare brug finere og finere kornstørrelse af slibemiddel indtil dit gulv er "af passende udseende og glathed"
Spørg Google om vedligehold - pg mere slibning.
Gianluca Silvio Nielsen, Lem (25-12-2011) 
Svar:
Jeg ville spare sandpapiret i første omgang og få gulvet afrenset med en damprenser, da denne fjerner malingen uden at skade terrassogulvet. Skulle der være nogle smårester kan disse fjernes med malingsfjerner. Når malingen er kommet af kan du bruge vådslibepapir i forskellige grovheder, for så når gulvet er helt tørt at give det en gang klinkeolie (det lugter fælt i et par dage, men beskytter overfladen godt)
ABR v/ Gert Lund Christensen, Århus (18-02-2012) 

Tag berening Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej jeg har et lade tag med stålplader og vil gerne have ettanittag på.Afstanden mellen spær er 120 cm,spær demition er 110x55 mm, og tagsiden er 5,5m lang og har en hældning 45 grader. skal der forstækning til? og hvor meget skal der til?
Erik , Gandrup (25-12-2011) 
Svar:
Det lyder som noget pindeværk, men det kommer jo helt an på tagets og spærenes konstruktion.
Eternitplader vejer lidt mere end stålpladerne, og med 45 gr. taghældning er der ikke videre risiko for stor snelast.
Find ud af hvad stålpladerne vejer pr. m2 og sammenlign med eternitpladerne. Spørg henne i tømmerhandlen!
Så skal det nok gå godt.
Eller osse går det ikke godt.
Tage Straae, Vindblæs (25-12-2011) 
Svar:
Det lyder som noget pindeværk, men det kommer jo helt an på tagets og spærenes konstruktion.
Eternitplader vejer lidt mere end stålpladerne, og med 45 gr. taghældning er der ikke videre risiko for stor snelast.
Find ud af hvad stålpladerne vejer pr. m2 og sammenlign med eternitpladerne. Spørg henne i tømmerhandlen!
Så skal det nok gå godt.
Eller osse går det ikke godt.
Tage Straae, Vindblæs (25-12-2011) 

spånplade væg Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
det er ang. renovering af vægge.

alle vores vægge er gips, må der være spån bag dem?

også lige et toiletvæg spørgsmål.. :)
vi skal renovere vores toilet og skal have revet en væg ned der skal rykkes.
den væg bliver der hvor vi bader, hvordan skal den bygges op..?
linda hansen, nørreballe (21-12-2011) 
Svar:
Nedefra er bedst hvis den skal mures op...

Spånplader er OK når der er gips monteret helt tæt op af spånpladerne.
Morfar, Middel fart (21-12-2011) 

Maling af vægge og loft på en trappe opgang Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej. Vi skal have malet vægge og loft omkring vores trappe til 1. sal. Vi kan ikke huske hvordan vi gjorde ved sidste omgang. Tror på I vil være de rette til at hjælpe. Tak på for hånd
Judi Mølskov Bech, Barrit (17-12-2011) 
Svar:
Jeg tror heller ikke vi kan huske det....
nn, nn (17-12-2011) 
Svar:
Uanset hvordan I gjorde det sidste gang så er det absolut nemmeste blot at løsne de 4 eller 8 skruer i hjørnerne og bære det hele ud på græsplænen.
En grundig omgang med haveslangen og et par strygninger med kalkkost eller malersprøjte så er I klar til at genmonterere bygningsdelene igen.
George Olsen, Ekspert (18-12-2011) 
Svar:
Nej helt forkert.
Først afrensning med "Propylteratanoxid" (fåes under bordet v/førende materialister), derefter grundig finslibning med korn 40.
efterfølgende afdækkes iht Mr. Bean´s foreskrifter, og slutbehandling blombes på.
D.emens, ? (18-12-2011) 

Forskalling Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej... Jeg skal have sat nye gips vægge op på et loftrum. Der sidder forskalling, som dog skal ned, så jeg kan få en dampspærre op. Huset er fra 50´erne, så forskallingen er sikkert ikke lige hvorfor jeg nok skal have noget nyt op. Hvordan gør man i praksis, når man skal sætte ny forskalling op i et gammelt hus - her tænker jeg på, så forskallingen bliver lige. Bruger man vadderpas, snor - eller???? På forhånd tak Marcello
Marcello, Odense (17-12-2011) 

Dampspærre ved profilbrædder på gl. gipsloft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har en bungalow fra 30 erne, og er i gang med at sætte nye profilbrædder. De skal op gå et gammel gipsloft som er revnet og i stykker mange steder. Vi mener at have hørt at man tidligere betragtede gipsloftet som dampspære kan heller ikke se at der på loftet er sat nogen yderligere dampspærre op under isoleringen, men skal vi så ikke sørge for at der bliver sat en op for at få gipsloftet helt tæt inden vi sætter brædder op. Er det en muligehed at sætte ekstra isolering og derefter en dampspærre, kan vi så ikke få problemer med at der bliver 2 dampspærrer, nemlig Ny dampærre /isolering/gl. gipsloft/Isolering??
E.Serup, Herlev (17-12-2011) 
Svar:
Et pudset loft betragtes ikke længere som en dampspærre, og i hvert fald ikke hvis den er skadet/revnet.
Hvis det er helt eller delvist mod tagrum med en lavere temperatur, skal du montere en ny (tæt) dampspærre, og hvis det ikke går ud over loftshøjden på de minimum 2,3 m, kan du isolere alt det du vil (og skal forøvrigt gøre det ifølge bygningsreglementet), bare dampspærren er max 1/3 inde i isoleringen set fra den varme side.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (17-12-2011) 
Svar:
Korrekt, dog under hensyntagen til "rentabilitetsberegningen", hvormed følgeudgifter også kan medregnes. Reglen med 1/3 del inde, kræver en fugtteknisk beregning, såfremt isoleringslaget indenfor dampspærren
udgør mere end 45mm.


realisten, danmark (17-12-2011) 

stolpe Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hvor stor en stolpe, skal jeg have til at bære en kipbjælke der er 115x366mm og 6.5m L. Huset er 5.2m bredt
Rasmus Rasmussen , Haarby (15-12-2011) 
Svar:
Tjah du kontakter den nærmeste ingeniør, han kan beregne det for dig.
Der er flere faktorer at tage højde for, sne og vindlast, hvad vejer taget og spær osv.

j schmidt, Odense (15-12-2011) 
Svar:
Tjah du kontakter den nærmeste ingeniør, han kan beregne det for dig.
Der er flere faktorer at tage højde for, sne og vindlast, hvad vejer taget og spær osv.

j schmidt, Odense (15-12-2011) 
Svar:
Tjah du kontakter den nærmeste ingeniør, han kan beregne det for dig.
Der er flere faktorer at tage højde for, sne og vindlast, hvad vejer taget og spær osv.

J schmidt, Odense (15-12-2011) 
Svar:
Tjah du kontakter den nærmeste ingeniør, han kan beregne det for dig.
Der er flere faktorer at tage højde for, sne og vindlast, hvad vejer taget og spær osv.

J schmidt, Odense (15-12-2011) 
Svar:
Som J schmidt svagt antyder så foreslår også jeg at: du kontakter den nærmeste ingeniør, han kan beregne det for dig. Der er flere faktorer at tage højde for, sne og vindlast, hvad vejer taget og spær osv.
Erling, Århus (16-12-2011) 

fejl i ordrebekræftelse Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej,
Dette er en lettere speget sag.
Jeg har bestilt 4 vinduer hos et byggecenter. Jeg har opgivet målene i en mail i forbindelse med bestilling:
1 stk 1420bx1188h
3 stk 1318bx1188h

Jeg modtager et tilbud med posten, som indeholder en forside (fra byggecenteret)med målene:
1 stk 1428bx1188h
3 stk 1318bx1188h

desuden er der en tegning vedlagt (fra vinduesfabrikken) hvor de samme mål fremgår.

Målet på bredden af det ene vindue afviger fra min bestilling, og jeg skriver på mail til byggefirmaet at jeg kan acceptere tilbuddet hvis dette mål bliver ændret til det korrekte 1420, alternativt, hvis tallet skal ende på 8, 1418.

Jeg modtager så en ordrebekræftelse med posten som i lighed med tilbudet indeholder en forside fra byggecenteret samt en tegning fra fabrikken. forsiden har stadig målene:
1 stk 1428bx1188h
3 stk 1318bx1188h

Men af tegningen fra fabrikken fremgår det at 1428 målet nu er 1418.

Jeg tænker "alt vel", og får leveret mine vinduer.

NU viser det sig så at der er sket en fejl som IKKE relaterer sig til dette breddemål. Nogen har, fra de ellers korrekte mål på tilbudsmaterialet (både delen fra byggefirmaet og fabrikken), ændret HØJDEN på samme vindue fra 1188 til 1118.
Jeg går naturligvis tilbage til min ordrebekræftelse og kontrollerer. Her står der som nævnt ovenfor på forsiden (fra byggefirmaet) at mine vinduer alle har højdemål 1188.
Men ak, i tegningen fra fabrikken (som jeg brugte til at kontrollere at BREDDE målet var korrekt justeret) står der at højdemålet på dette vindue er 1118.

Der er altså sket en fejl. i forbindelse med at et BREDDEmål er blevet ændret har man ligeledes ændret et HØJDEmål som ikke skulle have været ændret.

Jeg tænker at det er sket pga travlhed. nogen har hurtigt skrevet 1188 men kom til at trykke 1118 istedet.

Spørgsmålet er så om det er mig der rimeligvis skal hæfte for denne fejl.

Det skal siges at i al kommunikation fra mig til dem har jeg dokumentation på at jeg skriver 1188 for alle højder.
Samt at alle højder i tilbudsmaterialet er 1188. Kun i det ene sæt af mål på ordrebekræftelsen (som altså indeholder to sæt mål med uoverensstemmelser) fremgår 1118 højdemålet.

Det skal siges at jeg IKKE har godkendt ordrebekræftelsen (der har ikke været kommunikation omkring den).


Morten, Århus (15-12-2011) 
Svar:
Hvis du har opgivet mål til byggecentret er det dem der gælder. At man fra mange vinduesfabrikker gerne vil køre med at mål ender på 8 har ikke den store betydning. Men der må IKKE ansvarsfraskrives overfor private, og du har afleveret korrekte mål til byggecentret, de kan med andre ord ikke videresende en ordrebekræftelse fra vinduesfabrikken som du skal godkende, det er deres ansvar, og dermed deres fejl. Med andre ord de skal bare levere nye elementer uden beregning.
God, Fornøjelse (15-12-2011) 
Svar:
Sjovt at du bruger så lang tid på at skrive i dette forum.
Det bør du gøre til leverandøren, - det er vel dette firma, der har lavet fejlene.
En del byggecentre arbejder ikke med at man skal acceptere med underskrift, men forudsætter, at du accepterer deres papirer, evt. også ved at betale ved kassen ved bestillingen.
Travlhed bør ikke være nogen grund, nok mere sjusk og manglende kontrol af bestillinger.
Sagen bør være soleklar, gå ned i byggecentret med dine dokumentationer, og få lavet vinduer i de rigtige mål u/b
Gunnar, Vingård (15-12-2011) 
Svar:
Hej,
Jeg har naturligvis forelagt byggefirmaet problemet i en mail, men reaktionen fra sælgerens side (som sandsynligvis har lavet fejlen) var at henvise til en rettefrist på vinduesmålene som fremgik af ordrebekræftelsen. Altså fraskrivelse af deres ansvar for fejlen. Det er derfor jeg spørger her før jeg går videre med sagen.
Morten, Århus (15-12-2011) 
Svar:
Byggecenter eller vinduesproducent har lavet en sjuskefejl. Det er helt tydeligt at da man har ændret dit breddemål har man samtidigt lavet en indtastningsfejl. Enhver retssag vil (tro mig) erklære dig som vinder hvis det skulle komme så langt da modparten ikke kan henvise til noget fra dig som tilsiger at bredden skal ændres. Så bare pres på byggefirmaet.
nn, nn (15-12-2011) 
Svar:
Såfremt du har din dokumentation i orden, at du har skrevet at der skal rettes i ordren til de mål du oprindelig har bestilt, er der ikke noget at komme efter fra byggecentrets side.

Det er dig aldeles uvedkommende, at en sælger i byggecentret har en korrespondance med en producent, hvor der så opstår en fejl, som efterfølgende ikke bliver rettet.
Gunnar, Vingård (15-12-2011) 
Svar:
Uanset hvad, må der ikke ansvarsfraskrives overfor private, og det er det de prøver på. Der har været flere sager med vinduer i branchen hvor byggecentret/trælasten taber, og skal erstatte efterfølgende. Det springende punkt er ansvarsfraskrivelse....altså de prøver at få dig til at kontrollere og godkende deres ordrebekræftelse, og det er som sagt ikke lovligt.
God, Fornøjelse (15-12-2011) 
Svar:
Hov hov, såfremt der afgives ordre, online eller i butik, binder ordren så sandelig for køber, privat eller erhverv er ligegyldig. Det er købers ansvar at mål osv. er korrekte, altså at kontrollere dette inden bestilling.

Sagen her er at målene efterfølgende er ændret af leverandøren, uden købers udtrykkelige accept, - men blot med en rettefrist, samt at der er forskel på mål på flere dokumenter. Det er her fejlen begås af sælger. Den går ikke.

Som køber bør man dog altid kontrollere, om alt er i orden, ikke bare tænke "alt vel".
Dommer, Hansen (15-12-2011) 
Svar:
Hej alle,
Tusind tak for jeres svar.
Jeg har lige modtaget en positiv mail fra byggecentret om at jeg får et nyt vindue leveret fra fabrikken :). Helt uopfordret... Måske dette forum er blevet læst? Anyway, retfærdighed er i mine øjne sket, og byggefirmaet undgår bad standing fra min side.
Morten, Århus (15-12-2011) 
Svar:
Nej jeg tror ikke de har læst dette forum. Der har været flere sager hvor byggecentre/trælaster er blevet dømt til at betale, fordi de har sendt fejlbehæftet ordrebekræftelser videre fra deres underleverandører og bedt private kunder om at godkende dette. (= Ansvarsfraskrivelse)
Og det er det der er sagens kerne her, hvor du har afleveret mål i byggecentret.
(Dommer Hansen, læs venligst dine lovparagraffer igen, check evt. præcedens/præjudikat på området)
God, Fornøjelse (15-12-2011) 
Svar:
Det handler ikke om ansvarsfraskrivelse.
Det handler om tilbud og accept.

Såfremt en kunde fremsender nogle mål til en producent og producenten fremsender en accept, i form af en ordrebekræftigelse, med præcis de samme mål, så er sagen klar. Producenten kan producerer varen og leverer som aftalt.
Hvis producenten ændre målene så skal han afvente købers accept.

Hvorfor producenten angiver en rettefrist må du spørge samme producent om.
men det er soleklart at såfremt producenten afventer en accept inden ordren indlægges i produktionsplanen vil leveringstiderne forlænges væsentligt.

Derfor er producenten normalt så smart at angive i sit tilbud at tilbudet er betinget af at kunden accepterer de af producenten i ordrebekræftigelsen angivne mål. Med mindre at kunden gør indsigelse inden rettefristens udløb.

Altså idet du accepterer tilbudet accepterer du også de betingelser der er knyttet til tilbudet. Og producenten vil aldrig kunne tabe en retssag desangående.
Mogens Hansen, Odense. (15-12-2011) 
Svar:
Lige nøjagtig, Mogens Hansen. Mig bekendt er der i dagens Danmark kun ganske
få Vinduesproducenter, der igangsætter uden skriftlig accept, men henholder sig til rettefrist. Det er jo så op til "byggecenteret", hvis de vil oppebære
merværdien i at være mellemled, at i samråd med kunden, kontrollere mål og fakta.


realisten, danmark (16-12-2011) 
Svar:
Når en privat går i et byggecenter/trælast og afleverer mål, og senere accepterer et tilbud som byggecenter/trælast fremsender med bilag fra vinduesfabrikken, som der er sket i dette tilfælde, er det byggecenter/trælast der står med ansvar for at det de bestiller hos en leverandør er korrekt. Uanset om de sender det videre til deres kunde eller ej, hvilket osgå er det der ligger til grundlag for at de senere taber en sag i retsystemet.(Som forøvrigt er sket adskellige gange) En privat har ikke pligt til at kontrollere og acceptere byggecenter/trælast leverandørordrebekræftelser, kun dem fra byggecenter/trælast.
., . (16-12-2011) 

Fundament til varmepumper Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg skal have monteret et par varmepumper og der hvor udedelene skal stå, har jeg gravet 20 cm muld af og fyldt op med stabilgrus og stampet det, som fundament vil jeg så bruge nogle betonblokke,maxiblokke 42 X 21 X 14, jeg er så lidt i tvivl om jeg bare skal sætte dem i noget alm. grus eller i noget tørbeton
Ole, Vestsjælland (14-12-2011) 
Svar:
Udedelene kan du sådan set stille på et udnivilleret fliseunderlag på et par fundablokke eller de lydmæssigt bedre letklinker-blokke - altså uden at støbe noget fast.
M.Thomsen, Horsens (14-12-2011) 
Svar:
Gør dig selv den tjeneste at sørge for, at der er rigeligt med luft under udedelen - gerne 500 mm eller mere. Hvis jeg ikke skal være i huset et stykke tid, og skruer helt ned for effekten, går dette også ud over afrimningen, som så ikke er så effektiv og der vil derfor dannes is under uniten.
Dette har dog ikke været et problem hvis pumpen kører med en vis effekt, da den så også har mere power og arbejde med under denne funktion.

M.v.h.
Jappa
Jappa, Hals (20-12-2011) 

Tagmaling Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
<a href="<a title="tagmaling" href="http://www.facade-tagrens.dk/tagmaling.html">Tagmaling</a> forskønner en falmet og nedslidt bygning og øger værdien. Denne proces er væsentligt billigere end at skulle have et nyt tag.

Ud over at forskønne dit hjem fungerer <a href="<a href="<a title="tagmaling" href="http://www.facade-tagrens.dk/tagmaling.html">tagmaling</a> som beskyttelse mod mos og alge angreb. Vi bruger kvalitetsmaling fra ISO-Paint.

Tagets levetid kan forlænges helt op til 10 år med en behandling. Den rette behandling kræver viden, erfaring og tidssvarende udstyr.

Vi kan tilbyde tagmaling til fornuftige priser og leverer inden for den aftalte tidsramme.Ring til os allerede i dag og få et uforpligtigende tilbud på <a href="<a title="tagmaling" href="http://www.facade-tagrens.dk/tagmaling.html">tagmaling</a>

Sjælland tag og facade aps, Sjælland (13-12-2011) 

Mørtelsammensætning. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej !

Jeg er ved at være færdig med opførelse af et nyt hus - og under byggeriet har der 2 gange været en mur som er væltet for murerne - og som jeg rygtevis har hørt skulle være meget meget skæv - samt at mørtelblandningen som er foregået på pladsen har en anden sammensætning end normalt.

Jeg vil meget gerne vide hvilken KC blanding man skal have når man skal opmure indervægge og ydrevægge med ??


Anonym - navnet er redaktionen bekendt, Horsens (12-12-2011) 
Svar:
Jeg har virkelig ondt af dig at du skal trækkes igennem alt dette af en upålidelig og dårlig håndværker. Håber du får klaret det til din fulde tilfredshed. Held og lykke
Grethe Nielsen, Fjerritslev (12-12-2011) 
Svar:
Ku´ du ikke "liiige" samle alle dine spørgsmål under et, noget tyder på du nok
kommer med flere.!!

1) Tror faktisk ikke Rationel leverer Patus+ m/3-lags glas
2) Du har fået en bedre tegl, med et større overlæg, hvilket
er godt for undertaget.
3) Mørtelblandingen skal hedde KC50/50-700, og må gerne
blandes på pladsen.
realisten, danmark (12-12-2011) 
Svar:
I dag er der mange facadesten der kræver specielle mørtler, så man skal vide hvilken mursten der mures med på facaderne.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (15-12-2011) 
Svar:
Hold da op, er der virkelig en redaktion på "sitet" her
realisten, danmark (15-12-2011) 
Svar:
Gad vide, hvordan spørgeren her, har fået kontakt til web-redaktør, og fået ændret sit allias til "Anonym..Horsens", på tidligere stillede spørgsmål?

Der er jo ikke et eneste af svarene, der forulemper spørgeren, andet end at man
skal lade være med at være kværulant overfor, at få et tegltag man er bedre tjent med, end det man selv, i sin egenrådige verden havde besluttet, måske udfra en simpel m2 pris på RT 801.

Noget andet, der lige stikker i øjnene

"citat"
-og under byggeriet har der 2 gange været en mur som er væltet for murerne -
og som jeg rygtevis har hørt skulle være meget meget skæv-
"citat slut"

hvem har ført tilsyn, har bygherre sparet dette væk?

nn, nn (15-12-2011) 

Forkert tag pålagt. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej !

Jeg er lige ved at være færdig med at bygge nyt hus - og har så opdaget, at entreprenøren har oplagt et forkert tag.
Iflg. den skriftlige aftale A/B forbrugeraftale skal der oplægges Randers Tegl RT 801 Rød Højslev men der er oplagt Randers Tegl RT 803.
Jeg har påtalt fejlen skriftligt over for entreprenøren - men siger bare, at det har han gjort for at hjælpe mig, så man kunne undgå en lille sten ved rygning.
Jeg har bestilt for en Randers Tegl RT 801 Rød højslev - og det er også det jeg vil have.

Hvad gør jeg nu ?
Anonym - navnet er redaktionen bekendt, Horsens (12-12-2011) 
Svar:
smiler og er glad - der er ikke et menneske på denne jord der kan se forskel !
det drejer sig om 6 mm i højden på teglet, du har fået en pænere læsning :-)
Byggemand, Bob (12-12-2011) 
Svar:
det var nok løsning jeg mente
Byggemand, bob (12-12-2011) 
Svar:
Shit mand du virker som en besværlig kunde... Du klager SKRIFTLIGT over, at dine tegl er 6 mm. længere !! SEKS MILIMETER ! Jeg nægter at tro på, at du kan fra jorden se forskel på de to tegl...

Har du overhovedet selv undersøgt forskellen på disse to tegl?

Så når din tømmer siger han ville undgå en lille sten øverst virker han som en der går op i sit arbejde, så ham skal du være glad for
GDS'er, Sønderborg (12-12-2011) 
Svar:
Du har i stedet for økonomimodellen rt 801 fået en dyrere tegl med større overlæg for de samme penge, giv din dygtige håndværker et klap på skulderen, og sig tak for godt håndværk
ps teglene er identiske bortset fra et større overlæg imellem tegl på RT 803


www.hoyer-byg.dk, Høyer byg a/s Roskilde (13-12-2011) 
Svar:
Du er da en af de der kunder ingen håndværker fortjener at få, jammer jammer jammer
skam, dig (14-12-2011) 
Svar:
Spørgeren er kendt for at være k........, i .......´.


.., .. (16-12-2011) 

Spartle savsmuldstapet Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
I vores hus er væggene lavet af celotex hvorpå der er sat savsmuldstapet. Vi vil meget gerne have "glatte" vægge, og der 2 muligheder.
1) rive væggene ned, og sætte gips op
2) sandspartle tapetet, og så male.

Det skal siges at tapetet sidder fast alle steder, og der er ikke nogle buller eller huller.

Hvordan vil resultatet blive hvis vi spartler?
Flemming Bruun, Slangerup (08-12-2011) 
Svar:
Jeg viile psaae på med at spartle tapetet, jeg tror(ren teori) at vandet fra spartlen vil kunne få tapetet til at slippe på væggen med deraf flg. buler
jesper, odense (08-12-2011) 
Svar:
Vægbeklædningen er forhåbentlig ikke celotex - udelukkende.

Hvis det er murede vægge er der formodentligt puds under pladerne.

Træskelletvægge er næppe beklædt med celutexplader. Men hvis det skulle være tilfældet så ville jeg absolut benytte lejligheden til at udskifte dem med anden form for mindre brændeffektiv beklædning.
Ove Thorstensson, grenå (08-12-2011) 
Svar:
Celotex (Treetex iflg. tegning af huset) er sat uden på træskellet. Ingen puds. Huset er fra 1969, og er konstrueret med en skal mur yderst. Dernæst vindpap, dampspærre og så celotx.
Da jeg renoverede bryggerset rev jeg celotexen ned, og satte gips op, det var et ret helvede, da celotexen kun kommer ned i meget små stykker pga. den milliard søm der brugt :-)
Det tog ca. 1 1/2 dag at rive ca. 18m2 ned.

Jeg er klar over at celotex er ulovlige i dag pga. brændfaren, men hvis huset brænder...

Savsmuldstapeten sidder som sagt rigtigt godt fast, da væggene jo har taget godt imod klisteren.




Flemming Bruun, Slangerup (08-12-2011) 
Svar:
Celotex plader er meget brandfarlige og blev forbudt at bruge for længe siden, mener iøvrigt at der ud over brandfaren også at de udvkler giftig røg. hvis du ikke tager pladerne af så sæt i det mindste en gipsplade uden på.
Ps der kan ikke spartles på savsmuldstapet spartlen opløster tapeten og det hele falder ned eller buler ud.


Høyer byg a/s, www.hoyer-byg.dk Roskilde (08-12-2011) 
Svar:
Du har to valgmuligheder:

1. Du kan godt spartle udenpå savmuldstapet/Rutex. Da du oplyser den
sidder godt fast i forvejen.

Nåt du har spartlet er det muligt, at den enkelte steder buler op. Dette bortskærer du med en hoppykniv. Sliber og derefter spartler, den lille fordybning du har tilvejebragt.

Masser af malere bruger ovennævnte metode allerede og er blevet brugt længe med godt resultat, herunder også af undertegnede.

Du er velkommen til at ringe på tlf. 29 26 36 96 med yderligere spørgsmål.

Du må ikke på den slags plader forsøge at afdampe tapeten. Pladerne vil bule voldsom op og blive ødeælagt

2. Du må opsætte nye plader

Malerfirmaet Råd & Mal www.raad-mal.dk

Hvad siger kunderne ? www.raad-mal.dk/referencer

Rimelige priser www.raad-mal.dk/private

Prisgaranti ? www.raad-mal.dk/prisgaranti

Malertilbud ? www.raad-mal.dk/kontakt
Ib Abildgaard, Råd & Mal, Dalmose (08-12-2011) 
Svar:
Hej Ib

Tak for dit svar.
Vi regner med at gå i gang med projektet i det nye år, og da jeg ikke selv har kompetencerne har jeg noteret mig din hjemmeside.
Flemming Bruun, Slangerup (09-12-2011) 
Svar:
http://www.ccfltd.co.uk

Treetex er næppe det samme som blød masonite eller celotex.

Deriomo en hård plade a-la spånplade eller MDF. Samme farve som MDF.
Var i midt-70-erne kendet under et andet navn.

Blev muligvis brugt af HØM-huse.
Troels Thorst, Brønderslev (09-12-2011) 
Svar:
Vores hus er et Myresjø hus fra 1969, og så skrevet står dre Treetex på bygningstegningen.

Jeg formodet af det var det samme som celotex.

Ved du hvilke egenskaber Treetex har i forhold til celotex? Altså om de er lige så brandfarlige? Kan jeg uden problemer sætte gips uden på?

Pft.
Flemming Bruun, Slangerup (09-12-2011) 
Svar:
Du ka` roligt skrue et lag gips udenpå. Jeg tror ikke dine vægge er beklædt
med cellotex (blød træfiber), men derimod med Karlit-plader, som var en halvhård træfiberplade, der var meget anvendt af typehus-fabrikanter dengang, hvis det sku´ være lidt bedre end spånplade. En simpel test ku´ jo være, ganske
enkelt, er pladen blød som en opslagstavle?
realisten, danmark (09-12-2011) 
Svar:
Tak for svar.

Jeg rev dem ned i forbindelse med renovering af mit bryggeres, og det er rigtigt nok noget brunt halvhårdt stas.

Jeg vil helt sikkert helst sætte gips udenpå, da det er nemmest, og jeg derved opnår en "hård" undervæg.
Mit bekymring er alle de advarsler jeg får om at hvis det er celotex så er det meget brændfarligt.

Flemming Bruun, Slangerup (10-12-2011) 
Svar:
evt lave murstens mønster på væggene
lo, aars (24-12-2011) 

Støbejernsafløb Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg bor i en etagelejlighed fra 1937. Der er terrazzogulv og badekar, som jeg vil have fjernet til fordel for klinker og brusekabine. Terrazzoen er fjernet, og det bare betonlag og metaldragere er fjernet. Det gamle støbejernsafløb er i dårlig forfatning, og jeg kan ikke se, man kan bruge det, da jeg også skal have nye tilløb fra vask og bruseafløb. Kan jeg "hakke" det gamle afløb fri, afmontere det, og få en vvs'er til at ploppe et nyt afløb ned i den eksisterende p-vandlås, som sidder nede hos underboen? Eller skal hele p-låsen fjernes, så der kan monteres en jetkobling hos underboen, så et nyt plastikrør kan føres hen til mit afløb?
Rune, Søborg (05-12-2011) 
Svar:
Hej Rune

Hvilken type <a href="http://www.flottegulve.dk/group.asp?group=29">terrazzogulve</a> har du?
Knud, Lynge (06-12-2011) 
Svar:
Terrazzogulvet er væk. Det var ingen sag at fjerne. Jeg har imidlertid fundet ud af, at jeg gerne vil have etableret et nyt "Unidrain" et andet sted end der hvor det nuværende afløb er. Mit spørgsmål er så, om jeg kan få en vvs'er til at sætte Unidrain til den eksisterende faldstamme, og etablere afløb til vask, hvis jeg vel at mærke selv fræser ud i betondækket til afløbsrør, og selv borer hul ned til underboen, hvor det nye "Unidrain" skal være? Jeg retablerer selvfølgelig nede hos underboen, og hun er klar på at det skal laves.
Rune, Søborg (07-12-2011) 
Svar:
kontakt evt mollerup vvs
kim pedersen, bagsværd (16-01-2012) 
Svar:
Pas nu på med at fræse for meget selv da din private forsikring ikke dækker, hvis du laver skader på den ejendom du bor i. Overlad arbejdet til håndværkere, som sikkert har en ansvarsforsikring!
www.abr.dk, 8200 Århus N (18-02-2012) 

fjerne halvmur Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jegs akal have fjernet 1,5 m af en halvmur i stuen, hvordan gør jeg det uden at ødelægge det resterende?
Helene, vorgod (01-12-2011) 
Svar:
JEg ville bruge en bajonetsav med en god klinge.
Mærk op hvor hullet skal være og bor et hul stort nok til at du kan få klingen igennem.
Derefter skærer du langs din opmærkning.

Det støver en del, men uden tvivl meget mindre end at bruge en vinkelsliber eller bare en stor hammer.

Men skal du ikke have lagt en overlægger ind over det hul du laver i væggen ?
Henrik, nn, nn, (01-12-2011) 
Svar:
der skal ikke overlægger, det er en halvmur. tak for hjælpen, det lyder som en fin ide.
Helene, vorgod (01-12-2011) 

Dansk/tysk køkken til udlandet. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Min mand og jeg har netop købt et byggeprojekt i Frankrig og vil gerne have et dansk køkken, evt fra et dk køkkenfirma i tyskland. Er der mon nogen herinde der kender til køkkenfirmaer der leverer i udlandet? Og der ud over, hører jeg meget gerne fra Jer der har gode råd til valg af køkkenfirma. Har hørt at Siematic skulle være godt. Det er første gang vi skal vælge et nyt køkken fuldstændig fra bunden af - så alle råd tages imod med kyshånd. Venlig Hilsen Kathrine
Kathrine, Geneve (30-11-2011) 
Svar:
Jeg ville ringe til hovedkontoret i det køkkenfirma som I foretrækker og høre dem. Jeg er sikker på at I ikke er de første som har det problem. Nogle danske firmaer findes også sydpå, Invita har f.ex en afdeling i Luxembourg. Men spørgsmål om transport, kompetent mandskab til opsætning af køkkenet, lokale forskelle mht standarder, dimensioner, hvidevarer osv er nok væsentligt at få afklaret også. Det kan sagtens tænkes at løsningen er at købe køkkenet i Danmark og så få lavet en aftale mht transport og mht enten danske montører eller lokale samarbejdspartnere i Frankrig.
xxx, xxx (02-12-2011) 
Svar:
Mht valg af køkken. Næste gang i er i DK, så tag turen rundt i butikkerne og få "rykket" i nogle låger, det er først her at man oplever forskellen på pris og kvalitet. Alle køkkener ser pæne ud i kataloget. Et køkken er som at købe bil, du betaler for kvaliteten, for servicen og for navnet.
xxx, xxx (02-12-2011) 
Svar:
Hej Kathrine
Køkken design i københavn er forhandler af Nolte køkken. Vi kan levere alle steder i europa. Du er velkommen til at ringe på 40986151

Med venlig hilsen

Thomas Larsen
Thomas Larsen, vanløse (03-12-2011) 
Svar:
IKEA findes også i Frankrig.
Aksel, Hørning (04-12-2011) 

Montering af termostatbatteri i serie med vandhane Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej

Jeg er netop flyttet ind i en ny lejlighed, og har problemer med at vandet i bruseren skifter mellem koldt og varmt alt efter, om de omkringliggende lejligheder bruger vand. Nok et meget kendt problem, og jeg havde tænkt mig at løse det ved at sætte en form for vandhane/bruser med indbygget termostat på i stedet for den nuværende meget billige vandhane/bruser. Sådan en er imidlertid svær for mig at finde - jeg har kun fundet én eneste vandhane, der har indbygget termostat og samtidig brusehoved: http://evvs.dk
Til lidt under 4000 er det noget pebret, selvom det sikkert er god kvalitet. Så mit spørgsmål er, om I kender et tilsvarende, der ikke er så dyrt? Eller, om man kan sætte et almindeligt termostatbatteri til synlige rør i serie inden vandhanen, ved hjælp af en slags t-rør? Så ville man nok bare skulle lade være med at have begge dele tændt samtidig.
Christian Sinding, København N (29-11-2011) 
Svar:
Hvis du har mulighed for at lukke for installationen med ballofix'er før det sted, du vil have tee-stykkerne, ville jeg ikke tøve med at lave det... Jeg er ikke vvs'er, men ved hvor irriterende de der kombinerede bruser/vandhane-djævle er.
Rune, Søborg (30-11-2011) 
Svar:
Hej igen

Fedt nok. Er der nogen VVS'ere som har nogen faglige protester, eller er det en helt almindelig måde at ordne sådan noget på? Og er det noget der er til at lave selv?
Christian Sinding, København N (30-11-2011) 
Svar:
Hej - prøv lige at kigge på denne side:

http://www.billigvvs.dk


Flemming, Storvorde (30-11-2011) 
Svar:
For det første lyder det som om du har gang i noget være klyt (tee stykker mig her og der og alle vejne) .

Du kan da sagtens sætte det FM matson batteri op MEN det kommer der sgu ikke mere varmtvand i dit batteri af så det vil ikke hjælpe dig en dyt.

Som du beskriver det lyder det mere som om at, jeres varmtvandsbeholder er underdimensioneret så den ikke kan "følge med" i spidsbelastning perioder.
En rettesnor er at en beholder skal dimmensioneres til to tømninger om dagen.

En anden mulighed er at der er et termobatteri hos en af dine naboer som har en deffekt kontraventil og derfor "står" og blander den kolde op i den varme.

Tjek disse to muligheder inden du bruger penge på et "dyrt" batteri.

Det allerbedste du kan gør er dog at få en VVS'er til at kigge på sagerne de penge du bruger på vvs'eren bliver i mange tilfælde sparet i den anden ende.
clarke, kbh (01-12-2011) 
Svar:
@Flemming
Tak for linket - det er faktisk den øverste vandhane på siden, der i forvejen er installeret. Der er imidlertid ikke termostat i nogen af de vandhaner, så vidt jeg kan se?

@Clarke
Tak for svaret. Der er sådan set masser af varmt vand i beholderen, forskellen er bare at trykket i rørene ændrer sig - det skifter mellem iskoldt og skoldhedt med få sekunders mellemrum (jeg antager når nogen skyller ud, fx.) og tilbage igen, og man kan korrigere ved at skrue op og ned når det sker - men det er pisse irriterende at gøre med sæbe i håret osv. Kan godt se jeg ikke fik det skrevet så klart, men jeg tror ikke beholderens kapacitet er problemet - ret mig endelig, hvis det er helt forkert. Så vidt jeg har forstået skulle et såkaldt sikkerheds-/termostatbatteri netop kunne korrigere for ændringer i vandtrykket i de varme og kolde rør?

Grunden til den her løsning er desuden også, at badeværelset er ekstremt småt - der er ikke plads til blandingsbatteriet andre steder end hvor vandhanen sidder, eller under vasken. Men skal nok lige høre en vvs'er ad :-)

Christian Sinding, København N (01-12-2011) 

Kolde returrør Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Efter at have fået skiftet radioator i stuen, opdager jeg at mit ene retur varmerør fra anden radiator er kold. Der kommer godt nok varmt vand til radiatoren. Men retur røret er koldt. Det føles som om vandet står "stille". Jeg stoppede cirkulationspumpen - skilte rørene fra radiatoren - lod vandet løbe ud, og satte derefter blid trykluft gennem rørene. Efter en del gurgle i rørene, kom der pludselig en masse tykt slamvand fra rørene som løb ud - men nu har slam og skidt fra et 30 år gammel rørsystem vist sat sig et andet sted. Skal jeg få tømt vand af varme systemet en gang til - og så også sætte trykluft gennem min gulvvarme - som efter den nye radiator knap nok fungerer? Alle de øvrige radiatorer i huset kører tip-top i orden - men er jeg nødt til at prøve med trykluft?Som info har jeg egen kédel med fastbrændselsfyr og et én strenge varmerør system?

Vil det hjælpe af sætte tryk luft gennemgulv varmerørene også?
Henrik W, Østbirk (28-11-2011) 
Svar:
Hvilken type og størrelse var den gamle radiator og
Hvilken type og størrelse er den nye radiator ?

På et et-strengs system skal der ikke meget til for at ændre indreguleringen
Henrik, Nn, nn, (28-11-2011) 
Svar:
virker radiatoren eller virker den ikke?
henning, hundested (29-11-2011) 
Svar:
Tak for hurtige svar:

Den gamle radiator radiator var med et 1/2 tomme rør på både tilgang og afgang.
Den nye radiator er nøjagtig samme mål i rør. Demme radiator virker fint.
Men en helt anden radiators retur rør har jeg ikke fået gang i. Radiatoren bliver varm - men retur røret forbliver koldt. Sådan har det ikke opført sig før.

Tak for oplysningen om at der ikke skal ret meget til for at ændre indreguleringen på et et-strengssystem.

Men skal jeg prøve endnu engang som ved radiator skifte, at taget al vandet af og så prøve at blæse trykluft igennem som jeg har gjort før? Eller flytter jeg så bare et eventuelt problem igen?

Mvh

Henrik
Henrik W, Østbirk (29-11-2011) 
Svar:
Du skal selvfølge altid sørge for at dit varmeanlæg er rent og fri for snavs og luft.
Og det er heller ikke for at tage modet helt fra dig, men et et-strengs anlæg kan være noget "djævelskab" at gang i igen.
Sæt du bare en 3-4 timer af på lørdag.
Henrik, nn, nn, (29-11-2011) 

Isolering af loft Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Hej, Jeg har et loft hvor der ikke er meget plads, kan man derfor skyde det papirisolering ind på loftet hvor det er svært fremkommeligt? Og vil det have samme effekt? Mvh Jakob
Jakob Nielsen, Vordingborg (24-11-2011) 
Svar:
Papiruld, mineralditto eller andet.
I praksis har indblæst isoleringsmateriale samme effekt som udlagte batts
Birger Ovesen, Gundløse (24-11-2011) 
Svar:
Ja, hvis ventilationsreglerne ellers bliver overholdt, og det granulat der har den bedste isoleringsværdi er Træfiberisolering og den dårligste er Isover- & Rockwoolgranulat

www.thermocell.dk


www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (27-11-2011) 

Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et nyt hus, med nye gulvarme installationer, men har desværre ikke fået en ordentlig vejledning i dem. Mit spørgsmål/problem er rumtermostater med infrarød gulvsensor Nr. 088U0213, som jeg har problemer med at få til at virke korrekt. Nogengange er det for koldt, andre gange for varmt. Hvordan skal man installere dem? der er min. og max. temperatur for gulvet og luften? hvis jeg vil have ca. 22 grader i luften, hvordan skal jeg indstille de smarte rumfølere, sådan at jeg ikke fryser den ene dag og sveder den anden?. Skal gulvets temperatur være højere end luftens eller omvendt?? Håber I kan hjælpe mig.
syla, århus (21-11-2011) 
Svar:
Hej fra www.design4home.dk

Det med gulvvarme er ikke altid let.
En termostat slukker jo når en given termperatur er opnået.
Hvis nu rummet er godt isoleret så går der jo noget tid inden gulvet igen skal varmes op og så når det måske at blive koldt.
Du skal også tænke over hvilket fremløbstemperatur du har, jo lavere den er jo længere tid vil gulvet være om at nå max rumtemperatur =jo længere vil det være varmt.
oa, Herfølge (21-12-2011) 

udluftning på loft. Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
mit udhæng på huset langsider er 75cm, med en åbning på ca. 1cm mellem udhængsbrædderne, jeg kan mærke en del frisk på loftet når det blæser, skal jeg have vindpap over mine udhængsbrædder? huset er fra 1977.
ken jørgensen, Gedved (20-11-2011) 
Svar:
Et loft.
Hvilken slags loft?
i et uopvarmet loftsrum som ved et gitterspærtag skal der være masser af ventilation.
I en isoleret og opvarmet loftetage skal der selvsagt ikke blæse noget videre.
Ka Hansen, Randers (20-11-2011) 
Svar:
Hej Ken

Som Hansen så rigtigt siger, så skal der være rigeligt med ventilation i et loftrum, som der ikke er varme på. Hvis du skal gøre noget kan du sikrer dig at de ikke kan blæse direkte inde ind i isoleringen ude ved tag foden.

www.lesemann.dk
Tømrer mester Kenneth Lesemann, Horsens (21-11-2011) 

Garage i kælder Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi skal i gang med at bygge et nyt hus, hvor vi skal have garage i kælderen. Der bliver ikke adgang til kælderen vi huset. Der er 2 ting vi gerne vil have i kælderen: 1. Alt teknikken til varmen vil vi gerne have placeret i kælderen, så vi ikke bruger plads i bryggerset. 2. Vi vil gerne udnytte returvarmen til at holde lidt varme i kælderen. (en varmeslange i kælderen) Spørgsmålet er om det er lovligt at udnytte returvarmen ved at lade det gå gennem en varmeslange i kælderen inden det går ud. Kan vi placere teknikken i kælderen uden det får betydning for energiberegningen.
Bente Werner, Aalborg (19-11-2011) 
Svar:
Mit råd vil være at placere al teknikken i det opvarmede boligareal (bryggers eller lignende), da man ellers ikke kan få energibehovsberegningen til at hænge sammen.
Dette gælder faktisk også ventilationsanlægget og ventilationsrør.

Undgå at indrette huset så der er behov for cirkulation på det varme brugsvand.

Løsningen med at lade returvarmen opvarme kælderen kan vist kun lade sig gøre, hvis man ikke har energimåler på fjernvarmen, og kun betaler pr m3.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (20-11-2011) 
Svar:
Jeg skal ikke sige hvad energibehovsberegningen kan vanskeliggøre, men kun at hvis det var mig ville jeg helt klart gå efter at få det installeret i kælderen af samme grund som du nævner.

I parantes vil jeg desuden bemærke at jeg kraftigt vil overveje direkte tilgang til kælderen fra boligen når den skal bruges som garage, primært pga nem, kort og altid tør vej fra bolig til bil og omvendt, en tur man tager rigtig mange gange!
nn, nn (20-11-2011) 
Svar:
Alt andet lige må det da være med at få mekanikken gemt væk i kælderen.
Det vil nærmest være spild af godt og dyrt boligareal ikke at gøre det.
Der skal naturligvis overvejes udskiftningsmulighed og serviceadgang.
Energibehovsberegningen må evt. være et spørgsmål om mere isolering, 3-lags ruder eller andet.
Vel vidende at moderne huse snart mest af alt ligner Michelin-manden

Niels Øster, Brabrand (20-11-2011) 
Svar:
Hej!
Mange tak for jeres svar. Vi må se om energiberegningen kan bære, at varmen sidder i kælderen. Hvis ikke må det jo blive bryggerset :-)
Mvh

Kaj og Bente, Aalborg (22-11-2011) 
Svar:
Jeg ser ofte, at den der har lavet energibehovsberegningen, "glemmer" at regne med varmetab fra installationer udenfor det opvarmede boligareal, og så opstår problemet, når der kommer en energikonsulent som ved hvordan tingene skal regnes ved det afsluttende energimærke, som samtidig er en garanti overfor det offentlige, om at bygningen opfylder bygningsreglementets energikrav.

Denne advarsel skrives, fordi det er rigtigt træls at få den besked, at der skal foretages nogle (måske drastiske) ændringer efter husets færdiggørelse, og der er faktisk en del der udfører energibehovsberegninger uden at have den fornødne kendskab til dette.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev (28-11-2011) 

Ventilation under kolonihavehus Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Vi har et nybygget kolonihavehus, hvor bundrammen er af almindeligt træ (ikke trykimprægneret - da kvaliteten er bedre i alm træ ifølge trælasten).

Fornyligt har vi konstateret, at bundrammen er våd under rottesikringen. Der er ca 50 cm fra gulv til jord (sand), en slags krybekælder. I rottesikringen er sat 4 stk 18 cm3 ventilationsriste (7.5 cm i diameter) i den lange side (7.5 m) og 2 i den korte side (4.5 m), ialt 12 riste, og de er sat i hjørnerne, som de skal.

Nu er jeg bekymret for, at bundrammen vil blive angrebet af fugt og evt rådne med tiden. Er der nogen forholdsregler, som tømreren skulle have taget/kan tage for at forhindre dette. Er det akceptabelt at bruge ubehandlet træ som bundramme med begrundelsen, at træet ikke sidder udvendigt?

Jeg takker for tidligere gode svar og for, at I derude vil dele jeres viden med os andre.

Med venlig hilsen

Sarah Cohn, København
Sarah Cohn, København (17-11-2011) 
Svar:
For det første så er "rottesikringen" et noget diffust begreb. Det du mener er nok lodretstående eternitplader der skal forhindre rotter i at trænge ind under gulvet.
Dernæst er arealet af en rist med en diameter på 7,5 cm ca. 44 cm2. (men ristens udformning kan måske nok reducerer ventilationsarealet til ca. 18 cm2)

Hvis arealet af dit hus er 7,5 x 4,5 = ca. 33 m2 skulle ventilationsarealet - HVIS DERVAR TALE OM ET TAGRUM - være 1/500 af arealet, svarende til 675 cm2.

Forudsat at der var anvendt uorganiske materialer, (beton, sten).
Ved anvendelse af organiske materialer anbefales op til 1/50 del, altså 10, gange så stort ventilationsareal, afhængig af lokale forhold.
Det skal tilføjes at det slet ikke anbefales an anvende krybekælderkonstruktion ved opvarmede boliger.

Konklusion:
Jeres krybekælder er udført i organiske materialer. (Det er fuldstændig tåbeligt og imod alle anbefalinger IKKE at anvende trykimprægnerede materialer til og med underside gulvbelægning)
Eftersom jeres kolonihavehus ikke opvarmes er risikoen for kondens som følge af fejlagtig isolering og manglende dampspærrer beskeden.
Hvorfor der opstår kondens lige nu kan have at gøre med lokale forhold eller de øjeblikkelige vindforhold. (Som det nævnes ovenstående)
Det optimale ville være at det samlede ventilationsareal var 6750cm2
Idet huset ikke opvarmes ville 3375cm2 nok være passende.

Hvis jeres ventilations riste virkeligt kun har et lysningsareal på 18 cm2 svarende til 216 cm2 for alle 12 stk. så er det ud fra enhver betragtning for lidt.

Det er måske ikke at forlange at jeres tømmermester skal kunne den slags ventilations krav på stående fod. Men han skal være i stand til at undersøge tingene når han påtager sig en sådan entreprise.
Sammenholdt med anvendelsen af uimprægneret træ til dækkonstruktionen har han demonstreret en helt enestående mangel på kompetence indenfor sit fagområde.

http://www.google.dk
Jan Gregers, Birkerød (18-11-2011) 
Svar:
Vil lige tilføje med hensyn til din "rottesikring", så skal en rottesikring gå min. 60 cm. ned i jorden.
,, , (18-11-2011) 

Filt på filt?? Svar på dette spørgsmål »
Spørgsmål:
Jeg fik sat filt på på gasbetonvæg efter at have spartlet og slebet og grundet.
Da jeg nu har fået malet på det er der kommet en meget tydelig lodret "bule".
Under bulen er der den gamle glasfiberstrimling af samlingen, som jeg set i bakspejlet skulle have skåret op inden jeg spartlede. Mens jeg spartlede kunne jeg se at vævet bulede lidt mens det var vådt.
Da resten er blevet rigtigt godt er jeg ærgerlig over det og har besluttet at jeg vil gøre det om på den ene væg.
Kan det lade sig gøre at skære revnen op med et V-snit, spartle jævnt og klæbe et nyt lag filt ovenpå malingen (2 lag glans 10). Skal filten på hele væggen for ikke at få synlige overlap?
ts, esbjerg (16-11-2011) 
Svar:
Du kan opsætte glasfilt oven på anden glasfilt, kræver dog helt lige og jævne flader.
Kan overspartles med sandspartel medeim.

Husk forinden at slibe, eks. med (korn 80-120).
Både før spartling og opsætning af nyt glsfilt.

Sæt ny glasfilt op fra hjørne til hjørne, også af hensyn til samlinger.

Malerfirmaet Råd & Mal: www.raad-mal.dk

Det siger kunderne: www.raad-mal.dk/referencer

Gode priser: www.raad-mal.dk/private

Råd & Mal giver også prisgaranti http://raad-mal.dk


Malermester Ib Abildgaard, malerfirmaet Råd & Mal, 4261 Dalmose (16-11-2011) 

Her vises 409-433 indlæg ud af 6232.   « Forrige 25       Næste 25 »

» Stil spørgsmål ?? Tilbage til Debatforum forside »